Citation :
j'ai connecté le moteur directement au réseau 230 V

Avec le condensateur branché en fils volants entre les fils U et V ?
Bref, sans aucune liaison sur la carte.

Citation :
Non, je n'ai pas démonté le moteur.

Vous l'avez libéré de ses contraintes mécaniques, mais ce qu'on cherche à faire est une alimentation directe sans aucune liaison avec la carte.
Carte sur laquelle il y a un triac non monté sur radiateur, donc sujet à échauffement. Et ce n'est pas bon. Hercule Poirot le sait.

Citation :
tester correctement le moteur afin soit de l'incriminer soit de le disculper.

Sans liaison carte.
On en est là.

Bien reçu,
Merci pour les renseignements complémentaires, le doute sur la présence hypothétique d'un triac finalement absent (ce qui laisse le principe de la variation de vitesse indéfini) et une partie des fonctions de l'encodeur.
L'essai du moteur a t-il été réalisé comme indiqué ? C'est ce qui importe plus que le reste.
Seul ce dernier présente un intérêt pour le moment, compte tenu du dysfonctionnement présenté et dont la cause est indéfinie.
Personnellement, nous arrêtons là les suppositions à distance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Dofre,
Un retour de votre part serait bienvenu.
Cela fait partie du bon usage des forums.
Acquérir un matériel audio sans savoir comment on l'utilise est au minimum étonnant.

Bonjour Jlb06,
Vous avez posé deux questions, aucun échange ne s'en est suivi malgré les questions ou propositions qui appelaient réponse.
Ce n'est pas la règle d'usage des forums.
Cordialement.

Bonne nouvelle.

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Bonjour,
Quelques interrogations.
- Le codeur mériterait quelques essais à lui tout seul.
Sauf erreur à corriger en retour, il doit permettre à l'automatisme de connaitre la course totale, la vitesse et le sens de translation, les deux positions à partir desquelles il faut ralentir la vitesse avant ouverture ou fermeture complète (accostage). Les fins de course provoquent l'arrêt total des mouvements.
Ce n'est pas le problème ici.

- Le moteur est un asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire de tension nominale 230 V (et intensité voisine de 2,6 A - on n'explique pas 3,8 A, sauf s'il ne tourne pas dans ses conditions nominales ce qui a l'air d'être le cas).

- Le procédé de changement de vitesse nous est inconnu au premier abord, on sait qu'il y en a une puisqu'elle est réglementaire et qu'on l'a constatée. Une observation attentive d'une carte sur le net, couplée à l'observation d'un portail coulissant en mouvement dans le voisinage semble montrer la présence d'un triac monté sur petit radiateur. On pense alors à un gradateur à réglage de phase basique qui permettrait une variation de vitesse avec pente d'accélération et décélération. Ce qu'il faudrait vérifier.

Il y a des incertitudes qu'on aimerait pouvoir lever car le sujet est intéressant au point de vue de l'électrotechnique.

Un installateur n'aura pas les capacités d'investiguer comme un électrotechnicien expérimenté pourrait le faire pour le plaisir de la connaissance.

Citation :
Par ailleurs, branché directement sous 230V, le moteur étant découplé des pignons, le moteur tourne très lentement

Oui, on ferait l'essai sur l'établi ou équivalent, moteur déconnecté de la carte, condensateur branché entre les bonnes bornes, et l'ensemble mis sous tension avec fusible série 5 à 8 A par exemple.
Si le moteur ne tourne pas, on pourrait alors le mettre en cause. Peut-être cela a t-il déjà été effectué dans ces conditions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour AJOL.

Juste une idée en passant.
Il faudrait déterminer s'il y a un débit normal à l'arrivée dans votre installation, pour cela raccorder un flexible à la sortie du robinet d'arrêt général et faire débiter ensuite dans un seau.
Vous déterminerez si votre installation est en cause ou le circuit en amont du robinet général.
Ensuite, vous aviserez.
Un plombier pourrait peut-être vous permettre de gagner du temps.
Cordialement.

Bonjour Pierre.

Malheureusement la panne supposée (le condensateur) n'est pas la bonne. Cela aurait été trop simple.
En cas d'effort anormal l'électronique détecte une surintensité et on peut supposer que le système se met en sécurité. Mais c'est à vérifier.

Citation :
si je change le moteur, est-ce que tout va repartir comme avant

On ne peut savoir.
Ce qui semble certain est que si le codeur a été décalé, il faudra refaire la programmation.
Ce qu'on peut affirmer sans trop se tromper est que si le moteur est alimenté en direct, et s'il est en bon état, il doit tourner normalement. On n'explique pas la résistance de 5 ohms compte tenu du schéma habituel des bobinages d'un moteur asynchrone à condensateur auxiliaire.

L'annonce sur le coin bon propose un matériel qu'il faut aller chercher en Isère.
Et ensuite il faut remonter, sans garantie de succès. Récupérer juste le moteur, pourquoi pas. L'idée de demander au fournisseur de faire un essai direct du moteur est à creuser, juste au titre de l'entraide.

Un distributeur installateur proposerait sans doute le changement complet du mécanisme.
Si l'équipement est ancien, ce peut être une solution en sortant quelques centaines d'euros, le prix de la tranquillité. Voir l'état d'usure de la crémaillère et du pignon d'entrainement.

Faire des mesures sur un moteur n'est pas courant surtout quand on est éloigné du métier. A ce stade et devant l'écran on ne comprend pas le rôle éventuel des intempéries.

Bref, on n'avance pas, comme le portail.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Sybille33.

Il y a peu, vous émettiez cette hypothèse concernant un plombier qui ne venait pas à bout d'un raccord de radiateur récalcitrant : "Alors je dois changer de plombier".
Les variations de pression dans les tuyaux d'amenée peuvent entrainer des mouvements si les canalisations ne sont pas solidement fixées.
Vu d'ici on n'entrevoit pas de solution, c'est le rôle des professionnels sur place aptes à effectuer le diagnostic.
Le réducteur de pression* en sortie de la vanne d'arrêt de l'alimentation générale en eau doit être associé à un manomètre.

Citation :
il y a un réducteur de pression ou un anti-bélier.

*Il serait préférable que ce soit un réducteur de pression associé à son manomètre.
Les évacuations, étant à la pression atmosphérique, ne sont pas en cause, bien qu'il peut y avoir des bruits d'écoulement, mais pas de coups de bélier.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Vu votre contribution de 20:28 :

Citation :
Par ailleurs, j'ai changé le condensateur par un neuf : problème identique.
Si le schéma proposé par Martien-071 est correct, alors il y a un court-circuit quelque part entre les deux bobinages de telle sorte que je vois 5 Ohms entre les bornes U et V

Dommage, on croyait avoir trouvé l'origine de la panne.

Le schéma représente la structure interne habituelle d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire.
Pour le moment, vu d'ici, on ne peut expliquer cette valeur de 5 ohms.

Le moteur est couplé à un réducteur, donc on ne peut certainement pas le démarrer à la main (jamais eu besoin d'essayer).
Voyez quand même s'il n'y a pas un problème mécanique en sortie d'arbre.

Le dysfonctionnement s'est-il produit brusquement ou le fonctionnement s'est-il dégradé progressivement ?
Cordialement.

Il n'est pas rare que au bout d'un certain temps plutôt long les contacts carbonisent et cela peut suffire à alimenter une résistance de grill ou de sole sans commande.
C'est par là qu'on commence les vérifications. On démonte le relais et on teste les contacts.
Il en est de même pour des plaques de cuisson vitroceram. Quand il y en a une qui s'allume toute seule on s'inquiète.
Si les autres éléments chauffants du four fonctionnent normalement, l'électronique interne n'est pas en cause.
On vous laisse chercher.
Mais la panne peut avoir des effets dangereux.
Cordialement.

Bonjour Martien-071,
Les signes cliniques et symptômes décrits par Pierre tendent à désigner le condensateur moteur comme responsable du dysfonctionnement.
On s'attendrait à 40 ohms ou pas loin entre U et V, mais 5 ohms laisse supposer un condensateur qui fuit.
Ce qui mériterait d'être vérifié avec un bon vieux multimètre analogique.
On attend le retour de Pierre.
Pas cherché la valeur du condensateur. Mais Pierre l'a sous les yeux.
Pierre peut tenter un démarrage manuel en lançant le rotor, ou avec une ficelle autour de l'arbre.
Si le moteur tourne, le condensateur est bien HS.
Cordialement.

Bonjour Pierre,
Juste une remarque en passant.
Avez vous déconnecté une borne du condensateur moteur pour effectuer le mesurage ?
Si vous avez parcouru des questions apparentées sur le forum, vous avez dû constater que la seule cause de pertes de couple d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur auxiliaire est la défaillance de ce dernier. Soit il est explosé soit il ne fait plus sa valeur. Ce qui revient au même concernant les effets et qui entraine le changement systématique du composant en défaut..
Cordialement.

Bonjour,
Ce n'est pas le meilleur coin bon pour trouver une pièce de rechange d'occasion pour le four.
Néanmoins, changer les relais de commutation des résistances pourrait être la bonne solution ; ce sont des pièces d'usure. On en aperçoit 6.
Cordialement.

La logique voudrait que la vanne d'arrêt en sortie soit posée a l'extrémité du flexible, donc sur le cuivre de la distribution eau chaude.
Pour changer le groupe il faudra fermer l'arrivée générale.
Quand on est prévoyant comme ici on met aussi une vanne avant le groupe.
Cordialement

Bonjour,
Si vous ne comprenez rien, alors que "vous avez écrit n'importe quoi", on ne peut pas comprendre mieux à distance.
Le condensateur est juste le condensateur moteur et il n'a pas d'incidence dans le fonctionnement de l'automatisme s'il est en état, ce qui est supposé (il permet juste au moteur de tourner si ce dernier est commandé).
Vous ne pourrez pas faire grand chose car, sauf erreur, vous êtes éloigné du métier. Il faut faire appel à un électricien confirmé en électrotechnique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour pomarc,
Vous ne vidangez rien, mais il faut fermer l'arrivée d'eau générale, décompresser l'installation en ouvrant légèrement un robinet puis en le fermant une fois qu'il ne coule plus.
Puis on ferme tous les robinets y compris la chasse d'eau.
Et il ne vous reste plus qu'à changer le flexible, tout en prenant quelques précautions avec une cuvette et un gros chiffon car il y aura quelques gouttes résiduelles.
On peut poser une vanne d'arrêt à la jonction flexible départ eau chaude de façon à isoler facilement le chauffe-eau en cas d'intervention.
Cette méthode est à mettre en œuvre quand on change le groupe de sécurité.
Cordialement.

Bonjour Miloun.

On ne voit pas bien la fissure, par contre une rénovation en employant du matériel Nicoll ne ferait pas de mal.
Le mastic marron semble être un bricolage.
Plutôt qu'un pansement, une rénovation suivant les règles de l'art, sans oublier la pose de tampons de visite, pourrait être effectuée.
Pas d'idée sur le pansement, la photo 2 semble montrer dans la partie gauche plus une casse verticale par contrainte mécanique qu'une fissure.

Vu d'ici, le changement du té semble être la méthode la plus sure.
On utilise des manchons de dilatation horizontale Nicoll pour rendre les liaisons démontables.
Néanmoins, une solution utilisant du mastic d'étanchéité pour gouttière en zinc pourrait être tentée (ou produit équivalent).
On sait que c'est efficace sur le métal (et les mains tant le collage est puissant), alors pourquoi pas sur le PVC dégraissé et sec ? Il faudrait essayer en attendant une réfection totale.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Kaerac,

Citation :
ça ne fonctionne pas

Pourtant, vu d'ici, le branchement semble bon.
Voyez alors avec un électricien ou un voisin dévoué.
Cordialement.

Bonjour BP.
Juste une remarque en passant,

Citation :
D’où mon recours à un forum de dépannage

Ce n'est pas un forum de dépannage (on ne dispose d'aucun document de service), mais un forum d'entraide fondé sur l'expérience des contributeurs, leur imagination, et, plus rarement, les documents qu'ils peuvent trouver par ci par là, ce qui n'est pas le cas pour votre aspirateur.
La couleur des conducteurs n'aide en rien.

Sur place, avec l'interrupteur neuf dans les mains et quelques observations (le cordon secteur et le départ moteur) le branchement pourrait être simple.

Citation :
et ne nécessite pas la prise en charge par un atelier de réparation

A condition de disposer des documents ou, étant sur place, observer les conducteurs ; il faut donc une certaine habitude pour faire le branchement par visualisation des conducteurs en présence. Cela ne peut se faire à partir d'une photo à distance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour POU,

Citation :
Un schéma à main levée me suffira.

Oui, ce serait l'idéal. Mais à partir de quels documents de service les contributeurs pourraient-ils élaborer un schéma de raccordement ?
Rappelons qu'ils ne sont pas diffusés, seuls les SAV agréés en disposent.
Essayez de trouver un proche un peu expérimenté ou un SAV.
Ce problème se traite sur place.
Essayez ici : https://www.polti.fr/service-clients/service-apres-vente
Cordialement.

Il serait préférable de faire une photo nette et bien éclairée de l'endroit qui vous pose un problème.
L'autre solution est de faire intervenir un proche expérimenté.
Cordialement.

Bonjour Kaerac.

L'important est de relier le conducteur de terre jaune/vert au bon endroit.
Pour phase et neutre on fait au mieux, sachant qu'il n'y a pas de sens préférentiel.
Cordialement.

Bonjour Michel,

Citation :
Est-il obligatoire d'y relier aussi le neutre ?

Non, on raccorde tous les neutres sur un bornier.
Vous ne pourrez mettre qu'un seul interrupteur différentiel 30 mA dont le neutre sera relié au bornier correspondant.
Cela fera partie de la rénovation.
Cordialement.

On ne sait si la panne est mécanique ou électrique.

Si les fonctions du récepteur sont actives, autant laisser ainsi.
Quant au DAB+, faites vous faire une démonstration dans une grande surface qui propose non des boites avec le produit dedans, mais une qui propose quelques postes en démonstration.
Le net est prolixe avec les mots clés poste récepteur DAB+
Cordialement.

Bonjour Dofre,

Vous n'aurez aucune réponse de quiconque si vous n'apportez aucune précision ni lien vers la documentation.

Citation :
De quel câble ai-je besoin ?

Il est d'usage de se documenter avant l'achat pour ne pas se retrouver avec un matériel inutilisable incompatible avec l'équipement en place.

"Le caisson de basses Focal Cub Evo complète idéalement les enceintes compactes Focal Sib Evo et Focal Sib Evo Atmos" Apparemment il est souhaitable que ce soit le cas.

Tout ce qu'on sait après recherche est qu'il s'agit d'une enceinte amplifiée dont l'entrée est de type RCA.
L'amplificateur comporte une seule sortie RCA Subwoofer pre out.
Un câble mono RCA RCA devrait faire l'affaire.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Commando,

Citation :
Je ne voudrais pas acheter une carte si ce n'est pas la solution.

Ce sera peut-être la solution si l’alimentation interne de la carte n'a pas été vérifiée et réparée au besoin.
On ne change pas les composants au hasard*.
On aperçoit 4 diodes à gauche et en bas qui constituent certainement un pont de Graetz (redresseur bi-alternance).
Contrôler ces quatre diodes puis l'alimentation demande une certaine habitude. Bref, il faut savoir quoi faire, donc être expérimenté et en possession de quelques moyens de mesure.
Ce n'est pas un problème de forage, mais d'électronique basique analogique pour ce qui concerne l'alimentation.
Le prix annoncé sur le site de la marque semble être un maximum. Mais suivant ce que contient le coffret, on ne sait pas si seule la carte est en cause, donc sortir 160 € en étant certain que c'est la bonne décision*.
Cordialement.

Bonjour Ladyfrenchy.

Question quelque peu vague pour laquelle, sans autres renseignements, il est difficile d'avoir le moindre avis.
Un bouton tourne certes, mais qu'entraine t-il ?
On vous conseille l'acquisition d'un récepteur radio DAB+, mais étant alimenté par batterie, cette dernière nécessite une recharge régulière.
Cordialement.

Bonjour JB.

Si les deux appareillages ouverts en photo ne sont pas couplés (ce qu'il aurait fallu préciser), on a des doutes sur la protection des lignes.
Notamment si le tube est relié à la phase.

Citation :
je procèderai bien au remplacement de ces tubes

Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires, la prudence voudrait que vous n'entrepreniez pas cette rénovation pour laquelle il faut être expérimenté.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Pas de problème pour l'utilisation des deux types de câble dans des ambiances humides et salines.
Il faudra soigner les raccordements dans les boîtes ou borniers.
Cordialement.

Bonjour vino3712.
Réponse rapide.

Électriquement les câbles sont les mêmes, l'un est souple (HO7RN-F bien pratique d'une façon générale, surtout pour les récepteurs mobiles), l'autre est rigide et convient davantage pour les récepteurs fixes.
Le souple est plus cher que le rigide.
Cordialement.

Citation :
Il n'y a pas de manomètre couplé au réducteur de pression qui a été installé dans les caves.

C'est pourtant le B. A. BA.
C'est un appareillage qui se règle, et on ne le fait pas "au pif".

Citation :
il y a eu un problème d'évacuation des eaux usées

Cela n'a rien à voir, mais il faut curer pour dégager le ou les bouchons.
En immeuble, une vidange qui se fait mal peut engendrer des inondations au niveau des points bas et en général ce n'est pas de l'eau claire. Un grand classique quelquefois abordé sur le forum, mais sans les odeurs.

Si l'eau chaude est fournie par la chaufferie, l'absence de coup de bélier peut être due à une pression moindre.

Citation :
Ils disent qu'ils attendent un retour du plombier qui a posé le régulateur de pression,

Ça ne va pas se faire tout seul. Il faut qu'il intervienne chez vous avec son manomètre nomade. Pas compliqué. Mais il faut commencer par cela.

Vous nous raconterez la suite de l'histoire.
Cordialement.

Bonjour EstelleP.
C'est au responsable du bâtiment de régler ce problème, on pense au bailleur ou à la co-propriété.

Citation :
Un régulateur de pression a été installé en bas du bâtiment.

On rappelle que le réducteur de pression doit être couplé à un manomètre. Celle-ci ne doit pas être trop réduite sous peine d'avoir une pression faible au dernier étage.
Chez vous, voire chez les autres occupants, il faudrait contrôler les pressions statique et dynamique à l'aide d'un manomètre branché sur un robinet de puisage (lave-vaisselle par exemple).
Ensuite, la pose d'un réducteur de pression monté en sortie du robinet de coupure général de l'appartement pourrait éventuellement être envisagé si ce semble être une solution, toujours avec un manomètre de contrôle en série avec une petite vanne d'arrêt (un manomètre peut se mettre à fuir).

Citation :
Tous mes appareils (lave-linge, lave vaisselle & robinets) ont été testés

On ne voit pas comment, ni sur quels paramètres physiques le contrôle a eu lieu.

En conclusion, une mesure des pressions pourrait être un contrôle significatif.

Citation :
Un plombier est passé et rien ne s'améliore.

Il y a des investigations à effectuer, pas une simple visite. Faire preuve d'initiative.
Qu'en pensent les voisins, qui doivent également subir ces désagréments ?
D'ailleurs, ces derniers sont-ils apparus brusquement ou non ?

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour samy,

Citation :
je suis preneur de vos lumières.

Elles sont éteintes.
Seul le constructeur connait cette donnée si elle n'a pas été effacée au bout d'un certain temps.
Peut-être l'année de dernière commercialisation.
Il faut d'autres indices à déterminer sur place par observation de l'objet et de son environnement.
Ce serait un instrument Selmer ou Buffet-Crampon ce serait plus simple. Idem pour un fossile préhistorique avec quelques mesures au carbone 14.
Cordialement.

On ne peut y répondre à distance.

Bonjour Voili,

Citation :
D'où provient cette fissure

Curieuse question.On peut y répondre à distance.

Citation :
est-ce que le remplacement est à ma charge ou à celle du propriétaire ?

C'est un élément de l'appartement comme un chauffe-eau ou une fenêtre dont on ne peut demander le remplacement au locataire.
Il n'en serait pas de même pour les joints de robinet dont le remplacement est à la charge du locataire.
Prévenez le bailleur par écrit avec AR.
Voir ici : https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/vosdroits/F31697
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pas de chance, votre société n'est pas la meilleure, et le déport du groupe de sécurité fait partie des installations possibles.

Si "conventionnel" est équivalent à "on fait comme ça car on n'a pas l'habitude de faire autrement", l'argument ne vaut rien.
Le fonctionnement hydraulique du chauffe eau est exactement le même quel que soit l'endroit où le groupe de sécurité est positionné.

Encore une fois, on s'aperçoit que des pseudo-professionnels font du mal au métier, certainement par méconnaissance, défaut de formation, pas envie d'évoluer, force de l'habitude.

A vous d'exiger cette solution qui fait ses preuves tous les jours. On insiste sur exiger.

Il est plus facile de surélever le groupe de sécurité que de mettre le chauffe-eau sur un support plus élevé.
De même, il est plus facile de rapprocher le tabouret de piano du clavier que de déplacer les 300 kg du Steinway, même monté sur roulettes.

Vous connaissez notre avis, et il n'est pas en faveur de faire des dépenses inutiles par incompétence de vos interlocuteurs. Faire du chiffre semble être leur désir, ne vous laissez pas abuser.

Trouvez alors un plombier qui fera la modification en une matinée, pas plus. Il vous restera à peindre les tubes.
Nous sommes outrés par ce qui vous a été opposé, puis proposé.

Citation :
Elle préfère me proposer soit :

Rien de tout cela, on insiste, ne vous laissez pas abuser, et finalement, plumer.

Cordialement.

Il faut créer une prise monophasée classique 16 A branchée entre une phase et le neutre, et normalement protégée en surintensité à 16 ou 20 A.
L'alimentation triphasée est normalement prévue pour alimenter une plaque de cuisson.
Il faudrait voir quel est le calibre de la protection surintensité de cette ligne dédiée. Dans le tableau de répartition il doit y avoir une protection tétrapolaire (fusibles ou disjoncteur modulaire) calibrée à 16 ou 20 A pour une ligne de section 2,5 mm².

Citation :
si mon alimentation est un câble triphasé ?

Câble 3 P + N + T dans une sortie de câble.
Il y a donc des vérifications à effectuer.
Cordialement.

Bonjour Trilu,

Citation :
je ne trouve pas d’informations sur la manière de les raccorder.

Les précisions sont disponible sur le site de la marque.
Mais un four électrique domestique se raccorde toujours sur une prise classique 16 ampères (Puissance de raccordement 3 600 W - Source Siemens).
Il n'en n 'est pas de même pour une plaque de cuisson moyenne et haut de gamme qui peut se brancher sur différentes distributions.
Cordialement.

Bonjour jbonlinea,
Vous trouverez aisément réponse à vos interrogations en téléchargeant un résumé de la norme NF C15-100 sur les sites Hager, Legrand ou Schneider-Electric.
https://www.se.com/fr/fr/work/support/local/reglementation/norme-nfc15-100/salle-de-bain/

Il n'y pas d'exigence qu'il y ait des circuits spécifiques pour prises de courant et lumière pour une salle de bain.
Il faut juste respecter les volumes pour l'emplacement des appareillages.
Mots clés pour la recherche : volumes prises sécurité salle de bain
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
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Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum électricité.

Bonjour Fabrice02.

Il n'est pas certain que vous puissiez utiliser ce capteur.
Tout d'abord il faut l'alimenter en tension continue, et utiliser la sortie dont on ne sait si c'est un contact : "Signal de commutation débit". Signal n'a aucune signification s'il n'y a pas d'autres indications.

Citation :
Donc en gros je veux quand je tire de l'eau que ma pompe se met en route.

Le débit étant lié au fonctionnement de la pompe on ne voit pas comment le système pourrait démarrer.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
Cordialement.

Bien reçu.
Il faudrait essayer de trouver un SAV compétent capable de réparer cette machine.
A distance, on vous a renseigné sur le klixon ; pour le dépannage être sur place est nécessaire à condition de disposer des documents d'accompagnement.
Cordialement.

Bonjour Barjabulle,
Il s'agit d'un Klixon, nom de marque ancien pour un thermostat bimétallique. Il est caractérisé par sa température de commutation, normalement spécifiée sur le composant.
Des explications ici : https://fr.wikipedia.org/wiki/Klixon
Donc en fonctionnement normal un contact est fermé ; quand la température de consigne est atteinte, le bilame se déforme et le contact s'ouvre.
Il se peut que le klixon en votre possession soit réarmable en appuyant sur le bouton rouge.
Les trois cosses doivent correspondre aux 3 bornes d'un contact inverseur (comme un va et vient). Dans ce cas, ce contact pourrait allumer un voyant en cas de dépassement de la température limite.
On vous laisse approfondir.
Cordialement.

Bonjour Mich49.

Sans expérience ni en PER ni en cuivre, il serait préférable de sortir des euros pour faire faire le travail par un professionnel.
L'idée est de faire des raccordements techniquement sûrs.
Cordialement.

Bonjour Pierrot.

Juste une idée en passant.
Une petite brique de béton cellulaire (5 ou 10 cm d'épaisseur) taillée sur mesure pour être encastrée et collée ferait l'affaire.
Cordialement.

Bonjour Mich49,

Citation :
Ne trouvant pas de trace d'interdiction dans ce sens

C'est normal, il n'y en n'a pas, le bois est une paroi comme une autre. Il faut juste utiliser les accessoires de jonction et arrêt en bout.
Cordialement.

Bien reçu.

Mais pourquoi deux paires ? Et comment les courants pourraient-ils être opposés ?
Vous vous faites du souci pour rien, mais on aimerait en savoir plus, et surtout ce que vous craignez exactement et pourquoi.

Bonjour squeg.
Vous ne précisez pas les caractéristiques du courant. Continu ? Alternatif sinusoïdal 50 Hz ? Alternatif pulsé MLI ? Pour quel type d'application ?

Citation :
Est-ce que cela ne risque pas de créer une surchauffe ?

Il manque des données.
Cordialement.

Citation :
me dire si ça peut se faire sans aucun fil raccordé pour les ohms ?

Réponse :

Citation :
il faut que les extrémités des bobinages et le point commun soient "en l'air", reliés nulle part. Donc avec condensateur débranché et rien de branché sur les autres fils (3 en tout).

Quand la machine sera en service, en espérant que le moteur tourne :

Citation :
Il y aura 230 V aux bornes de R1, et 230 V aux bornes de R2 + C sachant que R1 < R2.