Bonjour JP669. L'essentiel est que vous ayez quelqu'un de dévoué prêt à faire un peu de ménage dans l'installation.
Son avis est quelque peu erroné, "un champ magnétique qui contrarie..." Ce n'est pas un raisonnement de physicien. On peut être contrarié si le chat ne rentre pas pendant deux jours, mais une prise fonctionne ou non. En aucun cas un champ magnétique quelconque ne peut agir dessus. On peut également préciser que le champ magnétique dans un contacteur est canalisé par le circuit magnétique, noyau fixe et armature mobile.

Mais à vous lire, on peut être contrarié concernant les raisonnements de l'électricien.

Faites confiance en espèrant qu'il sera efficace. Il faut qu'il abandonne son explication sans fondement et qu'il recherche le mauvais contact éventuel. Une recherche passionnante, mais il faut être passionné et persévérant jusqu'à la mise en évidence de l'origine du défaut.

Citation :
...a dû manquer de fils bleus et il a mis du rouge pour terminer, pfffff.

Conscience professionnelle ?

Quant au portail, il faut être certain que la mécanique est en bon état.
Cordialement.

Bonjour Sebmex. Vous n'avez rien à perdre à changer le fusible.
1. S'il est placé en série avec la sortie et s'il a détecté une surintensité peut-être due à un court-circuit, le convertisseur pourrait retrouver ses esprits.
2. Si ce fusible est placé en entrée 230 V et s'il a détecté une surintensité dans l'électronique, il déclenchera de nouveau car la cause de celle-ci n'a pas été supprimée.

Mais étant relativement accessible, on peut penser qu'il s'agit de la situation 1.

Vous regardez et expérimentez. Il faut approvisionner le même fusible, rapidité et calibre intensité.
La documentation ici ne mentionne pas le fusible :
https://cdn2.regroshop.at/medias/sys_Regro/sheets/sheets/h54/h27/9063994589214/Te-paulma-97720.pdf

Citation :
est-ce qu'elle devrait fonctionner à nouveau ?

Peut-être que oui, peut-être que non.
Cordialement.

Bonjour Thomas.
Le fonctionnement du relais 175 Hz est relativement hermétique.
Au début du double tarif, EDF utilisait des alternateurs particuliers qui produisaient des tensions de cette fréquence qui se superposaient au 50 Hz. 175 Hz par ce que cette fréquence n'est pas un multiple de 50, et ce n'est donc pas un harmonique. Le sinusoïdal 50 Hz peur être déformé par des harmoniques pairs ou impairs, mais pas par du 175 Hz. Donc à l'autre bout de la ligne côté utilisateur un filtre était capable de détecter cette fréquence et de commander le changement de tarif au niveau du compteur et de commander un chauffe-eau en HC. Ce système utilisant des machines tournantes nécessitait une puissance non négligeable.
Il a été une époque ou la commutation HP HC était faite chez le particulier par une pendule électromécanique (au tic tac caractéristique) avec réserve de marche. Les périodes horaires étaient réglées par un opérateur EDF et la pendule était plombée.

Ensuite, d'autres tarifs que HP HC ont été créés (EJP, Tempo et d'autres ?) où les changements de tarif étaient à horaires et jours variables.

Le signal 175 Hz a alors été codé et le relais sur votre tableau est capable d'assurer les commutations en fonction du tarif souscrit. Ce relais est donc soumis à la tension secteur sinusoïdale à laquelle est superposée la composante 175 Hz codée.

Un compteur électronique fait la même chose, avec d'autres fonctions, le contact C1 C2, et surtout la téléinformartion, liaison numérique vers un gestionnaire d'énergie, capable de commuter HP HC, et aussi mesurer l'intensité en ligne de façon à gérer le délestage des circuits chauffage.

Voilà donc quelques données sommaires sur la commutation par CPL. On peut approfondir davantage, mais cela dépasserait les fonctions essentielles du forum.

Enedis n'a rien changé à priori. Le changement de tarif au niveau de votre compteur a peut-être été mal interprété, car il n'y a aucune liaison entre le contact 1 2 du relais Baco et le compteur. Quand vous aurez Linky, tout cela sera simplifié.
Pour terminer ce n'est pas une impulsion, mais une commande continue qui commande la bobine pendant la période HC.
Vérifiez quand même de temps en temps l'affichage HP ou HC du compteur.

Cordialement.

Bonjour Roger0671.

Si vous voyiez le mini relais incorporé à l'interrupteur horaire et l'état des contacts après un certain temps, censé commuter 16 A au maximum, vous comprendriez qu'il vaut mieux faire assurer cette fonction par un contacteur nettement mieux dimensionné.
Un interrupteur horaire n'est pas destiné à commuter de la puissance.
Donc on ne se pose pas de question. Pour commuter de la puissance, on utilise un appareillage fait pour, à savoir un contacteur.
Cordialement.

Bonjour Bruno. Ce n'est pas tous les jours qu'on pose un chauffe-eau.
S'il est plein, il ne devrait plus faire de bruit. On ne voit pas ce qui pourrait brinquebaler.
Cordialement.

Bonjour Pilar77. Pour ce qui concerne les travaux bruyants il y a une réglementation à respecter. Il faut voir avec votre bailleur ou avec la copropriété. Qu'en pensent les voisins avec bébés ?
Pour ce qui est des coupures totales d'eau c'est la même démarche. Un plombier sur place pourrait vous renseigner davantage que les contributeurs devant un écran.

Citation :
Mais comment pouvait-il savoir que j'avais coupé mon arrivée d'eau ?

Comme vous dites, c'est louche. Mais on ne peut rien répondre.
Il faudrait vous faire aider sur place, un proche expérimenté, un voisin complaisant, un représentant du bailleur ou le syndic de copropriété.
Parler au voisin bruyant ne peut-il être envisagé ?
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour cachmoute. Il faut voir si le siphon ne se vide pas par aspiration quand un gros écoulement se produit chez vous, lave-linge, lave-vaisselle, évier, lavabo, WC. On entend alors des glouglous et des bruits de succion.
Voir les sujets apparentés sur le forum.
Cordialement.

Re.

Citation :
Est il possible que le shunt 1 et 2 ait pu "degrippé la bobine?

Peut-être, mais ce qui nous interpelle est le fait que le compteur ne bascule pas en HC. Il faudrait donc vérifier.
Car si le contacteur est seul en cause, éventuellement il faut le changer. mais à ce stade on ne voit pas pourquoi il serait coincé. Vérifiez les connexions. Un seul mauvais contact et c'est la panne.

Citation :
J'aurais dû me relire ....

Vous comprenez pourquoi une contribution demande du temps. Et malgré cela, il subsiste quelquefois des imprécisions ou des erreurs.
Il faut continuer vos observations.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Bonjour Sebmex.

Citation :
Selon vous je pourrais réparer l'ancienne alimentation ?

Hélas non. Mais en rechange le prix est très modique.
Cordialement.

Bonjour Thomas.
Votre citation :

Citation :
J'ai lu cette procédure sur le cinquième message de ce fil.
Ce cinquième message est d'ailleurs le vôtre, ahaha.

Ce qui est écrit et que vous avez peut-être mal lu :

Citation :
Dans votre cas, le contact C1 C2 ne se ferme peut-être pas, mais on peut le shunter

Un contact et une bobine n'ont pas les mêmes fonctions. Si l'on préconisait de shunter une bobine ce serait très grave.

Ce que vous avez fait :

Citation :
j'ai ponté A1 et A2.

- Conclusion 1 : vous avez confondu bobine et contact.
- Conclusion 2 : vous avez provoqué la fusion d'un fusible de protection du supposé relais 175 Hz dont vous n'avez pas confirmé l'existence.

Ce que vous écrivez :

Citation :
en shuntant les bornes A1 et A2 au bas du Baco

Les confusions sont multiples. Le dépannage nécessite de la rigueur. Et l'écrit est quelquefois difficile, il faut lire et relire.
Vous évoquez un relais LP01 alors qu'il s'agit d'un LD01. Certes, ce n'est pas grave car des erreurs sont toujours possibles quand on est éloigné du métier. Ensuite, vous mentionnez à plusieurs reprises des bornes A1 et A2 qui sont celles d'une bobine alors qu'on comprend depuis 1:44 que vous avez shunté le contact C1 C2 (repéré 1 et 2 sur la façade du relais), action qui est sans danger et qui montre que le circuit de commande du contacteur fonctionne.

La bonne nouvelle : comme vous avez shunté le contact et non la bobine, le circuit du contacteur fonctionne et vous n'avez pas entraîné la fusion du fusible en sortie du relais 175 Hz.
Par contre, le relais LD01 n'est pas activé. Il y a deux causes.
- Cause 1 : le relais 175 Hz reçoit l'ordre de changement de tarif HP / HC, le compteur change de tarif aux heures prévues, il y a un problème sur le supposé relais 175 Hz, qui peut être un défaut interne, ou le fusible de sortie HS. Vous pouvez voir si ce fusible est bon ou pas s'il est accessible sans avoir à déplomber. Si vous n'avez pas accès, il faut appeler ENEDIS.

- Cause 2 : Le compteur ne reçoit pas l'ordre de changement de tarif. Le relais 175 Hz est en panne. Dans ce cas, il faut appeler ENEDIS.
Conclusion du post :

Citation :
Le compteur reste en heure pleine

Donc la commande 175 Hz est en panne et il faut appeler ENEDIS. Les coordonnées du service d'intervention sont notées sur votre facture.
La cause 2 semble être la bonne.

Cordialement.
Nota. Un relais 175 Hz est en photo en réponse 24 d'un contributeur du forum électricité, en bas et à gauche.

Bonjour Romain.

Ce qui est à peu près certain c'est que la canalisation n'est pas étanche.
Il faudrait savoir d'où vient la fuite.
Peut-être derrière les WC du haut.
Pour enlever un bouchon l'idéal est le nettoyeur haute pression avec un tuyau spécial pour débouchage.
Peut-être faudra t-il, en l'absence de tampons de visite, démonter les WC.
Cordialement.

Re. Pour ce qui concerne la tête à gauche, il y a un anneau circlip qui peut être enlevé, ensuite on a accès à toutes les parties en dévissant. On peut détartrer en trempant dans du vinaigre ménager chaud.
Lors du remontage, on enduit de graisse silicone plomberie.
Il y a un joint torique et un joint plat qu'il faudra rechercher.
Avant de remonter la tête (sur laquelle sera vissé un enjoliveur - enduire les filets de graisse silicone), il faudra passer une fraise à plat sur la portée du joint dans le corps de robinet.
Pas d'expérience sur la tête de droite. Mais une fois le circlip ôté, ce sera pareil.

Citation :
Savez vous où peut on s'en procurer

Hélas non. Ici il n'y a pas eu cette nécessité. Si la tête ne fuit pas par le haut vous pourrez garder le joint torique.
Cordialement.

Ne forcez pas trop. Il vaut mieux alors changer l'ensemble.

Citation :
Le contacteur du cumulus qui était en marche forcée est immédiatement passé en mode auto et le chauffe-eau tournait.

Oui, et comme vous avez court-circuité la bobine du relais Baco, vous avez fait cuire un fusible de sortie du supposé relais 175 Hz.

Citation :
...à partir de la notice du BACO et des messages ici

Ce serait étonnant, car en général on ne conseille pas les courts-circuits. Il faudrait nous dire où vous avez lu cela sur le forum.

Bonjour Eric92. Les mots clés pour le recherche sur le net sont tête de robinet jacob delafon
Ensuite il y a le choix.
Si les filetages sont en état, on démonte tout, on nettoie bien, on graisse, on change le joint, et c'est reparti.
Mais vu le prix d'une tête, autant ne pas s'embêter.
Cordialement.

Bonjour mnataf. On serre très fort la partie femelle dans laquelle est vissé le robinet ; on utilise une pince multiprise avec un chiffon épais. On se sert d'un gros tournevis placé dans le bec et on dévisse en faisant levier.
Une photo aurait été pratique pour mieux vous guider.
Cordialement.

Bonjour Thomas. Pour ôter quelques doutes, pourriez vous faire une photo de l'appareil que vous dénommez Baco LP01 ?
D'autre part, A1 A2 seraient les bornes d'une bobine de commande normalement alimentée par un relais de télécommande 175 Hz. Il n'est pas d'usage de court-circuiter une bobine.
Un compteur Linky n'aurait-il pas été installé depuis peu ? Dans le cas contraire, il faudrait préciser quel type de compteur est installé et s'il y a un relais 175 Hz sur la platine.
Cordialement.

Bonjour Taillam.

Citation :
Peut-on démonter le corps du mitigeur ?

Oui, car il a été monté. Mais on ne sait pas comment faire. On regarde alors la notice s'il y en a une, ou on utilise la méthode OSD.
Pour dissoudre le calcaire vous pouvez faire baigner la cartouche dans du vinaigre ménager préalablement chauffé.
Il est mieux d'approvisionner de la robinetterie connue pour laquelle il y a normalement plus de possibilités de trouver des pièces de rechange. Mais cela reste à vérifier.
Cordialement.

Bonjour Rabot. La protection surintensité d'une ligne est fonction de la section de celle-ci. Elle ne protège pas le récepteur qui est alimenté.
La section est fonction de l'intensité qui circule et de la longueur de la ligne.
C'est ainsi que pour 2,5 mm² le calibre du DJ peut aller jusqu'à 20 A maxi. Couramment on met 16 A.
Pour les circuits lumière en 1,5 mm² on peut aller jusqu'à 16 A.
Néanmoins, il est courant d'alimenter une ligne de portail ou de VMC avec un DJ 2 A.

Citation :
Le fabricant du filtre compact préconise un disjoncteur de 6A pour protéger la pompe de relevage.

Vu la courbe de déclenchement du DJ généralement de type C (déclenchement entre 5 et 8 fois I nominal du DJ), que le DJ soit 16 ou 6 A ne changera pas grand chose pour ce qui concerne la protection de la pompe. Si elle est le siège d'un court-circuit, le DJ déclenchera de toute façon.
Cordialement.

Bonjour Coye. Des contributions ont été apportées à vos questions précédentes sans que vous ayez fait le moindre retour.
Pour votre question présente voir Elec Bobinage, spécialiste de ces machines.
Cordialement.

Bonjour Tom. Non, on ne shunte pas A1 et A2 qui sont (peut-être)* une sortie de télé-information vers un gestionnaire d'énergie qui, lui même, gère le chauffage électrique et l'alimentation du chauffe-eau.
Mais votre description est bizarre néanmoins car la sortie télé-information* est normalement repérée I1 I2 et le contact C1 C2 comme sur la photo.

Vous auriez dû ouvrir un autre sujet.

Vous apportez des précisions et on verra. Photo et description plus précise, présence ou non d'un gestionnaire d'énergie.

Citation :
Je peux en effet placer un fil entre A1 et A2,

Non. Jamais de branchement au hasard.
Cordialement.

Un réducteur de pression n'a pas cette forme et il possède une vis de réglage. Un vieux compteur ? Hum hum. C'est trop beau avec l'anneau et la pièce plastique bien ajustée. Il faut démonter quand il fera jour.
Martien ne sait peut-être pas ce que c'est car il n'y a plus d'eau sur Mars depuis un certain temps. Mais on ne sait jamais.
Nota : le forum ne peut être tenu responsable en cas de dégât des eaux.
Cordialement.

Bonjour Devavrata. Vous cherchez un comparateur (de température) à hystérésis. Et non un interrupteur différentiel.

Cela se faisait très bien en électronique analogique mais on ne fait plus ce qui s'apparenterait désormais à du bricolage, certes, de haut niveau.
Mais ce n'est pas si simple, car il faudrait des senseurs de température et c'est le premier problème : dans quelle gamme de température les senseurs doivent-ils agir et avec quelle précision ? Quelle technologie choisir : thermocouple, Pt 100, autre ? Quelle fiabilité ?

Mots clés pour la recherche de module tout faits :
module comparateur température hysteresis
ou bien régulation température hysteresis.
Cordialement.

Bonjour David70. On en sait autant que vous sur cette carte, c'est à dire rien.
Il faudrait vous rapprocher d'un installateur spécialisé qui saurait reconnaître la carte.
Il y a 5 relais sur la carte et on sait que ce sont des pièces d'usure à force de commuter du courant.
Rien ne dit que l'un des relais ne ferait pas contact. Les changer sera très difficile vu qu'ils sont made in China.
On peut craindre qu'il faille changer la carte.
Attendons d'autres avis, mais cela risque de se faire attendre.
Cordialement.

Re. Demandez au voisin de palier s'il y en a un. On est parti sur un glouglou chez vous (évier et ailleurs) alors qu'aucun vidage ne se produit dans votre appartement. Dans ces conditions, l'évier n'est pas le seul concerné ; le lavabo également puisque la supposée aspiration affecte tous les siphons.
Si c'est ainsi, la ventilation primaire pourrait être en cause.
Cordialement.

Bonjour Jeffrey. Vous n'avez répondu à aucun des sujets auxquels des contributions ont été apportées.

Si aucun vidage est actif chez vous (WC, lavabo etc.) et qu'il y a des glouglous, cela provient d'un appel d'air dans la colonne d'évacuation de cette partie de l'immeuble. On peut supposer que tous les appartements sont concernés.
Voir avec la copropriété s'il s'agit de cela et si vous êtes propriétaire.
Cordialement.

Le moteur a une puissance utile sur l'arbre de 90 W.
Les différentes valeurs de condensateurs permettent de faire des essais. On met 5 µF, puis on essaie avec 10. On met 5 en // avec 10 = 15 µF et ainsi de suite, sachant qu'en // les valeurs s'ajoutent.
Il vous faudrait un moteur asynchrone monophasé de 500 W avec un réducteur.
Regardez comment sont faits les tours de potier du commerce, ou voyez avec un potier de métier ; il pourra vous guider.
Cordialement.

Vu de près, on aperçoit un anneau Truarc qui nécessite une pince spéciale pour l'enlever.
Sinon, on se débrouille avec ce qu'on a sans se blesser.
Au minimum une pince longs becs fins coudée.
Démontez plutôt un matin, afin d'avoir le temps de refermer.
Toujours en attente d'autres avis.

Bonjour Arnaud. Peut-être un filtre avec une cartouche dedans. On aperçoit un couvercle vissé qu'il serait intéressant d'ouvrir. Sans certitude que ce dernier ne fuit pas après remontage si le joint est antique.
On suppose que l'eau vient de la gauche et qu'il serait donc nécessaire de couper l'arrivée.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Mano2.

Si c'est pour faire tourner un tour de potier la puissance est bien trop petite.
On réalise le montage habituel et on met ce qu'il faut de capacités en parallèle jusqu'à ce que le moteur démarre bien tout en maintenant sa vitesse en charge. Il ne faut pas s'attendre à des performances en couple utile.
Donc une méthode pratique.
Il faut quelques capacités de 5, 10, 30, 50 microF de façon à essayer différents groupements.
Cordialement.

Bonjour martiss.

Des compléments ici :
Reflux évacuation lave-linge par évacuation du lave-vaisselle

Compléments. Votre sujet amène à approfondir et corriger les réponses apportées.

Un petit dessin permettra de mettre un peu d'ordre dans les réponses précédentes.
Les schémas représentent les positions avec 1 et 2 dans le même axe en A, et en B 1 plus haut que 2.
Au repos, donc débit nul.

Les niveaux d'entrée et sortie du siphon sont à la pression atmosphérique, donc en 1 et 2 en A, et en 4 et 2 en B.

Ce qui va augmenter la pression en 1 (en A) ou en 4 (en B) est la hauteur de la colonne d'eau lors du vidage quand le tube de gauche se remplit.
On rappelle que la pression hydrostatique exercée par la colonne d'eau est P = ρ.g.h , indépendante de la section du tube.
Avec p = la pression en N/m² (en pascal = Pa), ρ = la masse volumique du liquide en [kg/m³], h = la profondeur (ou la hauteur d’eau) en [m], Intensité de la pesanteur = g = 9,81 (N/kg).

On imagine bien que le débit du siphon sera d'autant plus important que la hauteur h1 ou h2 sera importante, ce pour avoir une pression hydrostatique suffisante.

Citation :
- Le repère 1 peut-il être au même niveau que le repère 2 (voire très très légèrement en dessous) sans influencer l'évacuation des eaux ?

Oui, mais cela diminue la hauteur h1 disponible pour évacuer l'eau de vidange avant dégorgement.

Citation :
En gros, le répère 1 ne devrait-il pas être plus "élevé" que le repère 2.

Oui car cela rend h2 > h1 et favorise la vidange.

La dernière partie de la contribution précédente mentionnant le volume d'eau emprisonné par le siphon est partiellement fausse. Confusion entre volume d'eau emmagasiné et section du siphon qui limite le débit.

Citation :
Un siphon tout fait fonctionne mieux.

C'est surtout qu'il est moins encombrant et est adapté pour la vidange des LL et LV. Par contre, sa section étant petite, le débit sera limité mais suffisant pour LL et LV (il peut dégorger si la hauteur est insuffisante, d'où les 50 cm préconisés).

Le comportement serait comparable à un petit entonnoir et à un plus gros quand on remplit une bouteille et cela est facile à comprendre.
Les modèles du siphon (et des écoulements en général) sont un peu analogues à des résistances en électrocinétique. Sans rentrer dans les détails.

Conclusion : il faut h1 ou h2 suffisants (50 cm) et une section des siphons adaptée. Le raisonnement montre que le siphon de 11:24 peut débiter davantage qu'un siphon tout fait.
On vous laisse faire l'expérience.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ok. Vous démontez et vous verrez bien.
En tout cas ce que vous décrivez est minime et aléatoire, mais il faut regarder, surtout si le robinet est ancien.

Bonjour PlastiKo.

Citation :
Le répère 1 peut-il être au même niveau que le répère 2 (voire très très légèrement en dessous) sans influencer l'évacuation des eaux ?

Il ne vaut mieux pas.
Une expérience en cours concernant un problème un peu similaire ici est en cours et sera relaté sur le forum ce jour. Il reste à faire quelques photos.

Citation :
Le répère 1 ne devrait-il pas être plus "élevé" que le repère 2

Oui, car l'expérience montre que le débit est d'autant plus important que le volume d'eau emmagasiné dans le siphon est plus faible.
Ce qui chasse l'eau est la seule pression due à la colonne d'eau dans le tube d'évacuation. Cela justifie les 50 cm qui vont bien.
C'est pour cela aussi que les tubes tout faits avec siphon incorporé pour LL et LV emprisonnent un minimum de volume d'eau, ce qui assure un débit suffisant. Il en est de même pour les siphons de lavabo ou d'évier comme le blanc sur la photo.
Le siphon gris en photo fonctionne bien à condition que la colonne d'eau au dessus présente une hauteur suffisante, ce qui est vite limite avec un LL ou LV à côté. Un siphon tout fait fonctionne mieux.
Cordialement.

Bonjour Boidin.

Vous avez posé une question pour laquelle des réponses ont été apportées, et auxquelles vous n'avez pas répondu.
Coups de jus en touchant l'électroménager pieds nus

Pour la terrasse, il faudrait préciser la nature de celle-ci, béton brut ? lisse ? autre ?
Voir les produits Weber et Broutin ou Parexlanko.
La détruire et en faire une autre mieux pentue ne serait-il pas plus simple ?

Citation :
...avec du mortier, bien moins.

Et peut-être moins adapté vu l'épaisseur supposée réduite. Il faut que le produit adhère sur le substrat actuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour atthalin.

En tapant le nom de la marque sur le moteur de recherche ci-dessus, vous verrez que de nombreux sujets abordent la fiabilité des appareils et le SAV plutôt absent. Les avis ne sont pas tous positifs.
Quant au contact avec le service client il semble que ce ne soit pas franchement direct.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Azzor.
Suite à une question ce jour sur un radiateur de cette marque, un tour sur le forum mène à des sujets critiques sur la marque, ou n'ayant pas eu de réponse faute d'idée à exprimer par les participants au forum.
Avez-vous résolu le problème ?
Cordialement.

Bonjour Jb57.

Suite à une question ce jour sur un radiateur de cette marque, un tour sur le forum mène à des sujets critiques sur la marque, ou n'ayant pas eu de réponse faute d'idée à exprimer par les participants au forum.
Avez vous résolu le problème ?
Cordialement.

Re. Si vous ouvrez le robinet, normalement ou en enlevant la tête, l'eau va couler dans le premier cas, gicler dans le deuxième.
Néanmoins, vous évoquez quelques gouttes, puis l'eau coule comme si le robinet était ouvert. Donc que faut-il comprendre ?
De toute façon, un joint s'use et il est normal de changer les joints de robinet régulièrement.
Il faut être outillé. Il est d'usage de nettoyer les portées de joints avec une petite fraise à main faite pour.
Cordialement.

Bonjour Langlois.

Citation :
Est-ce le joint ?

C'est ce qu'on suspecte en premier. Il faut voir.
On vous laisse démonter.
Cordialement.

Bien vu. Les hauteurs des tubes sont trop petites. Il est normal que le LL dégorge (problème habituel des vases communicants - et le débit est important à la vidange). 50 cm entre le haut et l'axe de sortie du siphon sont suffisants.
Il va falloir rallonger les deux tubes, LL et LV (même cote)
On se demande comment vous feriez pour nettoyer en 3. Il faudra un nettoyeur HP avec son tube spécial.
Une telle installation peut être rendue démontable avec un manchon de dilatation horizontal Nicoll en sortie au niveau de la flèche bleue.
Mais si l'ensemble fonctionne après avoir rallongé les tubes LV et LL vous aurez le temps le jour où ce sera vraiment nécessaire.
Cordialement.

La pente a évidemment son importance. En général les liaisons se font par le haut par rapport au collecteur parce que les sources (lavabos, LL, LV etc.) sont au dessus. Il ne faut pas que l'eau stagne ou que l'eau ait tendance à remonter ailleurs. Il faut pouvoir déboucher.
Vous avez vu que deux coudes à 45° sont préférables à un seul à 90°, tout dépend où.

A relire les sujets en plomberie, les vidanges qui fonctionnent mal sont nombreuses. Les professionnels reconnus connaissent leur métier. Les autres, on peut douter. Se méfier des entreprises "tout corps d'états". Il y en a eu un sur le forum il y a quelques jours.

dans votre cas, il semble nécessaire de remettre à plat la vidange cuisine et SDB. Il faut pouvoir déboucher. Les canalisations derrière le placo doivent être particulièrement soignées.
Pour la réglementation et autres remarques, attendons d'autres avis. Mais le bon sens peut suffire.
Cordialement.

Bonjour PlastiKo.

Ce problème est récurrent.
Voir ici entre beaucoup d'autres que vous retrouverez grâce au moteur de recherche ci-dessus.
Problème évacuation eaux usées
Si le phénomène est récent, il peut y avoir un bouchon.
Le furet peut résoudre quelquefois le problème. Un tuyau de débouchage en sortie de nettoyeur haute pression est davantage efficace, à condition de pouvoir le rentrer. Augmenter la longueur du tuyau de vidange LL et LV est une solution souvent efficace. On colle un manchon.
Un dessin avec les points 1, 2 et 3 aurait pu être utile.
Cordialement.

Bonjour Cinderella974.

On comprend que le sous-sol est enterré et que la liaison vers l'extérieur comportera une partie avec pente négative comme un siphon.
De la condensation se produira. Il faudra prévoir un système comme pour que la condensation puisse être vidangée au point bas, et ne remonte pas vers le sèche-linge.
La sortie devra être protégée vis à vis de la pluie.
Faire un trou à la scie cloche, soit.
Mais si c'est du béton ou du parpaing on ne voit pas comment vous ferez sans outillage adapté.
Percer des trous en pointillés, puis finir au perforateur pourrait être une solution.
Cordialement.

Bonjour invité X.

Decolnet ce produit est très efficace et adapté.
Cordialement.

Bonjour Martiss. Si l'eau de l'évier sort par le siphon lave-linge, c'est que le débit de l'écoulement est trop faible, soit parce que la section du tube d'évacuation est trop faible, soit parce qu'il y a un bouchon en aval. On met quelquefois en cause l'absence de ventilation primaire.

La règle est qu'il doit être toujours possible de déboucher une canalisation en disposant des tampons de visite un peu partout ; on voit qu'ici cela n'a pas été prévu et il est à craindre qu'il faille aller voir derrière le placo comment ça se passe. Et en profiter pour augmenter le diamètre du tube collecteur, surtout si celui-ci reçoit les fluides de la salle de bain.
On s'arrange aussi pour que l'installation sous évier soit démontable. Une fois que c'est collé, on ne peut rien faire pour déboucher sans casse. Ce qui est le cas chez vous.

Globalement les siphons LL ou LV sont trop courts. Il faudrait que la différence de niveau entre entrée et sortie siphon soit voisine de 50 cm. Pour rehausser on colle un manchon.
Sur le forum, les problèmes de tubes de LL ou LV qui dégorgent sont fréquents.

Citation :
accidentellement cassé par le cuisiniste lors de la pose de la cuisine

C'est donc à lui de prendre en charge la réparation. L'assurance de l'entreprise est faite pour.

Sur le forum on n'emploie que du matériel Nicoll ; il se pourrait que ce ne soit pas le cas chez vous si un tube a cassé net.
Le chantier n'est pas terminé.

Citation :
Je ne connais rien en plomberie

C'est normal, il faut vraiment avoir été confronté à ces problèmes et être bon bricoleur expérimenté et soigneux. Dont être tombé dans la boîte à outils dans ses jeunes années.
Cordialement.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.

Bonjour mikado14.

C'est la pièce qui coupe l'alimentation de la douchette quand on diminue le débit.
Quand elle fonctionnait bien vous avez dû l'utiliser.
Il fallait serrer fort la partie cylindrique avec une pince multiprise munie de chiffons pour éviter d'usiner le laiton comme on voit (vous avez insisté !), en dévissant l'écrou avec une clef plate de la dimension correcte.
Une clé à molette ou une clé anglaise peut faire l'affaire aussi.
Il est possible qu'il faille changer le mélangeur.
En attendant, vous pouvez injecter du vinaigre ménager en gelée pour dissoudre le calcaire.
Cordialement.

Bonjour yogikilo.

Citation :
quelqu'un a-t-il déjà eu à faire une saignée dans le plafond

Ce serait étonnant que vous obteniez une réponse positive. Il est préférable de faire passer la canalisation par le dessus quand cela est possible en habitat individuel. Dans tous les autres cas on ne fait pas de saignée.
Vous ne dites pas quelle est la structure du plafond, habitat individuel ou collectif. Ce qui ne changerait rien à la conclusion.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Il y a possibilité de contrôler l'état du triac et éventuellement de le changer s'il est en court-circuit.
A part cela, il n'y a pas grand chose d'autre à faire sur l'établi.
A condition d'être expérimenté.
Cordialement.