Re. Avez vous regardé ?

Dans tous les cas, il faut étanchéifier. Le joint caoutchouc se suffit à lui même.
Vous essayez.
On insiste sur la qualité du flexible, de provenance Cedeo ou autre et non bricotruc.

Re bonjour bebeayen. Synthèse.
1. Le raccordement direct du flexible sur la sortie du chauffe-eau avec joint plat peut peut-être être étanche, bien que ce ne soit pas l'idéal, et vous vous en êtes rendu compte. Le plan du tube de sortie n'est pas usiné de telle sorte que le joint plat fasse l'étanchéité parfaite.Vous pouvez essayer, vous verrez bien. Mais autant mettre en œuvre l'une ou l'autre ses solutions suivantes.

2. L'autre solution est le raccord MF 3/4 avec étanchéité du côté chauffe-eau avec pâte et filasse (facile à effectuer), et joint plat entre flexible et partie mâle, en s'assurant qu'il n'y a pas de joint caoutchouc dans la partie femelle du flexible.

3. Même chose que précédemment, mais avec un raccord diélectrique.

Il faudra soigner le choix du flexible en vous approvisionnant dans le milieu professionnel. Vous pouvez rajouter une vanne à bille en sortie eau chaude.

Citation :
est-ce la cause de la fuite ?

Vous avez compris que le solution 1 n'est pas la meilleure.

Les solutions 2 et 3 sont les habituelles, la solution 1 est au rabais sans garantie d'étanchéité.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour kili. A priori, le montage n'a pas été prévu pour fonctionner de façon intermittente. En général ils sont commandés avec allumage de la lumière, et l'arrêt est temporisé après extinction. Il y a d'autres modes de commande.
Ils font plus de bruit qu'une VMC ; on comprend que votre prédécesseur ait débranché un fil.
Il n'y a pas de danger électrique si le fonctionnement est permanent. Mais le ronronnement permanent est pénible.
Il faudrait trouver un extracteur télécommandé ou à détection de présence. C'est une charge de propriétaire.
Voir cette gamme : https://www.aldes.fr/products/design
Cordialement.

Citation :
Meilleur tarif trouvé sur le net 313€.

C'est dissuasif. Il ne doit pas s'en vendre beaucoup. On se demande si acheter une machine allemande chère fabriquée en Pologne ou République Tchèque n'est pas finalement plus économique.
Cordialement.

Rappel de 14:46 : "Normalement il y a un raccord diélectrique entre la sortie eau chaude et le flexible".
Et lui est étanchéifié avec pâte + filasse.
Vu sur un forum, un plombier répond : "Bonjour
il n'y a pas de nécessité à mettre des raccords diélectriques partout,un seul à la sortie du ballon d'eau chaude suffit ( et encore j'ai des doutes sur sa réelle efficacité) c'est surtout pour éviter le joint plat sur la sortie en acier.
Par contre trop de flexibles c'est pas terrible."
Pour info.
GL

Re. Assurez vous de l'écartement des fixations. Si ce sont des boites françaises genre Batibox il n'y a pas de problème.
Cordialement.

Re. Je confirme pour tout. Le joint 20/27 a les dimensions qu'il faut pour tous les raccords de cette taille.
Vérifiez s'il n'y aurait pas déjà un joint dans le flexible. Vous passez un coup d'abrasif sur la section du tube.

Citation :
J'enlève le téflon qui est collé sur le réservoir qui ne sert à rien.

Oui car l'étanchéité se fait au contact des surfaces du tube de sortie et du flexible, avec le joint entre les deux. Il faut serrer fort sans tortiller le flexible.

Citation :
(l'eau va rester dans le ballon).

Oui car l'arrivée d'eau est fermée. Pensez à bien fermer tous les robinets de l'habitat, il ne faut pas que de l'air rentre dans les canalisations.
Mettez une cuvette en dessous quand même. Ou un seau suspendu.
A suivre, avec de bonne nouvelles.
Cordialement.

Bonjour B0.

Vous branchez une lampe témoin 230 V aux bornes du carillon et vous verrez s'il est correctement alimenté.
D'ailleurs, c'est un buzzer (= vibreur, pas un carillon).
Cordialement.

Re bonjour Camille.

Le test a déjà été expliqué dans un article du forum où l'on utilise une pince ampèremétrique en chargeant un circuit avec une grosse lampe à filament.
Il ne faut pas passer par des ID.
S'il y a un ou des télérupteurs, un neutre ou une phase d'un autre circuit a pu être utilisé pour alimenter un BP.
Cordialement.

Vous tenez la partie juste à gauche de l'écrou (le sertissage) avec une pince multiprise.
L'autre astuce est de le tortiller dans l'autre sens et en serrant l'écrou, il va se détortiller lors du serrage. Il faut être sûr de son coup.
La partie droite est la sortie de l'eau chaude. Cette partie est soudée sur le réservoir, elle ne va pas bouger. Normalement il y a un diélectrique entre la sortie eau chaude et le flexible.
Cordialement.

Bonjour bebeayen. Il faut changer le joint fibre. Le téflon ne sert à rien.
Vous fermez l'arrivée d'eau froide sur le groupe de sécurité.
Vous fermez l'arrivée d'eau générale et tous les robinets de l'habitat, ainsi que ceux des WC.
Ensuite on dévisse l'écrou en tenant le tube avec une pince multiprise. Une serpillière en dessous suffit.
Au remontage vous enduisez le filet avec de la graisse silicone plomberie. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas de mal.
Il ne faut pas tortiller le flexible.
Cordialement.

Bonjour LJK.

Le plus simple est de changer les socles pour des modèles français, en Mosaic ou Céliane Legrand, Arnould, Schneider Electric ou autre.
Sans interrupteur.
Cordialement.

Bonjour Camille29.

Votre tableau est bien réalisé. Mais s'il y a déclenchement d'un ID, il y a encore des circuits non appairés.
Intervenir sur une telle installation où il peut y avoir des connexions cachées est plus que "galère". On comprend que des électriciens chevronnés hésitent à intervenir, tant la recherche peut être longue et sans garantie de succès.
Il faut être persévérant. La solution ne peut pas venir du forum où des pistes de recherche sont proposées, mais les identifications sont à faire sur place.
Cordialement.

Bonjour perelin.

S'agissant juste du capot, vous le rafistolez comme vous pouvez.
Ou bien vous adaptez celui que vous avez reçu (méthode OSD : on se débrouille).
Il suffit juste de pouvoir le fixer avec deux vis au minimum. Ne passez pas trop de temps, le chauffe-eau fonctionne et c'est l'essentiel.
Cordialement.

Bonjour Matthieu. Il devrait y avoir une commande manuelle de l'ouverture qui ne nécessite pas de démontage.
Mais si c'est un premier prix, cette fonction est peut-être absente.

Citation :
...et en ai acheté une neuve

Oui, et il n'y a rien de changé. La règle est de faire un diagnostic d'abord avant de changer quoi que ce soit.
Il y a peut être un problème d'alimentation mais sans notice technique de dépannage personne ne pourra vous guider.
Si un disjoncteur a déclenché c'est qu'il y a eu surintensité.
Si une protection différentielle 30 mA a déclenché, un défaut d'isolement s'est produit.
Devant l'écran on ne peut que vous conseiller de faire appel à un SAV agréé.
https://www.samsung.com/fr/support/service-centre/
Cordialement.

Bonjour Charlie81.

Aucune référence d'appareil n'est précisée, et quand bien même, les codes d'erreurs d40 ou d04 sont spécifiques à un équipement donné.
Si la machine est neuve, la garantie doit s'appliquer.
Cordialement.

Bonjour Moh95.
Le réseau est 230 / 400 V triphasé, soit 400 V entre phases ; le branchement est donc celui du haut, L1 L2 L3 et N.

Citation :
Car je peux brancher mon four en 230V 3~ triphasé.

Non car cela imposerait une distribution 133 / 230 V avec 230 V entre phases, ce qui est incompatible avec du 230 / 400 V.

Citation :
il s'agirait d'un problème de puissance ou de sonde

Ce n'est pas du tout pareil.
Quelle est la puissance du four ? Est-ce un matériel neuf ou d'occasion ? Pour le SAV il vaudrait mieux qu'il soit neuf.
Il faut alimenter le four avec une protection différentielle 30 mA dédiée qui alimente alors un DJ tétrapolaire.
Pour le calibre il faut connaître la puissance du four.
Cordialement.

Re bonjour Balck. La molette est inaccessible sans démonter. On peut féliciter le concepteur.
A suivre.

Bonjour Balck. Il ne faut pas modifier le couplage initial de la résistance. Le couplage en parallèle est effectué sur le circuit imprimé sous le connecteur de puissance.
Le remplacement est très simple.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.

Re.

Citation :
Ceci dit, à vous lire, une option serait de changer tout ça

Vous vous en rendez compte vous même quand vous faites le bilan du temps passé, des difficultés à nettoyer, et du résultat final où une fuite est apparue. Il n'aurait peut-être pas fallu démonter la partie supérieure de la bonde.
Un coup de nettoyeur haute pression aurait été préférable initialement.
Certes, ce n'est pas bien accessible, il faut travailler dans des positions inconfortables qui font mal au dos. Lors de la pose on s'arrange pour que le siphon soit accessible sans difficulté, avec une trappe de bonnes dimensions.
Un jour (quand l'arthrose viendra) vous changerez la baignoire pour une douche et vous ne regretterez pas.
Cordialement.

Bonjour Mgd2123. Les boutons de chasse d'eau sont quelquefois récalcitrants et les brusquer peut leur faire retrouver leur fonction quand ils sont coincés.
Détartrer au vinaigre chaud peut ne pas être suffisant. Peut-être faut-il recommencer.
On vous laisse réessayer.
Ensuite, ce pourra être changement du mécanisme complet, mais vous n'en n'êtes pas encore là.
Cordialement.

Bonjour SebG. Le plus simple est de faire intervenir un professionnel de votre région (et pays).

Citation :
Avez-vous une idée pourquoi ?

Hélas non.
Cordialement.

Bonjour Bricolo38. Les parties du siphon sont probablement encliquetées et donc indémontables.
Vu le prix modique d'un siphon neuf, le remplacement est à favoriser.
Cordialement.

Bonjour Briggg. Il faut faire votre choix vous même en prenant votre temps, et vous faire conseiller par les revendeurs, l'idéal étant d'avoir recours à un installateur expérimenté.
Pas d'idée sur la possibilité de découper un bac en polyuréthane. L'esthétique du produit au niveau de la coupe n'est pas garantie. C'est peut-être une mauvaise idée.
Le forum est orienté entraide bricolage, mais ne peut être prescripteur, ce n'est ni son rôle ni de sa compétence.
Cordialement.

Bonjour DamBmW.

Citation :
Pourriez-vous m'aider svp ?

L'absence de réponse montre que non. On constate qu'il y a de moins en moins de composants dans une table de cuisson à induction. Tout ce qu'on peut déduire est que ces appareils manquent de fiabilité. Est-ce une question de prix ?
Un électronicien averti contrôlerait les IGBT, mais leur commande ou l'alimentation peuvent être en cause.
Sans le manuel de dépannage on ne peut rien faire.
https://www.samsung.com/fr/support/service-centre/
Cordialement.

Bonjour Firelegs. Votre description est trop vague.
Il faut les caractéristiques du moteur (tension d'alimentation, type de moteur etc.) ; idem pour la source.
Cordialement.

Re. Il fut un temps où un jeu diffusé sur Radio-Luxembourg s'appelait "la chose", avant qu'il ne devienne le "schmilbrick", où il fallait deviner un objet à partir de questions posées à Guy Lux ou autres.
Là c'est presque pareil.
Ma contribution : est-ce que ces pièces s'emboitent sur une partie de la carrosserie ?

Bonjour Mimi123.
S'agit-il du SAV agréé de la marque ou le SAV d'une grande surface ?
Un contact ici https://www.whirlpool.fr/services/service-consommateurs
Il s'agit probablement de la serrure sans que les ressorts soient en cause. Vous pouvez claquer la porte pour voir si la fermeture s'enclenche bien. Voyez si la partie femelle sur la porte semble en état ; manœuvrez la poignée d'ouverture, bref, observez.
La pièce en plastique vous semble t-elle cassée ?

Citation :
Comment puis-je réparer ?

Aucune idée, il faut être sur place. Et si une pièce est cassée, il faut pouvoir l'approvisionner. Et ensuite, savoir la remonter. Beaucoup de conditions qui impliquent de faire appel à un SAV. Celui auquel vous avez fait appel est loin d'être réactif.
Essayez d'en trouver un autre, celui de la marque par exemple, mais c'est coûteux (déplacement + MO).
Cordialement.

Bonjour Cheena.
Il est rare que des contributeurs se soient retrouvés avec des pièces en plastique en trop sur un lave-vaisselle Bosch. La probabilité d'obtenir une réponse tend vers zéro.
Par déduction, observation et en faisant un gros travail de mémoire, peut-être retrouverez vous les fixations des plaques.
Si le LV fonctionne sans les plaques, ne cherchez pas davantage.

Citation :
Une idée ?

Hélas non, mais on ne sait jamais
Cordialement.

Bonjour André13. En général on ne fait pas ce genre de test. On ne sait pas à quel endroit du câble vous avez fait le test. Si c'est tout près de la prise, on s'inquiète de la qualité des connexions. Si c'est au milieu on passe à autre chose.
Vous pouvez repérer la température du câble. Seulement, cela ne se fait pas avec un thermomètre à bulbe. Vous n'allez pas acheter un thermomètre Infrarouges ni une sonde de contact à thermocouple qui se raccorde sur un multimètre.
Reste le doigt. Vous vous inquiétez pour rien. Il est normal que le câble chauffe un peu. C'est l'effet Joule.
Cordialement.

Bonjour MiBa.

Citation :
J'ai donc trois câbles correspondants dans la "prise"

On ne comprend pas bien. Il n'y a pas de prise.
Avec les notices que vous auriez pu trouver facilement sur le net il n'y aurait eu aucune difficulté.
Ce ne sont pas les mêmes produits. Incompatibles avec des leds dimmables.
Voir les documents joints.
Cordialement.

legrand 670 82.pdf

legrand 672 10 12 14.pdf

Bonjour FabDrome. Voir ce document, notamment à partir de la page 7 http://www.forum-plomberie.com/photos_plomberie/eaux2015sa0228ra-c.pdf
Certains liens sur le site que vous citez amènent à erreur 404.
Dépenser des centaines d'euros pour un tel appareil sans certitude de l'efficacité ne se justifie peut-être pas.
Cordialement.

Bonjour rone44. Le problème n'est pas la tension, mais le brochage.
Les mots clés brochage prise courant etranger permettent de consulter quelques sites où vous trouverez des renseignements intéressants.

Citation :
Je pars bientôt à l'international

Oui, mais l'adaptateur dépendra du pays de destination.
Cordialement.

Le document montre bien le moteur asynchrone monophasé classique.
Vous pouvez le brancher en direct sur le 230 V. Mais si le rotor est bloqué mécaniquement, soit vous arrivez à déterminer pourquoi et le réparez, soit vous changez le moteur puisqu'il est référencé.
Il y a un élément de protection thermique repéré prottetor. Vous pouvez vous intéresser à son état.
Cordialement.

Re bonjour warcellus. S'il s'agit d'un blocage mécanique le variateur ne semble pas être en cause. Il faut voir si les roulements sont en état. Si l'un a perdu ses billes, le jeu du rotor entraine alors un blocage.
Il ne faut pas insister lors du blocage et couper l'alimentation rapidement, une surintensité pouvant griller les enroulements.
Donc vous démontez et voyez si le rotor présente un jeu radial ; bref, vu d'ici, pour le moment, il s'agit d'un problème mécanique.
Si le ventilateur est ajusté serré, il faudrait un arrache moyeu. Votre garagiste pourrait vous aider.
Sur le net on trouve une adresse Best dans le Nord. Mais rien relatif à votre caisson.
Cordialement.

Bonjour Mesofy. Le crayon peut finir par se mettre en travers et accumuler les impuretés.
On n'est pas devin, et vous non plus, mais vu les bouchons qui se génèrent naturellement, il ne serait pas étonnant que cela se produise.

Citation :
j'ai fini par tirer la chasse d'eau

Que dire, sauf que vous n'avez pas eu le bon réflexe.
Un plombier muni d'un endoscope pourrait inspecter la canalisation en démontant le WC. Vous-même pouvez démonter le WC et regarder dans le siphon. C'est le minimum que vous pouvez faire.
Cordialement.

Bonjour warcellus. La présence du condensateur semble montrer qu'il pourrait s'agir d'un moteur asynchrone monophasé.
Par contre, le variateur est-il d'origine ou non ? Est-il prévu pour cet usage ? Quel est son principe de fonctionnement ?
Vous pouvez brancher le moteur en direct sur le 230 V et voir ce qui se passe.
Le rotor se bloque mécaniquement ou bien il s'arrête suite à une panne électrique ? Bref, y a t-il un gros frottement mécanique ?

Citation :
Pensez vous que c'est réparable ?

On ne sait pas encore faire de télémédecine téléréparation sur le forum. Il faut faire un minimum d'analyse clinique, d'où les questions posées.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Re bonjour Pascal.

Citation :
Quand je parlais conception, je pensais diamètre des conduites, bouclage, répartition des nourrices

Vous en savez assez pour réaliser le plan tout seul. Il suffit d'être logique, les diamètres sont connus, vous les trouverez aisément sur le net. De toute façon, on imagine bien que ce n'est pas Versailles et que les distances restent dans la moyenne des habitats classiques.
Comme en électricité, il vaut mieux partir d'un point central que de monter des tableaux (nourrices) en cascade. Ou bien il faut augmenter les sections.
Pour les évacuations c'est pareil, vous partez du collecteur général en 100 mm et vous raccordez dessus les différentes arrivées. On insiste sur l'insertion de tampons de visite un peu partout, et soigner la ventilation primaire.
Il est des cas où la ventilation primaire est bien faite, mais des glouglou peuvent affecter des vidages lointains et on sait alors comment des siphons peuvent se vider. C'est pourquoi on dit quelquefois dans le forum qu'il faut que les canalisations d'évacuation respirent.
Voyez si 3 réseaux d'alimentation en eau vous présentent un intérêt. C'est fait ainsi ici. Cuisine, WC et puisages extérieurs sont en direct, sans passer par un adoucisseur.

Quand on a goûté au cuivre phosphore dans le neuf on y prend goût. Mais il faut un bon chalumeau pour éviter : "en y revenant plusieurs fois". On s'entraine sur des chutes et on a vite fait de comprendre qu'il faut chauffer ; le flux et le métal d'apport font le reste, sans boursoufle, avec une durée de vie éternelle..

Pas d'avis sur le PER, mais on ne pose des questions sur la longévité, d'où la préférence personnelle pour le cuivre. En tout cas, aucune liaison ne doit être cachée.

Attendons d'autres avis, sur le PER notamment.
Cordialement.

Bonjour Pascal.

Vous pouvez déjà réfléchir à la distribution d'eau chaude, d'eau froide adoucie et d'eau froide non adoucie (cuisine, puisage extérieur).
Vous pouvez prévoir la récupération d'eau de pluie dans une citerne de 3 000 litres environ pour l'alimentation des WC et peut-être le lave-linge.
Un réseau cuivre brasé au cuivre phosphore passe mieux en apparent que du multicouche. On sait qu'une fois terminé on n'y revient plus. On place suffisamment de vannes d'arrêt à bille pour éviter de tout fermer quand on veut changer un robinet.
Pour ce qui concerne l'évacuation des eaux usées, on utilise des matériels Nicoll et non pas bricotruc, on met suffisamment de tampons de visite pour pouvoir déboucher au cas où, sans oublier la ventilation primaire en toiture.
Pour ce genre de travail, il vaut mieux travailler à plein temps sur le chantier. Si ce sont vos premiers travaux de plomberie, vous avez peut-être visé un peu haut. Comme l'électricité, la plomberie est un métier.

Citation :
Et pourriez-vous m'aider dans la conception

Pas plus que les généralités énoncées ci dessus.
Il faut d'abord travailler avec papier et crayon à l'ancienne ; avec un logiciel ? c'est vous qui voyez.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour rondidier.

Les constructeurs ne diffusent jamais les schémas, seuls les SAV en disposent.
Sur le forum on avertit souvent que les photos ne suffisent pas (fichiers effacés, couleurs peu marquées comme ici), il est préférable d'étiqueter à l'ancienne. Mais c'est trop tard.
Voir ici https://www.neff-home.com/fr/nos-services/intervention
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.

Bonjour. Juste un complément.

Citation :
faire une tranchée pour enterrer mon câble.

Oui, mais à une profondeur suffisante, et dans une gaine TPC de 40 au minimum. Sans oublier le grillage avertisseur rouge.
Par facilité de tirage, vous pouvez utiliser du câble souple HO7RN-F.
Cordialement.

Bonjour Pascal.
Globalement, les mitigeurs c'est la plaie dès l'instant où on les démonte en espérant leur donner un coup de jeune.
Beaucoup de sujets identiques sont postés sur le forum, et, quand il y a rarement des réponses, on n'a pas souvenir de problèmes vraiment résolus.
Attendons d'autres avis, mais il n'y a pas bousculade.
Cordialement.

Bonjour julesm.

Citation :
le problème est réglé

Presque réglé.
On va attendre la fin de l'histoire.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Bonjour Grégoire72. Ce problème est traité ici : Énigme du plop du cumulus
Mais on n'est pas suivi, des initiatives fantaisistes sont prises et les explications sont incomprises malgré les efforts dans la rédaction.

Comment monter un réducteur associé à son manomètre : Installation manomètre sur réducteur de pression

Nota : en cas de surpression accidentelle sur le réseau, le fournisseur n'est pas responsable du dégât des eaux.
C'est à l'usager de protéger son installation.
Cordialement.

Re bonjour.

Citation :
Des tests sur le groupe ont été suggérés. Il faut les faire.

Vous ne les avez pas faits. Il serait bien de savoir si le groupe de sécurité provoque un écoulement quand il y a ce bruit. On tourne en rond.

Vous tenez peut-être le bon bout si vous songez à changer le groupe, après avoir mesuré la pression chez vous.

Attention, ouvrir plus ou moins le robinet ne changera pas la pression, juste le débit.
Il faut laisser le robinet général tel qu'il est.

Citation :
Si je n'arrive pas à régler la pression à l'entrée de l'immeuble convenablement

Vous n'y touchez pas. Il se peut que vous soyez plusieurs occupants dans cet immeuble. La pression ne se règle pas avec un robinet.

Depuis le début, on incrimine la pression à l'entrée de votre habitat, et personne ne l'a mesurée, bien que ce soit le B. A. BA.

Vous devez bien avoir un compteur personnel, ou ne serait-ce qu'un robinet d'arrêt de l'alimentation chez vous. C'est là qu'il faut mesurer la pression.

Citation :
Il a également ajouté qu'il pourrait allonger le tuyau de l'anti-bélier

Cela aura autant d'effet que de le peindre en rouge.

Vous ne semblez pas entouré des bonnes personnes. Il y a confusion entre débit et pression ; ce n'est pas pareil ; un robinet règle le débit, pas la pression.

Pourtant, sur le forum on s'efforce d'être clair.

On résume : mesurer la pression à l'entrée de votre habitat sans fermer quelque robinet que ce soit. Si elle est supérieure à 4 ou 5 bars en statique, poser un réducteur de pression.
Changer le groupe de sécurité est une option dont il ne faut pas se priver vu son coût, mais les tests demandés n'ont pas été effectués pour établir un diagnostic à distance sûr, car on ne peut faire le travail du plombier.
Cordialement.

Bonjour smail24.

Citation :
les alimenter via une seule arrivée genre une phase et neutre

Ça dépend (voir la conclusion), mais le neutre ne fera que passer. On comprend que dans le boîtier 3 postes on trouvera un va et vient avec phase directe et deux navettes, deux fois un interrupteur double allumage (en réalité, deux interrupteurs sur un mécanisme). Il y a du monde.
Peut-être trop : neutre + phase directe + 2 navettes + 4 phases coupées + 4 neutres + 5 terres : 17 fils au plus, il va falloir un chausse-pieds. Ou bien des boîtes de 50 mm.
Vous pouvez utiliser du câble souple HO7V-K, bien plus facile à utiliser. Il faudra relier les neutres, une arrivée et cinq départs.
Vous n'aurez pas la place ; dans ce cas un boîtier 4 postes peut être utile. A relire le descriptif, en rigide HO7V-U ce sera assez difficile de câbler.

On comprend qu'un seul circuit va commander une zone étendue, ce peut être tout un étage.
Vous auriez intérêt à scinder l'alimentation en deux. Un incident sur la ligne et c'est toute une zone de l'habitat qui sera dans le noir.

On rappelle qu'en câblage lumière au moins 5 couleurs sont nécessaires :
- Phase directe rouge ou autre couleur
- neutre bleu obligatoire
- phase coupée orange par exemple
- navettes violet par exemple
- retour BP marron par exemple.
Dans une installation bien faite, on identifie la fonction de chaque conducteur par sa couleur.

Conclusion : électriquement c'est bon. Pratiquement, il y aurait trop de points lumineux pour un même circuit et bien trop d’appareillages à raccorder dans un espace très restreint, et probablement en rigide 1,5 mm².
Il serait bon de préciser les zones qui vont être commandées. Il ne faut pas qu'il y ait une cuisine.
Bien qu'on ne sache pas tout, votre projet semblerait à revoir. Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Demaitere. Il semble que les bleus soient une arrivée et un départ neutre si la couleur est respectée.
Pas d'idée concernant le rouge (on ne peut rien supposer, on ne peut se fier à la couleur).
Jaune étant une couleur interdite, on se demande si ce ne serait pas du jaune vert.
Dans ce type de dépannage, une lampe témoin est bien utile (douille + lampe à filament 15 W environ + conducteurs rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm).
Lampe témoin entre les bleus et le rouge : que se passe t-il ?
Démontez l'interrupteur de son emplacement et regardez la couleur des conducteurs.
Vous devriez trouver une phase directe, et une phase coupée vers le luminaire ; il faut identifier la liaison vers le luminaire, sa couleur notamment.
On vous laisse chercher, méthodiquement et avec prudence. Un ami expérimenté pourrait peut-être vous aider.
Cordialement.

Re. Il n'y a pas grand chose dedans. C'est un petit moteur.
C'est dommage que, je cite "mes compétences techniques en matière électro sont limitées".
On suppose que vous ne disposez pas d'un multimètre.
On devine un interrupteur, on aperçoit une ferrite qui enserre phase et neutre, et probablement, en jaune, un antiparasite. Le circuit électrique est très simple, mais pour faire le diagnostic il faut être devant l'appareil.

Avec un multimètre en fonction ohmmètre il faudrait tester la continuité du circuit depuis la fiche secteur en passant par l'interrupteur. Un ami devrait pouvoir vous aider. Ou bien un réparateur en électroménager s'il y en a un dans votre région.

Contrairement aux modèles domestiques, la poussière ne passe pas dans le moteur.
S'il ne repart pas, pour 150 € environ voire moins vous aurez un appareil neuf. Pour du professionnel ou assimilé, c'est plusieurs centaines d'euros, avec de la fiabilité.
Le vôtre ne doit pas coûter bien cher, un bidon et un moteur relativement petit.
Cordialement.

Bonjour Renodan.

Si vous êtes éloigné du métier, ce sera difficile de vous guider.
Un professionnel local serait à même de transformer votre installation en respectant les règles de sécurité du pays.
Vous faites un schéma de votre installation actuelle, puis un autre de l'installation projetée.
Ensuite, vous verrez quelles sont les modifications à effectuer.
Vous pouvez proposer vos schémas sur le forum.
Cordialement.