Bonjour luviodine.

Citation :
Si cela ne suffit pas il faut tout casser

Eh oui. Il vaut mieux éviter.
C'est peut-être une sorte de cylindre qui fait siphon.
Vous verrez bien.
Cordialement.

Re.

Citation :
arrivée eau + Groupe sécurité + Réducteur Pression + Ballon.

C'est tout faux.
Le groupe de sécurité doit obligatoirement être relié directement à l'entrée du chauffe-eau.

Citation :
Puis-je retirer ce réducteur de pression et comment... ?

C'est indispensable. Faites faire le travail par le plombier. Mais est-ce un vrai professionnel ?
Cordialement.

Bonjour Djila7. Si le pas de vis en plastique est foiré, c'est fichu.
On ne voit pas avec quoi vous pourriez coller. Vous pourriez essayer avec une résine bi-composants, mais en général elle n'adhère pas toujours bien sur le plastique. Bien entendu, il faut que tout soit bien sec et non gras.
Cordialement.

Bonjour Luc.
Regardez si le tube ne serait pas un écrou tubulaire. Essayez de le dévisser avec une pince multiprise.
Avec un miroir et une lampe vous pourriez voir s'il s'agit bien d'un écrou "à rallonge".
Cordialement.

Bonjour Kosper.

Citation :
si le fait d'être en permanence sur le thermostat du chauffe eau est moins économique qu'une seule chauffe par jour ?

Cette question est régulièrement posée sur le forum, la réponse est qu'à très peu de choses près la consommation est la même. Les chauffe-eau (alors appelés Cumulus) ont été inventés avant le double tarif. Cela fait plus d'un siècle que la plupart sont branchés en permanence, et tant qu'on ne tire pas d'eau, la consommation se réduit à compenser les pertes. Avec la super isolation actuelle, celle-ci est minime sans être nulle. Le gros de la chauffe se produit quand on tire de l'eau et que le chauffe-eau doit fonctionner pour réchauffer l'eau froide alors injectée dans la cuve. Soit cela se fait en une fois en période HC, soit de temps en temps à chaque tirage. Il n'y a guère de différences si on considère les pertes calorifiques sensiblement constantes.

Le type S est marqué sur la façade. S = sélectif. En cas de défaut d'isolement, l'ID sur le tableau déclenche le premier. Si le DJ n'est pas de type S, DJ de branchement et ID peuvent déclencher en même temps.
En appartement cela ne change pas grand chose s'il n'y a qu'un seul ID : toute l'alimentation de l'habitat est coupée au premier défaut d'isolement. Et chez vous, DJ et futur ID 30 mA sont très proches. Donc pas grave si le DJ n'est pas de type S.
S'il y a plusieurs ID, c'est aussi pour ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut d'isolement. Cela est appréciable dans les grandes maisons.
En appartement, ce n'est pas vital.

Il faudra calibrer l'alimentation du tableau pour 45 A, soit en 10 mm².

Vous pouvez utiliser l'emplacement du tableau actuel pour y placer des bloc de jonction Viking ou autres, comme une grosse boîte de dérivation, puis vous montez un nouveau tableau plus grand au dessus.

Citation :
déplacer la platine du DJ un peu vers le bas

Vu d'ici, ce ne semble pas possible.

Soit vous gardez le tableau actuel, soit vous en montez un autre au dessus.
Cordialement.

Bonsoir Kosper. Avant d'évoquer votre projet, regardez cette rénovation qui pourrait vous inspirer en faisant un tableau plus conséquent : Réfection tableau d’un tableau de répartition

Citation :
pas de disjoncteur différentiel 30ma -> à rajouter

Vous voulez plutôt dire interrupteur différentiel.
On peut mettre deux circuits en sortie d'un même DJ.
Le tarif HC / HP n’offre plus aucun intérêt. Vous pourriez revenir au tarif de base, ce qui ferait gagner de la place, et avec des servitudes en moins.
Quel est le calibre maximum du DJ de branchement ? Ce dernier est-il de type S ou non ?
Vos circuits ont l'air appairés ; à confirmer.
A suivre, quand il fera jour.
Cordialement.

Re re. Pour dédouaner le thermostat et son relais interne, vous pouvez faire une commande directe (Ph + N) du relais statique :

Citation :
Pour éliminer une cause éventuelle par le thermostat il suffit de commander directement A1 A2 du relais statique en respectant les emplacements phase et neutre.

Citation :
La mesure à l’ohmmètre a été réalisée thermostat non raccordé à l'installation électrique.

Donc son entrée non raccordée et sa sortie pareillement. Si vous trouvez une résistance de contact de 1,4 k ohms, le contact semble en défaut, d'où l'essai de commande du relais statique directement sur le secteur.
Cordialement.

Re. C'est plus clair.
Vous pouvez prendre ce type de détecteur https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Pour shunter le contact du relais on se branche entre la sortie L' et la phase directe L.
La lampe est branchée entre L' et le neutre.
Vous retrouverez toutes les fonctions de votre installation.
Cordialement.

Bonjour Steph80gs. Ce semble assez clair.
Votre rallonge est munie d'une fiche mâle à brancher en sortie du GE, et au bout il faut une fiche femelle classique 16 A sur laquelle la fiche mâle de la pompe viendra se raccorder.
Il n'y a pas de problème particulier, il faut juste adapter les genres des fiches. En effet, une fiche 16 A ne peut recevoir du 6 mm².
Cordialement.

Re. Les bornes A1 et A2 des bobines de contacteurs sont équivalentes, il n'y a aucune alimentation préférentielle.

Citation :
En inversant la phase et le neutre sur les bornes des contacteurs de puissance cela semble fonctionner normalement.

Il n'y a pas de rapport avec la panne que vous constatez. C'est comme si vous branchiez une lampe à incandescence : quelle que soit la façon de la brancher sur Ph et N, elle s'allume.

Citation :
Lorsque le relais statique se coupe, les contacteurs de puissance reviennent à leur état ouvert.

On ne comprend plus, ou bien tout va bien. Alors que vous dites plus haut :

Citation :
par contre les contacteurs de puissance continuent d'être actifs et je retrouve entre les bornes A1 et A2 des contacteurs de puissance une tension d'environ 150V.

Pour ce qui est de la résistance de contact du relais Netamo, celle ci se mesure circuit ouvert, sans qu'il y ait un quelconque raccordement vers l'entrée du relais statique ou bien vers les bobines de contacteur comme dans le montage initial.
Il faudrait apporter un peu de clarté dans vos descriptions si vous le voulez bien.
Cordialement.

Bonjour Martien.

Citation :
Encore une fois je ne fais que passer ...

C'est ainsi que le schmilblick avance.

C'est une hypothèse valable pour l'amorçage, mais qui ne se vérifie pas d'après les explications de Jb_92. La commande semble effective, le problème est au blocage.

Citation :
Lorsque le thermostat se déclenche pas de problème, le relais statique s'allume et la sortie de charge 14 pilote les 2 contacteurs de puissance.

Cela peut signifier que le courant d'appel des contacteurs suffit à assurer la commutation du triac ou des thyristors tête bêche.

Avant d'aller plus loin, il serait bon de savoir si jb_92 et reki ne font qu'un (http://www.forum-electricite.com/pb-contact-relais-mon-thermostat.html)

Si c'est oui, le contacteur peut être celui-ci https://docs.rs-online.com/3f62/0900766b816d932e.pdf

15 VA à l'appel peut justifier l’amorçage (et il y a deux contacteurs en parallèle), l'intensité fournie étant alors supérieure au courant d'accrochage.
Le courant de maintien n'est pas spécifié dans la notice du relais statique. Néanmoins, jb_92 précise que les contacteurs continuent à être alimentés normalement. On en déduit que le relais statique continue à être passant.

Ça se gâte quand le relais statique n'est plus activé, puisqu'une tension résiduelle semble demeurer.
On ne sait pas grand chose concernant le relais statique. On n'imagine pas que s'il y a deux thyristors tête-bêche, l'un ne se bloque pas.

Vu d'ici, sans moyens de mesures, difficile d'aller plus loin. Augmenter l'intensité débitée avec une lampe pourrait aider à comprendre l'amorçage qui, de toute façon, se fait (indépendamment de la présence de la lampe), mais pas le blocage (ou mal, et devant l'écran, il n'y a pas d'explication.).

La notice du relais statique précise juste les usages du relais statique, dont des contacteurs ; mais vu le calibre nominal annoncé de 5 A, ce relais statique ne débite pas assez pour bien commander les petits contacteurs R9PCTS20. Pour des modèles plus gros le relais statique doit convenir.

La conclusion serait que la charge commutée n'absorbe pas assez, mais malgré cela, l'amorçage semble se faire correctement grâce au courant d'appel des contacteurs, le courant absorbé par les contacteurs en régime établi paraît supérieur au courant de maintien du relais statique puisqu'il reste passant, mais le mauvais blocage apparent ne s'explique pas à ce niveau ; la lampe en parallèle n'explique pas plus le mauvais blocage apparent du relais statique.

L'utilité de ce montage serait de soulager le relais de sortie du thermostat. Certes, il est soulagé, mais un phénomène inattendu se produit au blocage du relais statique. Pour la compréhension, des essais sur la paillasse du labo seraient nécessaires.

Le remplacement du relais par un autre avec commutation par IGBT serait une solution. Reste à savoir si cela existe, et à quel prix.

Dernière remarque. Ce relais statique est on ne peut plus basique, il est simplement en série avec la charge. Il se passe "des choses" au blocage qui peuvent être dues à la nature de la charge, c'est ce que l'on constate.
Un relais statique moins basique, avec son alimentation Ph + N permanente et ses bornes de commande indépendantes permettrait à l'électronique interne d'être "sous contrôle", ce qui n'est pas le cas ici. Reste à trouver ce type de produit, probablement plus cher.

Il avait été envisagé dans des posts précédents de Reki de soulager le contact du relais interne du thermostat par l'usage de circuit RC. Cette solution est préférable car elle ne coûte pratiquement rien et est efficace.

On aimerait savoir si Jb_92 a respecté les conditions de branchement préconisées : phase directe en 13, et sortie vers le contacteur en 14

Cordialement.

Bonjour Kimbrasier. Une idée en passant.
Les robinets pourraient être alimentés en permanence par le réservoir, celui-ci étant alimenté automatiquement par une source extérieure ou le réseau.
Il faut imaginer que la pompe doit se mettre en service dès l'instant ou un robinet est ouvert ; mais comment ?
Le réservoir fait alors office de tampon.
Vous seul avez la vision du projet et êtes à même d'en définir les contraintes.
Si vous en avez la possibilité, alimenter les robinets par gravité serait préférable à condition que le niveau du réservoir le permette. Donc en le surélevant.
Reste le problème de la qualité bactérienne de l'eau et sa pureté éventuelle si celle-ci peut être consommée. L'inox pourrait peut-être se justifier.
C'est vous qui voyez.
On ne peut en dire plus à distance.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. On peut comprendre que l'éclairage extérieur :
1. est commandé si un mouvement est détecté. On ne sait pas où est placé ce détecteur, ni si le fonctionnement de l'éclairage extérieur est temporisé.
2. est forcé par action dur un interrupteur arrêt marche classique
3. est forcé et temporisé lors d'un appui sur un BP intérieur.

Tout cela implique des conditions de commande qui ne sont pas simples. Ce n'est pas une question de 4 fils ou 3 fils.

Si le détecteur est muni d'un relais, l'interrupteur arrêt marche peut être conservé, il pourra shunter le contact du relais du détecteur.
Le contact de la minuterie peut faire la même chose.
Reste le choix du détecteur, à savoir où il est placé, et si d'office il est temporisé.

Cordialement.

Re. Dans ce cas là, il faut expérimenter. On ne sait pas comment la cuve va se remplir. On peut penser que c'est avec de l'eau de pluie.
Il existe des systèmes tout faits où la cuve est enterrée (ou non), une pompe est mise en marche automatiquement quand de l'eau est tirée pour les WC. On sait que c'est un poste de dépense important.
Ici, on ne voit pas pourquoi il y a les deux alimentations sur les robinets.
Il faudrait affiner votre projet et voir s'il est faisable, et pour combien. Voir aussi quelle est son utilité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Si, vous avez bien compris. les connexions sont-elles bien celles préconisées par le constructeur, avec la phase directe en 13 et la charge (phase coupée) en 14 ?
Pour éliminer une cause éventuelle par le thermostat il suffit de commander directement A1 A2 du relais statique en respectant les emplacements phase et neutre.
Vu d'ici, le relais du thermostat ne peut pas être à moitié mort, d'autant plus qu'il travaille désormais à vide.

Re. On peut comprendre que la pompe est raccordée au secteur par une fiche mâle 16 A 2P + T. Si la rallonge est en 6 mm², il faut donc qu'elle soit munie d'une fiche femelle 2 P + T 16 A. Dans ce cas là, toutes les solutions proposées conviennent. Un boite avec dominos, on arrive en 6 mm² et on repart en 2,5 mm² avec une fiche femelle au bout.
A vrai dire, on ne voit pas bien où est le problème.
Cordialement.

Les notices des constructeurs de chauffe-eau précisent bien qu'on ne met pas le réducteur à cet endroit. Sur le forum les contributeurs le rappellent régulièrement.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
si le robinet en sortie est plus bas que la sortie de la cuve

??
On parle bien du robinet de sortie de la cuve.
Si vous voulez que le lavabo soit alimenté, il faut que le lavabo soit en dessous, question de niveau.

Avant tout, vérifiez si les branchements sont conformes aux documents constructeur.
La bobine de contacteur est un simple circuit RL, alors que la lampe est un dipôle résistif non inductif. On ne voit pas ce que la partie inductive de la charge du relais statique change au fonctionnement de ce dernier, d'autant plus qu'il est prévu pour ce type de charge, avec soit un triac qui commute ou deux thyristors tête-bêche.
Faites l'essai préconisé : alors que vous constatez 150 V, déconnectez une borne de la commande du relais statique. Si la sortie passe bien à l'état zéro, on peut soupçonner le relais statique, d'autant plus que la commande issue du thermostat est en tout ou rien avec un relais interne.

La phase directe est en 13, la sortie vers le contacteur en 14. Il n'est pas certain que l'inverse soit possible. La notice générale est rigoureuse sur ce point. Pour l'entrée (commande) le neutre en A2, sans savoir si cela est impératif.
Les caractéristiques : https://docs.rs-online.com/edf3/0900766b816d526c.pdf
Les branchements : https://cdn.findernet.com/app/uploads/2020/09/11040148/IB7701FR.pdf

Bonjour. Problème de vases communicants. Il faut que le point bas de la cuve soit au dessus du niveau haut du point le plus haut.
Si ce n'est pas le cas, il faut une pompe.
Cordialement.

Bonjour Emy91. Vous pouvez utiliser un raccord flexible avec entrée femelle de 40, et sortie mâle de 40 à raccorder en haut du siphon. On peut aussi acheter du flexible (Cedeo, Brossette etc.) et les deux raccords à visser qui conviennent.
Le siphon est peut-être un peu haut.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour jb 92. C'est bizarre car le relais statique commute, comme il est d'usage, au zéro de tension à l'amorçage et au zéro d’intensité au blocage.
Il ne devrait pas subsister de tension aux bornes de la bobine du contacteur, et si le contacteur reste enclenché, la tension de 150 V n'est pas une tension induite, et elle suffit à maintenir le contacteur activé car sa tension de maintien est inférieure à cette valeur.
A tout hasard, vous pouvez déconnecter A1 ou A2 de l'entrée de commande du relais statique. Vous pouvez aussi brancher une lampe à incandescence en parallèle avec la bobine du contacteur pour voir si l'effet est identique, à savoir une tension résiduelle.
Vu d'ici, le relais statique pourrait sembler suspect, d'où l'idée de l'essayer avec une lampe en sortie.
Vous pouvez aussi essayer de commander le relais statique en direct sur le secteur, sans passer par le thermostat.
Cordialement.

Bonjour vuillafans.
Vous ne dites pas où il a rajouté un réducteur de pression.
Celui-ci se pose en sortie de la vanne générale d'arrêt de l'installation d'eau, juste après le compteur. Il doit être associé à un manomètre si l'on veut faire les choses bien.
Voir ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
Cordialement.

Re re.
Vous y êtes presque. Il ne faut pas que le grand pontet en laiton entre 1 et 6 touche le 5. Il faut aussi rajouter un fil entre 4 et 6
Ainsi les trois résistances seront branchées en parallèle.
Encore un effort !

Bonjour. Il y a un collectif musical qui est en vogue en ce moment ; le nom de scène est Catastrophe. On se demande où ils ont été cherché ce nom. Très original et dansant.

Citation :
en broyant une grappe de fils électriques

On rappelle qu'on ne fait pas de jonctions inaccessible. Dans votre cas, il eut fallu changer les torons entiers.
Bonne chance pour la suite.
Cordialement.

Bonjour Bouv14.
Pas de problème, le 230 V d'un côté, le 8 V de l'autre.
Transformateurs pour sonnerie
Cordialement.

Re. Les pontets sont des conducteurs métalliques. Que ce soit en tri ou en mono, ils couplent les trois résistances. En tri, le grand pontet relie 2 et 5. En mono ce grand pontet est récupéré et relie 1 et 6, tandis que 2 3 5 sont toujours reliés.
Il faut vous y mettre.

Bonjour steph80gs. On peut comprendre qu'il s'agit de raccorder du 6 mm² à du 2,5 mm².
Si c'est bien cela; vous pouvez prendre une boite de dérivation genre Plexo (10×10 ou supérieur par exemple), et vous faites le raccordement à l'intérieur avec des dominos. Si les câbles sont souples, on utilise des embouts de câble.
Vous dites si cela correspond à vos besoins.
Cordialement.

Bonjour luviodine.

Citation :
Dois-je changer la bonde

On ne sait pas, mais c'est possible. Il faudrait voir avec votre installateur, afin que le démontage "ne soit pas pire" que le mal. Enlever par le dessus n'est peut-être pas possible.
Vous pouvez aussi poser le problème à un distributeur (Cedeo, Brossette et beaucoup d'autres) avec des images à l'appui. Les vendeurs au comptoir sont de bon conseil.
Vous pouvez aussi envoyer une photo explicative nette afin que les contributeurs expérimentés puissent se faire une idée du problème.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Ricko2004.

Citation :
J'ai supprimé ces tubages

Oui, mais avez vous rétabli une ventilation pour WC et cuisine ?
Il faudrait préciser si des trous débouchent à l'extérieur et sont soumis aux intempéries. En effet, si c'est cela, il faudra une étanchéité parfaite. Sinon ce sera plus simple.
Pour ce qui concerne la peinture, la méthode habituelle du pro est :
Ponçage - Enduit - Ponçage léger - Impression superbase - Peinture acrylique 2 couches
Cordialement.

Bonjour Kandevie. Il faudra de toute façon alimenter l'applique, donc la raccorder au secteur 230 V. Une tirette implique de monter un interrupteur à fil, qu'il faudra déjà pouvoir approvisionner et monter.
Idem pour une télécommande éventuelle.
Ne sachant comment est alimenté l'applique, on ne peut en dire plus.
Cordialement.

Bonjour nanard09. Ce serait une 4 L ou une 2 CV, ce serait simple.
Ici, on ne sait ce qui peut se passer si l'on rajoute des lampes en parallèle sur celles existantes. On ne voit pas ce qui pourrait affecter le calculateur, sauf s'il mesure le courant débité, qui permet d'avertir quand une lampe est morte (cas des lampes à incandescence). Aucune idée pour les leds.
On peut espérer qu'un contributeur puisse vous aider. C'est vrai que 1 000 € est prohibitif.
Plutôt qu'une grande concession, essayez de voir avec un agent de la marque, celui qui fait l'entretien du véhicule. S'il vous aime bien vous aurez peut-être un prix. Voir aussi avec les boutiques genre Feu Vert, ceux qui vendent des remorques voire des caravanes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonsoir Juju-33. Vous prenez la bonne décision. Pour un éclairage, on vous aurait éventuellement guidé ; pour le gaz, c'est trop dangereux. C'est un métier à part.
Cordialement.

Est-ce que le montage fonctionnait avant votre intervention ?
Est-ce que tous les circuits lumière fonctionnent, dont WC et chambre reliés apparemment au même neutre ?
Si ces derniers fonctionnent, coupez le DJ correspondant afin d'identifier le circuit en cause.
Il faut voir pourquoi la phase directe en rouge semble déconnectée.
Il y a des DJ sur le tableau, mais on suppose qu'ils sont tous relevés en position marche.
Pas simple à distance.

Re.

Citation :
ou alors on peut dire que c'est bon et que ça ne bougera pas ?

C'est vous qui verrez si c'est bon. Vous surveillez.
Cordialement.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo.https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums

La liaison entre 2 et 5 est faite par les pontets comme on voit ci-dessous.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re. Apparemment, la phase directe en rouge est coupée. Voir d'où elle vient, peut-être du tableau de répartition (on espère). Si le rouge de ce circuit lumière est en sortie d'un fusible, celui-ci est peut-être grillé. Idem si les circuits de l'habitat sont protégés par des disjoncteurs modulaires.
Donc maintenant, il faut aller voir sur le tableau de répartition comment ça se passe.

Bonjour nanard09. Le brochage est facile à trouver sur le net. Ensuite, vous repérez les différents feux et vous raccordez en dérivation, tout en assurant la robustesse et l'étanchéité des connexions.
La solution facile avec des euros est de faire appel à un garagiste.
Cordialement.

Re.

Citation :
il le verra dans tous les cas ?

C'est son travail. Mais vous savez la réticence des contributeurs du forum dès l'instant où des non professionnels veulent intervenir sur des installations gaz.
Il y a davantage d'accidents très graves dus au gaz qu'à l'électricité.
Le pro a les compétences et l'expérience nécessaires. Et pas de soucis concernant la réalisation des travaux, comme vous semblez en avoir. Il vaut mieux mettre des euros chez un artisan qualifié et être tranquille.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Citation :
(je ne comprends pas bien ce qu'est cette barre grise).

Un fil, simplement. Cela permet de brancher toutes les résistances en parallèle.
La plaque reste au même endroit. Pas de sens préférentiel pour phase et neutre.
Voir le dessin ci dessous. On voit la plaque de liaison, et les connexions à effectuer entre 1 et 6 et 6 et 4. C'est le schéma B1 du document Thermor, probablement en couleur à l'origine, d'où la liaison entre 6 et 4 qui apparaît en gris.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La lampe au plafond doit être branchée entre le jaune et les deux bleus.
On voit qu'un bleu au plafond est une arrivée du neutre, avec un départ en bleu, toujours le neutre, vers une autre pièce (WC + chambre).
Le jaune est la phase coupée par le va et vient.
On suppose que la phase directe est le rouge, ce que vous pouvez vérifier, comme suggéré le 30 mars 2021 à 19:13.
Le montage fonctionnait-il avant que vous interveniez ? La lampe au plafond était-elle branchée comme supposé : entre le jaune et les deux bleus ?

Re.

Citation :
Il y a vraiment un sens ?

Il semblerait, mais on peut avoir un gros doute. J'ai dû avoir ce problème une fois, mais impossible de l'affirmer, il y a prescription. Sur le schéma, la pointe semble être vers les excentriques. Ce qui importe est la portée du joint. Il faut regarder s'il y a un sens préférentiel.
Est-ce une question pour l'étanchéité ou pour l'efficacité du filtre ? Faire ce que dit Grohe.
Ce tuto ne mentionne pas de sens préférentiel : https://cdn.cloud.grohe.com/Literature/Brochures/fr_FR/installer_thermostatique_douche/original/installer_thermostatique_douche.pdf
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Pour être certain que la fuite n'est pas localisée au niveau des excentriques vous mettez 2 bouchons femelle avec joint fibre et vous serrez ; ensuite vous remettez la pression.
La méthode personnelle consiste à utiliser de la filasse et de la pâte Gebajoint ou équivalent. On est sûr de l'étanchéité.
Sinon, il n'y a pas de joint à mettre entre le mitigeur et les excentriques, juste les filtres dans le bon sens, en serrant normalement, pas à mort. Mais on croit voir une goutte.
Cordialement.

Bonjour Juju-33. En général, sur le forum, on conseille aux particuliers non expérimentés de ne pas toucher au gaz et de laisser faire les professionnels.

Citation :
ce produit semble pouvoir être installé par mes soins

Oui, semble...
Il se pourrait bien que l'installation doive être contrôlée par un professionnel qualifié :
https://www.qualigaz.com/professionnels/certificats-de-conformite/
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Avez-vous démonté les excentriques ?

Citation :
je mets presque tout mon poids.

Bigre !
Cordialement.

Bonjour steph80gs. On ne comprend pas bien le problème.
Actuellement la pompe est reliée à une prise dans l'habitat par l'intermédiaire d'un câble de 3×2,5 mm². On ne connait pas la longueur, mais elle doit être à moins de 49 m.
On comprend que vous voulez installer le GE à 49 m de la pompe, et encore plus loin de l'habitat.
Et ensuite ?
A suivre, avec des explications.
Cordialement.

Ok
On s'attend à ce montage (logiciel de dessin HS, banque de symboles inactive, temps disponible : pas trop).
On verra demain.


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Balck. Le modèle est un 200 l vertical, thermostat électromécanique et dispositif anticorrosion actif.
Le schéma de raccordement est ici https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360004381739-Probl%C3%A8me-thermostat-chauffe-eau-r%C3%A9f-281057
Le schéma B1 correspond à la mise en parallèle des 3 résistances. Il faudra une liaison entre 4 et 6.
Les résistances sont entre 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6.
Cordialement.

Aïe !
Avec une lampe témoin et des longs fils, il faudrait chercher l'alimentation Ph + N.
Pour cela, vous branchez la lampe témoin sur les deux bleus au plafond, et sur le rouge dans l'un des boîtiers d'appareillage. On a supposé que le rouge était la phase directe ; si c'est ainsi, la lampe témoin doit s'allumer. On verra ensuite.

Citation :
J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune

On suppose que le montage fonctionnait auparavant. Vrai ou faux ?
Cordialement.