Bonjour Françoise.

Citation :
Comment faire pour savoir quels fils, quelle section, pour quelle utilisation ?

C'est une question pour un électricien sur place. A vous de définir les besoins, et l'électricien verra comment il peut utiliser les gaines actuelles.
Le projet doit d'abord définir l'usage des pièces, et ensuite il faut voir comment il faut faire. Ce serait dans ce sens qu'il faudrait raisonner, et pas le contraire.
Vous évoquez des caves. On ne sait ce que vous voulez faire avec. Ce ne sont pas des pièces de vie. Dans tous les cas il faudra ventiler.
Cordialement.

Bonjour Popsy67.

Citation :
Je n'ai jamais fait ça. Est-ce qu'il y a des risques ?

Hum, ce n'est pas bon signe. Le risque est de "louper" l'opération et qu'il y ait une fuite permanente vous condamnant à utiliser l'eau de pluie tant que la fuite n'est pas colmatée. C'est un branchement provisoire peu fiable à la longue.

Un bricoleur averti poserait un nouveau robinet éventuellement sans soudure avec des raccords Union.
Avec les mots clés robinet autoperceur notés dans le moteur de recherche ci dessus, vous trouverez beaucoup d'avis en défaveur de ce type de robinet.
Voir aussi les questions apparentées ci-dessous.
Faites plutôt intervenir un artisan.
Cordialement.

Bonjour calder. On comprend que vous avez un contrat EJP qui est géré par ENEDIS au niveau du point de livraison. Le système permet la commande d'un contacteur pendant les journées rouges. Ce contacteur permet de délester les circuits non prioritaires pendant les jours rouges.
Vous disposez d'un compteur auxiliaire (de récupération ?) qui semble être électronique. Que fait-il de plus sachant que la commutation est déjà effectuée au niveau du point de livraison ?
Pour les codes il faut être dans les petits papiers d'ENEDIS, ce qui n'est pas le cas des contributeurs habituels du forum.
Avec un peu de recherche sur le net vous pourriez peut-être trouvez les codes sur le net à partir des caractéristiques complètes de tel ou tel type de compteur.
Vous pouvez essayer de poser le problème à un technicien ENEDIS.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Tatou34. Ce n'est pas bien clair.

On comprend que vous avez souscrit un abonnement double tarif HP / HC.
Vous ne dites pas si la commutation se fait par l'intermédiaire d'un gestionnaire d'énergie ou par le contact habituel C1 C2 qui commande un contacteur pendant les HC.
Il faut juste savoir si le chauffe-eau est en phase de chauffe pendant les HC. Restera ensuite à voir la disponibilité de l'eau chaude suivant la capacité du chauffe-eau et l'usage de l'eau chaude.
Vous pouvez déjà consulter le document disponible ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Ce n'est pas un problème difficile. Il faut juste le présenter avec un maximum de précision.
Cordialement.

Bonjour à tous. Quelques nouvelles.
Le problème du raccordement de la fibre a été réglé. Mais ce fut long.

Pour ce qui concerne le passage de tri en mono, il se confirme que la NFC14-100 s'applique jusqu'en sortie du DJ de branchement. Ce qui est connu et nous le répétons souvent sur le forum.
Il est donc interdit de coupler des conducteurs en parallèle entre sortie compteur et l'entrée du DJ de branchement quand ce dernier se trouve dans l'habitat (point de livraison de type 1).

La solution est donc de passer le point de livraison en type 2, avec DJ de branchement type S :
- soit dans le boitier en limite de propriété côté rue, avec l'inconvénient que le DJ est accessible pour n'importe qui de mal intentionné. Le coût est inférieur à 200 € pour une transformation très simple.
- soit avec le compteur dans un boîtier extérieur côté rue et le DJ dans un coffret intérieur au dos de celui donnant à l'extérieur. Cela nécessite une intervention plus conséquente. Coût inférieur à 1 000 € partagé entre ENEDIS et le client. En sortie de DJ l'électricien local couplera les conducteurs en parallèle avec un fouet de raccordement.

Il se confirme également que tout point de livraison en triphasé est désormais dimensionné d'office à 36 kVA.
De même, l'alimentation de l'habitat en branchement type 1 (mais prudent de faire également en type 2), nécessite l'usage de fourreaux TPC de 80 (peut-être "environ" - voir pour le diamètre normalisé exact). Source : technicien ENEDIS.
Cordialement.

Bonjour Joffrey1977. Le spécialiste de la restauration des lustres, des petits jusqu'aux très gros est ici http://bazar-d-electricite.fr/
Vous faites un petit dossier photos en précisant les dimensions et vous leur soumettez le projet.
Si vous êtes en région parisienne ce sera plus simple.
Nota : il faudra raccorder la terre.
Cordialement.

Bonjour Grégory-c94. C'est bizarre, car sa présence est obligatoire. Si vous le déclenchez et que l'habitat passe dans le noir, il est raccordé.
Vous pouvez ôter le couvercle du bas non plombé ; vous devriez y trouver les câbles qui vont sur les borniers du tableau de répartition juste à côté. C'est peut-être juste une étiquette qui a été oubliée.
Cordialement.

Re.

Citation :
Que faire ?

Si vous pouvez couper les deux alimentations en eau de ce mélangeur, vous aurez tout le temps pour le démonter et aviser. Il existe différents adaptateurs de différents diamètres, il faut savoir choisir les bons.
Mais on peut comprendre que l'eau ne peut pas forcément être coupée en amont du mélangeur seul sur une installation ancienne. Ensuite, il se peut que vous soyez assez éloigné du métier, ce qui n'est pas un gros handicap pour changer un robinet, ou du bricolage un peu élaboré en plomberie.
Tout cela pour signifier qu'il serait sage de faire intervenir un professionnel. Certes, il y aura des euros à débourser, mais vu l'âge du mélangeur actuel, il est amorti.
Dans le cas présent il faut dévisser les enjoliveurs coniques pour voir ce qu'il y a derrière. Après, il faudra estimer la difficulté de remettre un mélangeur ou un mitigeur thermostatique (à condition que l'eau chaude soit à gauche, mais c'est à vérifier).
Le bricolage en plomberie est relativement plus difficile qu'en électricité.
Maitriser les raccords, les étanchéités, le temps à passer sans eau dans l'habitat est quelquefois compliqué. Surtout le dimanche quand il manque un outil, des pièces, des joints etc.
15 cm est le bon entraxe, c'est déjà ça.
On suppose que vous n'êtes pas locataire.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Bemu. Légitime interrogation à laquelle on ne peut répondre :

Citation :
Est-ce que ENEDIS sait que bob a un tableau apparemment à peu prés aux normes ?????

Là il a juste été répondu à la seule question de bob341 :

Citation :
Puis-je utiliser l'électricité à la maison comme si de rien était pour la sécurité des personnes voire des biens ?

Bob a toujours possibilité de faire accélérer l'intervention, mais il n'y a pas le feu et Enedis ne le sait pas.

Citation :
ils en sont responsables

C'est vrai.
Cordialement.

Bonjour Pierricko.

Citation :
me conseiller sur la réparation de ce robinet

On aimerait bien , mais ce mélangeur est une antiquité. Le changer serait une solution, mais l'entraxe semble être plus petit que 15 cm.

Citation :
Or je ne trouve pas de moyen de le démonter

Il faut observer en vous aidant d'un miroir pour éviter les torticolis.
Vous mesurez l'entraxe et vous cherchez un modèle compatible. Voir chez les fournisseurs spécialisés tels que Cedeo, Brossette et bien d'autres.
Désolé de répondre à côté, mais vous risquez de ne pouvoir réparer ce mélangeur.
Attendons d'autres avis, on ne sait jamais.
Cordialement.

Bonne nouvelle. Une étape est franchie. Il y en aura d'autres.
Cordialement.

Bonjour Bob341.
Vous êtes en sécurité à 100 %.
En cas de défaut d'isolement, un des ID 30 mA déclenchera.
Pour ce qui est des surintensités, les DJ modulaires les coupent.
En cas de surconsommation de courant général au delà de 30 A, le Linky coupera.
Le DJ de branchement ne sert donc plus à grand chose, hormis mettre l'installation hors tension.
Vous avez le temps pour le faire changer.
Pour l'instant, vous êtes un très mauvais client potentiel pour les pompes funèbres sauf si vous ne regardez pas en traversant la route.
Avec la loi d'Ohm vous n'irez pas bien loin dans la résolution des problèmes électriques dans l'habitat. Mais c'est déjà bien de vous souvenir de son existence.

Citation :
est-ce que le délai d'intervention est le même que par rapport à l'EDF

Pas d'idée. Peut-être qu'un contributeur vous renseignera.
Cordialement.

Ok. Pouvez vous joindre une photo du chantier ? Avez vous essayé de chauffer ? Il vaut mieux éviter pour le moment.
Avec un pied à coulisse, si vous en avez un, mesurez les diamètres intérieur et extérieur du tube et le diamètre extérieur du tampon. On peut craindre que le diamètre du tampon soit de 100 mm. Dans ce cas il ne peut rentrer dans le tube.
Avez vous encore la possibilité de creuser un peu autour du tube dans le béton ? L'idée serait de coller un manchon en le sciant pour réduire sa hauteur, afin de pouvoir monter le réducteur sans le coller pour rendre la structure démontable.
A suivre.

Bonjour. Le changement de WC n'est pas de la responsabilité du locataire. C'est au propriétaire de financer le changement. Nouveau WC et accessoires + main d’œuvre = quelques centaines d'euros.
L'évent est une sorte de clapet placé en hauteur par rapport à l'évacuation de manière que l'écoulement se fasse sans vider les siphons présents sur la ligne de l'évacuation. C'est ce qui se passe chez votre voisin.
Mais il n'y a peut-être pas d'évent chez vous.
C'est donc au syndic d'entreprendre les démarches. Mais cela risque de durer longtemps. Peut-être faudrait-il vous y mettre à deux avec le voisin pour que celui ci appuie votre demande, au titre des nuisances qu'il subit lors de l'usage de ce WC particulièrement sonore.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. J'essaierais bien entre L et la flèche du bas en face. Vous ne pouvez pas utiliser un interrupteur classique Mosaic Legrand ? Ou autre ?
Il y avait un interrupteur qui donnait satisfaction avant que vous vouliez monter celui là ? Bref, pourquoi voulez vous utiliser cet interrupteur archaïque ?
Quand vous faites toucher les deux fils le luminaire s'allume t-il ?
Cordialement.

Bonjour Robin. Une Rogowski 12 pouces a une résolution qui ne correspond pas aux intensités mesurées qui sont trop faibles. Soit il vous faut une petite pince ampèremétrique, soit vous faites 10 passages du câble à l'intérieur de la bobine pour diviser son calibre par 10. L'intérêt de la bobine et de la pince est qu'il n'y a pas besoin de couper le circuit. Mais pour 10 passages (et non 10 spires - 1 spire = 2 passages - 2 spires = 3 passages) il faut de la longueur. On peut aussi faire 20 passages.

Citation :
certaines charges avaient des valeurs trop faibles

Oui, le logiciel interne de l'appareil s'en est rendu compte. Cela avait été envisagé le 16 novembre. Le Fluke 1738 est une Rolls.

Citation :
Je vais mettre ma frustration de côté et considérer que les mesures par phases sont exploitables.

Pas trop d'accord pour ce qui me concerne, car les incertitudes de mesure sont énormes.
Dans l'audit vous devez fournir des résultats des différents mesurages, mais il faut évaluer leur incertitude. Un résultat brut est peu significatif. La puissance réactive affichée montre que les mesures ne sont pas bonnes et vous savez pourquoi.

A titre exceptionnel Romana, que je remercie, va vous communiquer mon adresse courriel. Mais je ne pourrai probablement pas vous guider beaucoup plus.
Cordialement.

Re. Au plafond on va supposer que le neutre est bleu. Donc la phase coupée serait marron. Sur l'interrupteur on ne s'attend pas à ce qu'il y ait deux bleus. Au moins un marron allant vers la lampe est attendu. Deux bleus sur l'interrupteur montre que l'installation est mal faite, hors norme. Vous n'êtes pas gâté avec une telle installation.
Exceptionnellement, vous pouvez utiliser un testeur à lampe néon. Celui-ci doit s'allumer fort sur la phase coupée, interrupteur sur ON. On espère que c'est bien le marron.
Vous raccordez en provisoire une lampe témoin avec deux dominos au plafond. Si tout va bien, avec l'interrupteur en état, vous devriez avoir le contrôle de l'allumage de la lampe.
Le câblage interne n'a pas eu le temps de souffrir lors du CC puisqu'il est coupé par le DJ.

Citation :
Quelle fausse manip aurais-je pu faire, je n'ai touché qu'aux deux fils du plafonnier ?

Vous avez probablement dû faire toucher les extrémités du bleu et du marron ; un vrai court-circuit.
Ne vous découragez pas. Ne cherchez pas bien loin. Le montage fonctionnait avant votre intervention au plafond. Inutile de chercher plus loin une fois que l'interrupteur est en état. Travaillez hors tension.
Cordialement.

OK.

Citation :
bourrés d'électronique

C'est vrai. Ce qui m'a surpris est de voir le fil qui passe tout seul dans le chas ; et l'opération est entièrement mécanique.
Si vous voulez rester dans le style, vous pouvez remplacer le socle actuel par une embase IEC mâle comme celle-ci :
https://fr.rs-online.com/web/p/connecteurs-iec/0488191/
Il en existe avec un fusible incorporé. Ensuite il faut juste un cordon classique comme on en trouve partout.
On peut trouver cette embase sur une alimentation de PC en panne.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si le PVC est déformé, vous pouvez le chauffer délicatement et uniformément avec un générateur d'air chaud. Un sèche cheveux devrait pouvoir faire l'affaire. Il ne faut pas "se louper".
Plutôt que de l'huile qui peut s'évaporer plus ou moins, vous pouvez enduire avec de la graisse silicone de plomberie. Il ne faut pas grand chose.
Quand vous travaillez autour du tube, mettez un gros chiffon dedans, ou bien un sac plastique pour le recouvrir.
Comme on dit à Fort Boyard "on est avec vous" ! Même si cela ne sert à rien.
Cordialement.

Repérer les fils au plafond consiste à repérer le neutre direct depui le tableau, la phase coupée par l'interrupteur et la terre. Rappelons que la phase directe est reliée à une borne de l'interrupteur, la phase coupée par l'interrupteur est reliée à la lampe. Normalement vous devriez repérer ce conducteur par sa couleur.
L'interrupteur a explosé par ce qu'il y a eu court-circuit. Ce dernier a été détecté par le disjoncteur du circuit qui l'a coupé, mais malgré cela un fort courant est passé par les contacts de l'interrupteur. Et il n'est pas prévu pour supporter des courants intenses, même pendant peu de temps.
On parle des conducteurs qui sont au plafond pour alimenter le luminaire. Peut-être dans un boitier qui n'est pas appelé boite de dérivation.

Citation :

Et pourquoi... ça fait ça ?

Vu d'ici on ne sait pas, mais la cause est ici :

Citation :
J'ai voulu changer mon luminaire au plafond

Comme le luminaire fonctionnait avant vous avez forcément fait une fausse manipulation.
Vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas bien difficile.
Cordialement.

Re. Effectivement, si vous voulez que le bac affleure le sol actuel, il faut creuser autour de l'évacuation avec grande délicatesse pour ne pas casser le PVC. 93 mm de diamètre intérieur est une dimension courante d'un tube de 100. Mais il va falloir faire probablement une adaptation avec un manchon suivi d'un réducteur.
Un travail délicat.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Je m'apprête à commander mon installation électrique (pieuvres électriques)

Une pieuvre se conçoit plutôt dans le préfabriqué. Ce n'est pas évolutif et souvent fait au minimum.
La solution dans le neuf est de faire partir les lignes depuis le tableau de répartition et de faire de grosses boites de dérivation à différents endroits au besoin.
On utilise de la gaine ICT, avec tire-fil, de 20 généralement, voire 25 ou 16 dans des cas particuliers. On les glisse dans l'intervalle BA13 isolant. Dans votre cas, s'il faut faire des saignées dans le polystyrène, pourquoi pas, mais ce n'est pas l'idéal.

Citation :
je ne souhaite pas acheter de taupinette

Et pourtant, dans votre cas ce serait probablement un outil pratique.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
3 anciennes machines à bois des années 50

De quelles machines s'agit-il ? Fonctionnement en triphasé 220 V ou 380 V ? 32 A par phase par machine est à justifier.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
En plus ça a rendu mon interrupteur HS.

et

Citation :
ça dézingue l'interrupteur à chaque fois

Il y a donc un court-circuit phase neutre. Il faut voir les raccordements.
Plutôt qu'un voltmètre, utilisez plutôt une lampe témoin, douille en état + lampe à incandescence + fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm.
Repérez bien, phase, neutre et terre s'il y a 3 conducteurs au plafond.
Faites aussi un raccordement provisoire du luminaire et branchez le sur une prise de courant.
Bref, soyez méthodique et prudent.
Cordialement.

Re. On ne voit pas de quelle prise il s'agit. Mais il s'agit peut-être d'un socle mâle solidaire du bâti comportant deux broches. Et continuant dans les hypothèses, c'est peut-être dans ce socle que vous reliez une fiche femelle plate prolongée par un petit câble avec une fiche mâle en bout. Ce qu'on appelle encore rallonge.
Comme la machine est reliée au secteur, vous voyez où le cordon est relié à l'intérieur et c'est là que le câble que vous allez monter se raccordera, phase et neutre, sans qu'il y ait de sens de branchement. Le fil de terre du câble est à relier à une partie métallique accessible.
Pas de photo en stock, pas de machine à coudre non plus.
Pour 800 € ou moins, une machine moderne (12 kg environ) travaille très bien. J'ai vu chez des amis il y a peu que le fil s'enfilait automatiquement dans le chas de l'aiguille, et sans besoin de lunettes.
Cordialement.

Bonjour. Vous achetez une rallonge domestique, vous percez un trou dans le châssis, si vous pouvez en trouver un, vous montez un presse étoupe, vous coupez la fiche femelle surmoulée, vous raccordez l'alimentation Ph + N puis la terre entre deux rondelles sur une vis de la carcasse métallique.
Et voilà. Sans photo.
Cordialement.

Bonjour Emmanuel.

Citation :
les fils qui arrivent du DB soient mis sur un bornier et que de ce bornier je reparte vers mes ID

Vous pouvez utiliser un petit répartiteur tétrapolaire Legrand, ou 4 borniers plus simples à monter sur un rail oméga. Voir le E-catalogue Legrand.
Si les ID sont les uns en dessous des autres, vous pouvez les relier par des barrettes verticales. Pour les autres marques, il faut voir.
Pour le câble souple 6 et 10 mm², les mots clés sont HO7V-K à la coupe. On trouve des longueurs de 20 m. 2 couleurs suffisent, bleu et rouge. Vous mettrez des étiquettes ou de l'adhésif coloré pour différencier les phases.
Un électricien en a forcément en stock. Pensez aux embouts.
Cordialement.

Bonsoir. Pour avoir de la pente, et c'est indispensable, il faut surélever le bac avec des briquettes en béton cellulaire. Ce serait la solution personnelle, facile à mettre en œuvre.
Pas d'expérience des panneaux Wedi pour cet usage.
Il faudra soigner l'écoulement avec du tube de 40 + une bonde qui permet le nettoyage débouchage sans avoir à démonter quoi que ce soit. Si la réhausse est assez haute, vous pouvez prévoir un accès de l'écoulement sur le devant avec un bouchon. Ainsi, un coup de nettoyeur haute pression au besoin sera possible. Une idée en passant.
Il faudrait pouvoir sous-traiter une intervention dans le vide sanitaire. Mais ce n'est pas franchement pratique. Ce peut-être dangereux en cas de malaise de l'opérateur.
Cordialement.

Bonjour Bidontavu.

Citation :
le brancher malgré tout représente-t-il une amélioration pour mes appareils électroniques

Il est probable que non. La multiprise va faire son travail. Il n'y a pas de risque particulier pour les matériels.
Même dans un vieil appartement la terre doit être présente, ne serait-ce que pour le gros électroménager. Monter une prise avec terre ne doit pas bien être compliqué.
Cordialement.

Bonjour Robin. Vous avez un superbe analyseur de réseau entre vos mains. On vous envie.
Si l'on résume vos mesures, les circuits tension étant disposés entre phase(s) et neutre, et les sondes de courant enserrant chaque ligne : les puissances actives P1 et P2 sont nulles (mais proche de zéro, ce n'est pas zéro), on considère que les puissances réactives le sont aussi.aussi. I1 et I2 sont faibles, mais à comparer à 6,8 A.
Reste P3 = 1 650 W et Q3 = 80 var, avec I3 = 6,8 A. Pour S3 = 1 650 VA, on peut déduire que V3n = environ 242 V ; c'est à vérifier.
La puissance active totale étant la somme des puissances par phase, le résultat est considéré comme bon (1 680 W).
Ça se gâte pour la puissance réactive qui devrait être de l'ordre de Q3 = 80 var, alors que l'appareil indique 3 940 var. Le déséquilibre en intensité est hors de cause. Sauf si l'appareil est en défaut.
On suppose que qu'avant la mesure vous avez utilisé la vérification intelligente - Verify Connection de l'appareil.
Vous ne dites pas quelle sonde de Rogowski (ou pince de courant) vous utilisez.
En gros, il faudrait refaire la mesure. Mais en vérifiant plutôt deux fois qu'une que les sondes de courant sont bien en relation avec les phases respectives : tension V1n et courant I1. Sens entrant du courant en rapport avec la bonne face de la bobine de Rogowski.
Une petite pince i40s-EL est bien adaptée aux intensités en jeu qui sont très faibles dans votre application.
On suppose que vous avez bien décortiqué la notice :
https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/173x____umfre0200.pdf?3a5vE4HsxPpYMz.8VAu0l..bwD75CP5b Branchements à partir de la page 23.

Exercez-vous avec 3 récepteurs résistifs identiques, puis vous en remplacez un par un circuit inductif puis capacitif. De quoi jongler avec les signes.
A ce stade et devant l'écran on n’envisage pas que l'analyseur de réseau soit en panne. On pense plus à une erreur de manipulation.
Cordialement.

Bonjour Lebannier. Que voulez vous faire exactement ? Avoir le voyant qui s'allume en même temps que le luminaire ?
Ce matériel apparemment obsolète et sans âge nous est inconnu, c'est assez archaïque. Ce ne semble pas être un bouton poussoir comme une sonnette, mais un interrupteur à levier classique.
Les bornes de l'interrupteur semblent être L et la flèche juste en face. Il faut voir l'utilité de chaque borne. On s'aide d'un multimètre. Le voyant semble être relié aux fils noirs.
La lampe est à brancher sur le neutre du circuit lumière et l'autre borne sur la sortie phase coupée, flèche en face de L.
L'usage de matériels actuels est conseillée.
Cordialement.

Bonjour tatajuba.

Citation :
Théoriquement cela ne devrait pas être possible.

Ça dépend.
Le circuit étant éteint, le testeur à lampe néon va s'allumer très fort sur le commun relié à la phase, alors qu'il peut s'allumer faiblement sur le commun relié à la lampe, elle même reliée au neutre.
De toutes façons le testeur à lampe néon est à éviter si l'on n'est pas certain de ce qu'il va indiquer. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser une lampe témoin ou un multimètre (même dans ce cas on peut avoir une mesure faussée). Dans votre cas, un fil sur le neutre du circuit sur le tableau, et l'autre fil sur le point pour lequel il pourrait y avoir doute. Il faut au moins un long conducteur.
Sur un va et vient un commun est la phase directe, l'autre commun est la phase commutée.
Cordialement.

Heureusement :
1. que vous êtes tout seul à avoir ce problème
2. que vous ne soyez pas en triphasé : c'est mortel pour certains équipements.

Vous nous raconterez la suite si vous avez un peu de temps. Notamment, quelle est la nature exacte du souci et comment il a été résolu.
Cordialement.

Bonjour Redhot. La tension normalisée est de 230 V ± 10%. Cette variation est moyennée sur un certain temps, peut-être 10 min (voir ce que l'on entend par qualité de la tension réseau). Ce qui signifie que la pointe peut dépasser 253 V pendant un certain temps. Rappelons que la tension est dite efficace, implicitement les pics sont comptabilisés dans le mesurage.

Un enregistreur permet de mesurer et visualiser la tension instantanée.

Le système de régulation de la tension réseau se nomme conditionneur de réseau. Il y a des modèles industriels, mais également des appareils plus petits adaptés à l'audiovisuel. Il faut des centaines d'euros.

Sur le net on trouve quelquefois des conditionneurs de réseau qui n'en sont pas au sens où on l'entend, c'est à dire qu'ils ne stabilisent pas la tension. Ce sont de simples transformateurs d'isolement.
Dans le temps un téléviseur à lampes était normalement accompagné d'un stabilisateur de tension bien gros et bien lourd. Vous pouvez rechercher avec ces mots clés.

Un onduleur de secours fait aussi l'affaire.

Il y a donc des solutions, mais toutes assez onéreuses.
Attendez que le fournisseur d'énergie pose un enregistreur, en espérant que ce soit gratuit, ce qui n'est pas certain.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Citation :
Plutôt une bonne pratique qu'une norme.

Oui, il n'y a pas de sens préférentiel. Dans les appareillages actuels, l'alvéole de phase est repérée en rouge. Quelquefois on lit : neutre à gauche et phase à droite ; et quand on retourne la prise de 180°, c'est l'inverse. Néanmoins, pour certaines chaudière à gaz, apparemment il faut respecter le sens de branchement pour un problème de fonctionnement de sonde d'ionisation.
La résistance va fonctionner moins bien !
Cordialement.

Bonjour et content de vous revoir Cpy. Quoique...
On comprend que la résistance de four (sole) est coupée. Cela n'a aucun rapport avec la sonde à la terre.
Vous êtes en plein dans l'application de la loi des emm... maximum.
Vous précisez néanmoins qu'elle est de nouveau HS ; vous l'avez donc changée déjà une fois ?
Vous n'avez pas le choix ; il faut changer la pièce. Le réseau est stable. Sinon tous les usagers seraient affectés.
Cordialement.

Bonjour à tous. Il faut un encodeur avec un interrupteur. Ce ne sera pas facile à trouver.
Il faudrait qu'Antoine trouve un soudeur fignoleur dans son environnement. Vu d'ici, c'est relativement simple ; enfin, cela dépend pour qui. L'ami Mamigas saurait faire.
Cordialement.

Bonjour. Si trou il y a, il a forcément une utilité.
Qu'en pensez vous ?
La soudure à chaud est possible sur le laiton, mais pas sur cette pièce massive car il faut chauffer très fort.
Cordialement.

Bonjour CMT et akh. Juste un complément.
A défaut de voltmètre vous branchez une lampe témoin à incandescence en sortie du DJ EDF. Si la lampe ne clignote pas en même temps que les autres récepteurs, le problème vient de l'installation. Mauvais contacts ?
Cordialement.

Bonjour stef44.

Citation :
pourriez-vous m'aider ?

Hélas non.
Votre montage initial dans le couloir est un va et vient. Le transformer nécessite des connaissances ; il faut également pouvoir effectuer des modifications de liaisons entre les deux appareillages.
Vous avez acheté une chinoiserie apparemment sans notice. Il va falloir que vous continuiez à utiliser le va et vient, un montage simple et robuste qui a fait ses preuves.
D'autre part, un détecteur dans un couloir ne sert pas à grand chose. Tant bien même que le montage fonctionnerait, l'électronique finirait par être en panne un jour ou l'autre. Un gadget inutile.
Il vaut mieux garder le va et vient.
Désolé d'être négatif.
Cordialement.

Bonjour. Si un professionnel ne vous répond pas sur le forum le plus simple est d'aller au comptoir d'un fournisseur de matériels sanitaires comme Cedeo, Brossette etc. En général on y rencontre également des plombiers qui n'hésitent pas à renseigner le particulier.
Avec les mots clé réducteur pression eau on arrive sur des sites professionnels qui décrivent les propriétés des appareils.
On trouve notamment le réducteur de pression multi-raccordement - SOCLA avec la caractéristique suivante : Contrôle et maintient la pression aval à une valeur réduite réglable, en écoulement comme à un débit nul
Voir également ici où les caractéristiques sont décrites ; vous n'avez peut-être pas besoin d'un réducteur qui tient 25 bars https://www.cedeo.fr/c/regulateurs-de-pression/x4visu_dig_nvc4_343623R7
Si vous équipez le réducteur de pression d'un manomètre, il est prudent de monter celui-ci avec une vanne d'arrêt pour éviter toute inondation inattendue suite à une fuite interne.
Il est prudent aussi, si ce n'est fait, de monter un clapet anti-retour en sortie de robinet général.

Quoi qu'il en soit, le groupe de sécurité coulera toujours pendant la chauffe. A défaut de cuvette, vous ne pourrez échapper à un vase d'expansion. C'est simple comme la dilatation de toute matière soumise à une augmentation de température. On n'échappe pas aux lois de la physique.

Pour monter l'eau au jardin vous pouvez monter un réseau en amont du réducteur de pression si vous en installez un. Ce n'est peut-être pas faisable.

En résumé, chez vous, vu les 4 bars en entrée, ce qui n'est pas énorme, le plus simple est de monter un vase d'expansion, ce qui vous éviterait de vider un seau tous les jours. Et vous pourrez arroser dehors.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Quelques remarques en passant.

Citation :
le nouveau groupe de sécurité fuit

Une fuite est différente d'un écoulement vers l'évacuation.

Citation :
Impossible pour moi de laisser une telle inondation parterre

On peut comprendre qu'il y a une incertitude.
Le groupe perd de l'eau vers le tout à l'égout lors de la chauffe et c'est normal.
Mais on ne comprend pas pourquoi vous devez passer la serpillière.

Citation :
4 bars, un peu fort pour le ballon...

Il n'y a pas de danger particulier. Il est calculé pour.

On ne voit pas non plus comment vous pouvez réduire la consigne de température du chauffe-eau à 37°C. Cette température est bien inférieure à la limite basse autorisée par la norme. La température de réglage va de 50° C à 65° C ±2° C.

4 bars en statique est une pression qui n'implique pas forcément la pose d'un réducteur de pression en sortie de robinet compteur.
Néanmoins, le distributeur d'eau n'a pas obligation de délivrer une pression constante (celle ci peut présenter des pointes) et c'est à l'usager de prendre ses précautions par l'installation d'un groupe de sécurité en sortie de robinet général.

Par construction les groupes de sécurité sont tarés à 7 bars environ.

Pour la question 4 il faut faire la différence entre les données commerciales et les caractéristiques techniques réelles. Ce sont ces dernières qu'il faut consulter. Un réducteur de pression = clapet + ressort.

A suivre, avec des précisions sur ce qui est constaté.
Cordialement.

Bonjour. Ce problème de glouglous est régulièrement traité sur le forum. Bien souvent il s'agit de canalisations d'évacuation sans mise à l'air en toiture. Faute de mieux, vous pouvez mettre un aérateur au niveau du lave main. On le nettoie de temps en temps au cas où son étanchéité laisserait à désirer.
Faites le test du seau d'eau à différents endroits. Mais apparemment, le phénomène est global.
Cordialement.

Bonjour Emmanuel.
Dans le tableau, les sections sont 1,5 mm², 2,5 mm², et 6 mm². Le rouge le plus gros semble être du 6 mm², ce qui serait normal pour une cuisson électrique avec protection 32 A.
En SDB, un sèche-serviettes de 1 kW ou moins suffit amplement.

Citation :
Sinon, je n'ai pas de VMC

Si la maison est bien isolée on peut déjà ouvrir les fenêtres, la VMC est systématique dans l'habitat actuel.

Citation :
Problème des 2 phases pour 1 neutre

Apparemment il s'agit de circuits lumière. Vous allumez tout, et voyez ce qui se passe quand vous débranchez un rouge, puis l'autre. Ensuite, vous remettez les 2 rouges, puis vous débranchez le neutre. Les lampes des circuits que vous avez repérés devraient s'éteindre et celles là seulement. Dans ce cas on considère que les deux rouges et le bleu forment un circuit appairé.

Citation :
Y a-t-il un intérêt à séparer cuisine/buanderie/WC ?.

Vous n'êtes plus à un DJ près si ces circuits sont repérés et appairés dans le tableau actuel. A la limite vous branchez lumière cuisine et WC ensemble. Mais rajouter un DJ ne coûtera pas grand chose.

Citation :
Impossible de comprendre comment le câblage a été fait.

Et pourtant, il faudrait pouvoir identifier les circuits. Dans l'habitat ancien c'est quelquefois mission impossible, surtout s'il y a des mélanges entre circuits.

Citation :
"circuits appairés"

Dans le tableau, en sortie d'un DJ on a un neutre et une phase ; ces deux conducteurs ne doivent alimenter qu'un seul et unique circuit. Si dans une boite de dérivation quelconque le neutre a été utilisé pour alimenter d'autres récepteurs, il y a fort à parier qu'en sortie du DJ il y ait des intensités différentes dans le neutre et dans la phase. D'où l'utilité de la pince ampèremétrique.

Il y a beaucoup de travail préparatoire, concernant l'identification des circuits entre autres. A vous de voir si cette rénovation est à votre portée. Il faut pratiquement faire du neuf. Si vous avez un peu d'euros, voir si un professionnel ne pourrait pas faire le travail.
Mais avant tout il faut savoir qui alimente quoi. Et en plus c'est en tri. C'est loin d'être simple.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Sur la photo 7 on voit qu'il reste assez de matière sur les pattes cassées pour ressouder le composant.

Citation :
...ressouder 2 pattes métalliques

Oui, c'est la solution.

Voilà comment procéder.
Démonter le circuit imprimé (CI).
Déboucher les 7 trous à la pompe à dessouder si l'on en a une.
Enlever la soudure en trop sur les 5 pattes ; éventuellement on chauffe et on essuie rapidement.
Étamer les pattes cassées après avoir passé un peu d'abrasif dessus.
Déposer un peu (2 gouttes) d'adhésif bi composants sur le CI après avoir dégraissé celui-ci à l'acétone, de même que la face du composant en contact avec la plaque.
Positionner le composant sur le CI et souder les 5 pattes. La colle va s'étaler.
A l'aide de petit fils, souder ceux-ci sur les pattes cassées du composant et sur le CI.
C'est terminé.
Remonter le CI.
Essayer le four.

Si EC12 convient il faudra bidouiller pour positionner le composant. Chez RS il semble y avoir le choix.
Cordialement.

Bonjour Bob et Mathis. L'alimentation en photo est une source de tension 36 V ± 0,5 V pouvant délivrer jusqu'à 200 mA.
L'alimentation proposée chez cdiscount est une source de courant constant de 350 mA qui délivre donc une tension variable (de 9 à 36 V) qui s'adapte à la lampe LEDs (généralement formée d'un pavé de LEDs élémentaires). Il est peut-être encore temps que Mathis stoppe sa commande.
En gros, il faut trouver un convertisseur AC DC qui fournit 36 V DC constant. Il n'y a pas grand choix sur le net. Mots clés : convertisseur AC DC 36V led
Ce n'est pas un transformateur, bien que quelquefois ce nom est improprement utilisé.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.

Citation :
donc cela ne sert pas à grand chose.

Ici, on comprend qu'il s'agit de faire débiter les générateurs photovoltaïques aux heures où ils produisent.
Pour ce qui est des schémas de raccordement d'un interrupteur horaire, tout a été dit.
Vu la puissance demandée par un chauffe-eau classique (mais s'agit-il de cela ?), la surface des capteurs doit être conséquente.
A Kriss034 de faire au mieux.
Cordialement.

Bonjour Polo. Oui, c'est peut-être la première chose à faire s'il y a encore un peu de matière visible. Il faut être très bon bricoleur bien outillé. La photo du premier message, un peu floue, ne permet pas de voir l'état du codeur.
Cordialement.

Bonjour Aquaman. On suppose qu'il y a un occupant en dessous, et que le réseau d'eau chaude est commun. Si les sections de tubes sont petites, la moindre variation de débit se répercute sur l'ensemble du réseau.
Si le mélangeur n'est pas thermostatique, il est normal que la température varie.
Quels ont été les travaux effectués pour 300 €, une fois la TVA enlevée ?
Il faudrait décrire succinctement comment est faite la distribution, entre le garage et les deux étages.
Si vous êtes locataire, le problème pourrait être mis dans les mains du propriétaire.

Citation :
il n'y a aucune garantie que ça règle le problème.

C'est probable.
A suivre, avec des précisions.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.