Bien reçu.On ne sait pas si le défaut résulte d'un problème d'isolement car on comprend que le boitier et appareillage ne sont pas reliés à la terre. Si c'est ainsi, il vaudrait mieux faire cette opération.

On se demande toujours comment est réalisée la protection chez vous : on est d'accord pour la protection surintensité réalisée par des fusibles ou des disjoncteurs (bipolaires ?) présent sur le panneau, mais y-a-t-il quelque part des protections différentielles 30 mA comme ici ? Ce que l'on sait de la distribution en Amérique du Nord résulte de la consultation de documents ou d'échanges sur le forum (voir ici Où vont les électrons une fois qu'ils ont chauffé la plinthe), mais nous ne connaissons pas bien les détails d'une distribution domestique d'où ces questions auxquelles vous pourrez peut-être répondre. Peut-être en joignant quelques documents.

Si le fusible n'a pas déclenché c'est qu'il n'a pas vu de surintensité, ou bien elle était de valeur inférieure à son calibre. On peut juste supposer que c'est certainement un composant dans le gradateur qui a fait le même travail, mais n'étant pas prévu pour, des étincelles et de la fumée ont accompagné l'incident.

Si la lampe à filament a fonctionné, il se peut que le gradateur ait dû fournir son courant à l'allumage qui, pour l'incandescence, est pas loin de 8 fois le courant nominal. Autre idée : quand une lampe à filament de tungstène grille, ce dernier se met pratiquement en court-circuit ; ici il n'est pas rare qu'un DJ déclenche. Chez vous un composant du gradateur a pu subir un mauvais sort ; mais généralement il y a un fusible interne qui doit déclencher.

Vous remplacez le gradateur par un interrupteur en faisant attention au branchement, vous remettez une lampe, et on espère que votre installation va fonctionner de nouveau. Pour l'hiver vous ne devriez pas avoir besoin de ventilateur.
Cordialement.

Bonjour Nicolas. Vous mesurez la tension entre une phase dont le potentiel est fixé, et un fil relié nulle part (on dit "en l'air"). Le voltmètre indique alors n'importe quoi. Si vous mettez une lampe entre les pointes de touche il va indiquer zéro.
Cordialement.

Bonjour. Pour ne pas vous laisser seul.
Il n'y a pas de juriste sur le forum. L'ami Maçon 37 qui connait ce milieu doit avoir quelques idées.
En deux semaines personne n'a répondu, comme quoi votre problème est difficile. Votre expert pourrait vous conseiller, l'assureur pourquoi pas.
Lettre recommandée avec AR, peut-être, mais avec quel contenu ?
Essayez de voir dans ce forum s'il y a des sujets analogues.
Revenez si vous avez réussi à entrevoir une solution.
Cordialement désolé.

Bonjour. Il n'y a pas de juriste sur le forum.
Le mieux serait de vous entendre avec le voisin. Boucher sa canalisation déterrerait la hache de guerre pour toujours. Néanmoins, ce serait votre arme de dissuasion.

Il y a trois possibilités :
Le voisin paye mais c'est une solution à court terme, la situation se reproduira.
Le voisin fait poser un assainissement dans son terrain,
Les deux habitats sont reliés au tout à l'égout s'il y en a un.

On ne sait qui pourrait vous aider, peut-être le médiateur de votre département. Voyez aussi avec votre notaire qui doit savoir gérer ce genre de situation. Ou le maire du lieu.
Cordialement.

Merci pour le retour. La notification ne peut s'effectuer que si vous avez coché la bonne case dans vos préférences.
On conclut donc que c'est un moteur asynchrone monophasé (nécessitant un condensateur). Vu d'ici on ne peut déterminer facilement le nombre de pôles, donc la fréquence de rotation à vide.
Vous n'avez plus qu'à usiner.
Pour la sécurité, il serait peut-être souhaitable de mettre un arrêt d'urgence avec un Bp s'il n'y en n'a pas déjà. On fait alors une commande par contacteur. On ne va pas développer la directive machines ici.
Cordialement.

Le test de continuité s'effectue avec la fonction ohmmètre.
Le contrôle d'une diode permet de voir si elle est bien bloquée étant polarisée dans le sens inverse (affichage OL ou I), et dans le sens direct l'afficheur indique vaguement la tension de seuil. On comprend que vous ne testez pas de diode.

Citation :
Quelle résistance prenez-vous pour ce type de test ?

On ne comprend pas votre question. Continuité = le fil est bon ou il est coupé. Il n'y a pas de notion de résistance.
Cordialement.

Ok. Dans ce cas il faut repérer comme suit.
A chaque point lumineux extérieur vous repérez les couleurs. Il doit y avoir un neutre bleu direct et une phase coupée d'une autre couleur que vous devriez retrouver dans chaque boitier intérieur. C'est assez simple car vous connaissez ce que commandait chaque interrupteur simple.
Pour les plafonniers c'est pareil. Vous regardez dans quel boitier se trouve la phase coupée (s'agissant d'un va et vient il n'y a qu'un seul boitier.
Ensuite, vous essayez de trouver les deux navettes entre les va et vient. La logique voudrait qu'elles soient de la même couleur.
Vous repérez les fils qui vont d'un boitier à l'autre.
Vous faites un schéma unifilaire du montage incluant le premier boitier avec un va et vient et un interrupteur simple. Idem pour le deuxième. On veut donc tous les fils et les couleurs.
Une fois cela fait, il faudra peut-être compléter par des mesures avec un voltmètre ou un ohmmètre.
Il faudra préciser si un seul circuit issu du même disjoncteur modulaire sur le tableau de répartition alimente ces deux éclairages. Il faudra préciser aussi si le même circuit alimente d'autres points lumineux dans l'habitat.

Citation :
novice en électricité

Il va alors falloir que vous révisiez le montage simple allumage et le va et vient.
Si vous êtes "léger" il faut commencer par là.
A suivre.

Bonjour.

Citation :
Avant tout fonctionnait parfaitement

Avez-vous relevé les branchements initiaux ?
Il faut distinguer les fils de chaque va et vient et ceux des interrupteurs simple allumage.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Le plus simple est de poser la question ici https://www.deltadore.fr/contact
Vous comprenez que les contributeurs ne peuvent connaitre tous les produits.
Cordialement.

Bonjour Babeth09.

Citation :
Avez-vous des solutions ?

Non.
Il faudrait vous adresser à un professionnel expérimenté qui saura voir d'où vient la panne. Derrière l'écran on n'a pas la vision complète de l'installation. N'y aurait-il pas des piles usagées dans le module ?
Une autre solution est de contacter le service clients de la marque dont les coordonnées sont disponibles sur le site. Normalement.
Cordialement.

Bonjour. 65 ohms correspond à environ 800 W, le kW restant étant fourni par le soufflant.
Pour réparer il faut mettre le radiateur sur l'établi et voir comment cela fonctionne ; à distance on ne peut vous guider.
Vous avez changé le thermostat au hasard et ce n'est pas la bonne méthode, surtout pour le porte-monnaie.
La sonde peut être en cause, il faut voir si elle n'est pas coupée.
Il faut continuer vos investigations.
Cordialement.

Bonjour. S'il s'agit de potentiomètres qui crachent, on les remet à neuf avec un aérosol prévu pour nettoyer les contacts tel que le Jeltonet C1.
Cordialement.

Merci, on comprend mieux. Il faut que vous voyiez s'il y a du mou même minime (2 à 3 mm) d'un coté ou de l'autre qui vous permettrait de rapprocher les parties à assembler, afin de pouvoir mettre le joint et de serrer le raccordement. Il y a des sortes de plaques qui semblent bloquer les parties à assembler. A moins qu'elles ne servent que pour l'alignement.
A suivre.

Bonjour à tous. Une photo plus large montrerait si la partie en dessous du compteur est souple ou non, idem pour le dessus. On ne sait si le compteur est dans un regard ou sur un mur en sous-sol par exemple.
Donc à la question "Pensez-vous que je puisse faire cette opération sans faire appel à un plombier ?", on peut répondre ça dépend.
Néanmoins, on ne sait si c'est un nouveau raccordement ou l'échange d'un compteur. Dans ce dernier cas l'opérateur se doit d'effectuer le raccordement tel qu'il était.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. C'est un travail à votre portée si vous êtes bon bricoleur bien outillé. On voit un clapet anti-retour muni d'une vis de purge. Il serait souhaitable de monter une vanne d'arrêt en sortie de compteur.
Un pro ferait cette adaptation plus rapidement que vous. Une photo plus large permettrait d'être plus précis.
Cordialement.

Bonjour. Il doit être indiqué dans la notice quelle charge peut être commutée.
40 W est certainement possible, mais pas plus. Le relais interne doit être minuscule.
Ces têtes à réflexion commandent généralement directement une sonnette ou des automatismes rudimentaires.
Vous faites au mieux. Vous pouvez demander des renseignements sur le site de la marque.
Cordialement.

Bonjour Bricolo92.

Citation :
Est-ce autorisé ?

Non.

Il doit utiliser de la gaine ICT de 16 non avec un câble, mais avec des conducteurs séparés, rigides ou souples.
Gaine de 16 car la saignée sera petite ; HO7V-K souple car c'est facile à passer. Maintenant, si la saignée est suffisante, on passe de l'ICT de 20, toujours avec conducteurs séparés.
Il serait souhaitable que votre électricien révise les fondamentaux de son métier.
Cordialement.

Bonjour Tom. Disposer des petits compteurs modulaires est possible, les rendre communicants nécessite une recherche approfondie dans les catalogues (Legrand, Hager, Schneider Electric).
Aucune idée des prix, mais ce sera certainement plusieurs centaines d'euros que vous aurez du mal à amortir.
Cordialement.

Bonjour. Avant de commencer quelque travaux que ce soit, il faut disposer de la phase directe, effectivement présente dans le boitier de l'interrupteur, et du neutre qui est direct à la lampe. Il est peu probable qu'il passe dans le boitier interrupteur.
A voir.
Cordialement.

Bonjour Jeannot. Vous pouvez mettre les transformateurs à l'abri dans le sous-sol. Les spots étant à led, la consommation sera faible et il n'y aura pas de chute de tension.
Si vous voulez faire une installation moins bricolée avec des piquets, vous pouvez trouver des bornes extérieures à fixer sur un socle. La finition et l'esthétique n'en seront que mieux. Mais ce n'est pas le même prix.

Cordialement.

Bonjour. Pour contrôler la continuité d'un circuit déconnecté aux deux extrémités on utilise une sonnette (lampe + pile + longs fils) ou un ohmmètre.
Pour un circuit non déconnecté c'est plus difficile, et il n'y a pas de méthode universelle. Si le circuit est sous tension, on utilise un voltmètre. Dans tous les cas il faut savoir ce que l'on cherche. Donc avoir une vision théorique de l'installation. On n'effectue aucun contrôle au hasard.
Le bip n'est pas un indicateur fiable.
Continuité phase neutre n'a pas de signification. Vous avez dû mal comprendre.
Cordialement.

Bonjour. Vous avez signalé que vous ne pouviez déposer (= enlever) la ligne, ce qui est différent de votre affirmation précédente.
La ligne dans la goulotte est bien connectée quelque part et c'est là qu'il faut couper.
Vous utilisez la méthode que vous voulez, mais vous identifiez l'embout de ligne dans la goulotte en signalant à quel circuit ce câble appartient et qu'il est sous tension.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Existe t-il un moyen de le retrouver facilement ?

Oui, il faut chercher et encore chercher où se trouve la connexion neutre qui semble défaillante.
Et ce ne sera pas facile ; peut-être faudra-t-il ouvrir les autres sorties de câble des radiateurs en place. Un électricien expérimenté pourra effectuer cette recherche.
On se demande si la responsabilité du vendeur n'est pas en cause.
Cordialement.

Bonjour Pascal82.
L'amplificateur doit toujours être branché au plus près de l'antenne, le signal étant alors divisé à l'aide d'un répartiteur. L'alimentation de l'amplificateur est dans le proche environnement de l'amplificateur. Ceci est la structure habituelle d'une installation.
Le plus simple dans votre cas serait de garder l'amplificateur (ou le changer s'il est trop faible) et de repartir du répartiteur pour aller vers la nouvelle prise en passant par l'extérieur.
Pour ce genre de modification il est conseillé de faire appel à un antenniste expérimenté qui fera les mesures de tension en sortie d'antenne, d'ampli, des prises. Il ajustera au besoin l'amplification pour que les tensions de sortie soient dans les fourchettes normalisées en sortie des prises.
La répartition des signaux TV ne se fait pas avec les mêmes principes qu'une distribution électrique. Entrent en jeu les fréquences, les câbles et leur longueur, le nombre de prises à alimenter, les pertes de transmission apportées par les répartiteurs etc.
Couper le câble en extérieur, monter un répartiteur, rajouter un ampli et une alimentation sur cette dérivation est une solution à oublier.
Cordialement.

Bonjour Felixbm. "Aussi, est-ce que tout interrupteur ne devrait pas avoir un fil de mise à la terre le reliant à la boite et aux fils ground du câble entrant ?". On connait bien la réglementation en France, mais moins celle du Québec.
De ce côté ci de l'Atlantique les appareillages utilisés ne nécessitent aucune mise à la terre, toutes les parties apparentes ainsi que les boitiers saillie ou encastrés sont en matière isolante.
Chez vous il doit en être de même si l'on est logique.
Pour ce qui concerne le gradateur, pour une raison qui nous est inconnue, un composant a dû griller sans provoquer une surintensité suffisante pour faire déclencher le fusible 16 A.
On ne pense pas à un défaut entrainant une liaison vers la terre, car vous ne mentionnez pas le déclenchement d'un différentiel.
Pour effectuer le diagnostic il faut être sur place et voir quelles sont les parties qui ont grillé : composants, conducteurs etc.
En résumé on ne peut répondre avec précision à votre question sauf à faire le voyage.
Un électricien local pourrait certainement vous renseigner.
Si vous n'utilisez plus ce ventilateur, le plus simple est de remplacer l'appareillage par un ou des interrupteurs.
Cordialement.

Ok, on a le même. A18h47 je vous signalais le problème du neutre.
Même avec ce branchement la protection était assurée ; mais on raccorde bien le neutre bobine contacteur en 1.

J'ai juste la notice trouvée sur le site. A un détail près précité c'est la même que le Fip'clic.
"...on n'aura pas le DJ 2A.0.." je ne trouve pas. Vous pouvez envoyer ce schéma si vous voulez, et on fera une synthèse.

Bonjour. Il faut un fusible am ou un DJ 16 A courbe C ; D peut ne pas être indispensable. Il faut essayer le C.
Regardez l'intensité nominale absorbée par la machine.
Cordialement.

Bonjour.
L'alimentation peut débiter 600 mA, le clavier en absorbe 160 (et encore). Pas de problème.
Le clavier doit être branché sous 12 V DC. Pas de problème.
130 mA est l'intensité absorbée par l'adaptateur sur le secteur 230 V (certainement exagéré). Pas de problème.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez aussi isoler chaque extrémité de conducteur coupé, puis vous enrubannez le tout.
On utilise de l'adhésif qui ne coule pas de préférence.
Il serait prudent de débrancher cette ligne à son origine.
Cordialement.

Bonjour. Il faut voir quelle intensité est absorbée par le poste à souder. 16 A ou 32 A ce n'est pas tout à fait pareil. Que dit la notice ?
Cordialement.

Bonsoir. La seule erreur sur le schéma Calybox est la liaison du neutre bobine. Bien évidemment il faut le relier en sortie du DJ 2 A. A1 et A2 ou A2 et A1, le fonctionnement du contacteur sera le même.
Le reste est bon. La bobine est alimentée en interne par le Calybox. Le DJ 2 A alimente le tout.
Voir ce schéma où vous retrouverez un câblage identique Schéma câblage contacteur
Cordialement.

Pour terminer, dans le cas de l'alimentation directe du contacteur de chauffe-eau par le délesteur, on ne met qu'un seul DJ 2 A pour l'ensemble.
Deux DJ de même calibre qui seraient en cascade ne respecterait pas la sélectivité des déclenchements en cas de défaut du contacteur. Impérativement est trop fort.
On sait qu'un seul Dj 2 A pour l'ensemble suffit. Et l'on dort sur ses deux oreilles sans se poser davantage de questions.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Le plombier quant à lui remet en cause notre version et prétexte un agenda chargé pour ne pas se déplacer.

Doit-on comprendre que le but du plombier est de vendre et rien d'autre ? N'aurait-il pas le devoir d'assistance du client suite à l'installation qu'il a effectuée ? Même si la partie plomberie fonctionne bien ?
Dans votre cas, comme dit précédemment, il faut voir ce qui se passe au niveau de la commande du contacteur. D'autant plus que le chauffe a lieu quand le contacteur est en position forcé.
Le plombier n'a pas forcément les compétences pointues d'un électricien de métier, mais la commande de chauffe-eau est de sa compétence. C'est très simple.
Cordialement.

Bonjour à tous. Un complément du complément.
En cas d'action du délestage, cette fonction est prioritaire sur la régulation de température afin de limiter le courant en ligne à la valeur souscrite au contrat, et coupe l'alimentation d'un radiateur par application d'une tension redressée mono-alternance positive. entre fil pilote et neutre.
Sur un délesteur il peut n'y avoir que deux zones de programmation, mais le délestage sur trois ou quatre ensembles de radiateurs permet une dilution de la contrainte de coupure sur moins de radiateurs à la fois.
Tout cela pour dire qu'avec 9 kVA souscrits le délesteur limitera la puissance délivrée par le réseau à cette valeur. Sans délesteur le DJ de branchement va déclencher si tous les radiateurs fonctionnent en même temps.
Pour terminer, le délestage sur 3 ensembles de radiateurs suffit généralement, ce qui permet de garder la commande chauffe-eau sur S4 sans avoir besoin de C1 C2.
On a fait le tour. Vous faites au mieux.
Cordialement.

Vous avez tout compris.

Bien reçu. Merci pour votre retour.

Citation :
Pour ma part, je serais d'avis de prendre du 9Kva avec délesteur OU pour être serein du 12Kva (mais là, vu le coût de cet abonnement, ce serait en dernier recours).

Oui, vous pourriez avoir ce choix. Mais on n'a envisagé que le chauffage, et non la cuisson, le chauffe-eau, le gros électroménager etc.
9kVA avec délesteur aura certainement du mal sauf si vous réduisez la puissance de certains radiateurs : chambres bien isolées pas plus de 800 W, et les 8 radiateurs de 1 500 W, suivant les endroits, peuvent être surdimensionnés. Dans ce cas vous essayez de gagner 300 à 500 W par ci par là. 600 ou 800 W pour une petite salle de bain (sèche-serviettes) peut convenir. Pas plus de 1 000 W en tout cas.

Dans chaque cas, 9 ou 12 kVA, ce sera avec délesteur.

Citation :
11.5Kw utilisés à hauteur de 60% en simultané, ce qui fait 6.9Kw

Pas du tout. Un exemple simple. Un radiateur de 1 kW absorbe une puissance électrique de 1 kW quand il chauffe ; quand il ne chauffe pas c'est zéro. S'il fonctionne 24 h sur 24, l'énergie consommée et facturée sera 1×24 = 24 kWh.
S'il ne fonctionne que 12 h par jour, l'énergie consommée et facturée sera 1×12 = 12 kWh.
Vos interlocuteurs mélangent allègrement puissance et énergie pour vous tromper, à moins qu'ils soient nuls en physique ce qui est probable ; ce dernier terme (l'énergie consommée) fait intervenir le temps. Tout cela pour persuader le client qu'il va faire des économies s'il choisit des radiateurs X ou Y.
Donc il ne faut pas vous laisser abuser.
Cordialement.

Sujet terminé donc. Merci pour votre retour.

On mesure la tension entre deux conducteurs avec un voltmètre (AC en alternatif). On insiste sur le fait que la tension se définit entre deux points.

Bonjour.

Citation :
est-ce que je peux utiliser le fil jaune vert de 2.5mm² rassemblé comme fil pilote

Faute de mieux pourquoi pas à condition de faire un repérage rigoureux au niveau des extrémités avec de l'adhésif ou mieux, de la gaine thermorétractable noire. Vous étiquetez soigneusement ces extrémités avec la mention fil pilote radiateur chambre etc.
On peut transmettre les ordres sans fil pilote avec des boitiers CPL ou par radio.
Si les radiateurs sont très anciens on peut opter pour des radiateurs connectés ensemble par radio (Écouter la publicité actuelle par une comédienne bien connue).
Cordialement.

Ce fil qui est une phase directe n'a plus d'utilité, car dans le nouveau thermostat elle est reliée à une borne du contact du relais interne. On n'a donc pas à l'amener. Vous isolez ce conducteur.

Citation :
Si j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le signaler.

Aucune erreur à 11h 18.
A 12h 07 ce n'est pas pareil. Votre interlocuteur confond puissance instantanée et énergie. La puissance absorbée par l'ensemble des radiateurs est bien 11,5 kW.

Citation :
Qu'après tout, avec un 9 Kva je devrais m'en sortir sans délesteur.

Eh non.

Citation :
...va laisser passer le maxi de sa puissance en watt ?

C'est normal. Si vous assimilez un radiateur à une lampe comme vous l'avez fait, c'est puissance absorbée nulle ou nominale en fonction de l'état de l'interrupteur, ouvert ou fermé. C'est exactement pareil, sauf que les durées de l'état éteint ou allumé sont variables. la somme de ces deux durées étant constante = période du cycle, en général quelques secondes. Cela s'entend car le radiateur, surtout s'il est ancien, ronronne pendant les quelques secondes de chauffe..
Vous avez bien compris. Cela se nomme régulation à bande proportionnelle. On trouve également le nom modulation de durée.
Ce principe de fonctionnement est très fréquent en électronique de puissance pour d'autres applications auxquelles on ne pense pas, ne serait-ce que quand on met son véhicule en route.
Cordialement.

Bonjour. Le plus simple est de poser un ID 63 A. Mais 11,5 kW de chauffage électrique mérite un délesteur cascado-cyclique ce que permet le Calybox ; c'est son intérêt. Avec le chauffage électrique il faut être modéré sur le réglage des radiateurs. Si l'habitat est bien isolé et ventilé on peut souscrire une puissance inférieure à la simulation, le délesteur fera l'ajustement à tout instant.
Pour le DJ chauffe eau, 20 A est le calibre maximum. 16 A convient sans problème.
Le circuit chauffe-eau peut être connecté en aval d'un ID non dédié.
Conclusion : pas de problème.
Cordialement.

Ok. Prenez plutôt une lampe témoin ou un voltmètre AC. On évite le testeur à lampe néon qui peut s'allumer dans certains cas même s'il n'est pas relié à la phase.

Bonjour. Juste une remarque en passant.
Vous vous embêtez pour pas grand chose. Le siphon actuel est très bien fait. Comme dit GC vous récupérez le bouchon sur le siphon en votre possession (ce qui ne semble pas possible d'après ce que vous précisez), ou bien vous adaptez un bouchon de bouteille de lait (ou autre - on trouve des grands diamètres - on cherche dans les différents flacons de la boite à pharmacie etc.) et vous étanchéifiez avec du silicone ou un adhésif de qualité. Si vous ne trouvez pas de bouchon, on se débrouille de toute façon (la méthode OSD qui fait ses preuves régulièrement dans bien des domaines).
Mais on évite de remplacer le siphon actuel pour un malheureux bouchon manquant.
Cordialement.

Bonjour Alain. Ce n'est pas très simple car les deux thermostats ne fonctionnent pas tout à fait pareillement. Mais c'est un bon exercice pour se mettre en jambes de bon matin.

Celui d'origine délivre simplement un contact sec (= libre de potentiel) qui sert simplement à actionner un contacteur (en tout cas on le souhaite vu les ampères à commuter). On peut alors supposer que l'on amène une phase directe sur la borne commune 1 et qu'alors la phase coupée alimente un côté de la bobine de contacteur quand le thermostat déclenche la chauffe. Ceci est à vérifier avec un voltmètre ou une lampe témoin : on relie l'un ou l'autre sur le neutre 6 et l'on fait les observations suivantes :

Entre N (6) et la phase directe 5, la lampe s'allume en permanence quelle que soit la consigne du thermostat.
Entre N (6) et la phase supposée directe R (1) la lampe s'allume en permanence quelle que soit la consigne du thermostat
Entre N(6) et la phase supposée coupée Marron (M=3) la lampe ne s'allume que si la consigne de température est haute.

Si tout cela est vérifié, on voit qu'une phase coupée est disponible sur le nouveau thermostat sur la borne CDC (on vérifie au voltmètre ou à la lampe témoin comme précédemment) ; CDC doit vouloir dire corps de chauffe.
On vérifie également que la borne C CDC (certainement = commun corps de chauffe) est reliée directement au neutre présent sur le bornier sur la borne N à côté.

Une fois ces vérifications rigoureusement effectuées, vous relierez le fil marron précédemment en 3 sur la borne CDC.

Conclusion : vous effectuez les contrôles décrits précédemment à la lampe témoin, puis raccordez le nouveau thermostat avec neutre, phase fil pilote et le marron en CDC.

On espère que l'analyse est bonne. Repérez bien les connexions avant démontage. On suppose que le thermostat commande un contacteur qui lui même alimente la résille ; en gros, le schéma à droite en bas ; à confirmer. En effet, il n'est pas bon d'utiliser le relais interne pour commuter des ampères.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une méthode personnelle, jamais mise en œuvre dans ces conditions. Prévoir deux heures pour une première fois.
Prévoir la protection du plan de travail avec carton et gros chiffon ou serpillière humide pour ramasser la poussière. On peut fixer une boite à chaussures à 10 cm sous la coupe à venir. Aspirateur pas loin.

Démonter la prise complètement.
Dessiner le contour du boitier Batibox double.
Le matérialiser avec de l'adhésif de peintre afin de délimiter la coupe.

Méthode 1
Prendre un forêt à carrelage en état de 4 mm et percer presque à bords jointifs.
Découper suivant les pointillés.
Égaliser le trou oblong avec un abrasif métal de 40 ou avec une râpe à bois demi ronde.

Méthode 2 déconseillée
S'attendre à ce qu'il y ait de la poussière partout. Sauf si l'on dispose d'un système maison constitué d'un gros ventilateur d'extraction avec tuyau de 25 cm souple.
Avec une disqueuse de 125 équipée d'un disque diamant pour carrelage, enlever la faïence délicatement suivant le contour, sur 2 mm de profondeur par exemple.
Voir si l'on peut continuer pour la partie rectiligne. Si oui, attaquer vers les arcs de cercle en faisant des traits séparés de quelques millimètres.
Après on se débrouille pour enlever la matière délicatement.

C'est pratiquement terminé. Un entrainement au perçage de faïence peut être nécessaire.
Pas d'avis sur l'outil Bosch.

Cordialement.

Bonjour. Il faudrait le schéma de principe du câblage de l'ancien thermostat avec la signification des repères. Sans celui-ci, à distance on ne pourra rien faire. On peut juste supposer qu'il y a une alimentation secteur. C'est insuffisant.
On suppose que le contact sec du thermostat permettait d'alimenter la bobine d'un contacteur de puissance.
D'une façon générale, on évite de se lancer dans des modifications sans repérage préalable.
En attendant, il vaut mieux rebrancher le thermostat d'origine.
Cordialement.