Bien reçu. 1060 kWh en HC et 1085 kWh en HP sont pratiquement des valeurs équivalentes, donc dans le rapport 1 / 1. Si l'une avait été 4 fois plus grande que l'autre on aurait dit un rapport de 4 à 1. Or vous dites "4 fois plus en HC par rapport aux HP" ce qui ne correspond pas à l'estimation, mais plutôt à vos propres relevés sur une courte période. Vérifiez quand même s'il n'y a pas erreur de cadran.

Si le disque ne tourne pas, il y a juste de la tension disponible, mais pas de puissance par consommée.
Maintenant, les chiffres de Engie sont une estimation fondée peut-être sur une consommation antérieure, la vôtre ou celle d'un autre locataire si vous êtes dans ce cas.

Ce que vous pouvez faire est un relevé hebdomadaire de chaque index, HP et HC, pendant deux mois. Ensuite vous pourrez toujours intervenir auprès d'Engie pour qu'il revoie son estimation.
Vous pouvez aussi faire des relevés journaliers.

Et pour finir, votre facture doit préciser l'heure de début des HC. Il vous a été précisé comment la mettre en évidence avec le contacteur. Vous pouvez également regarder sur le compteur quel est l'afficheur en service ; il doit y avoir une petite flèche qui l'indique. Il faudrait commencer par cela.
A vos crayons pour continuer à faire vos relevés à la main.
Cordialement.

Pour l'instant vous avez mis en évidence un seul bobinage entre bleu et marron. Il en manque un.
Ce qui est bizarre est le court-circuit apparent entre N1 et N0.
Vous devriez regarder s'il n'y a pas un interrupteur centrifuge monté en bout d'arbre du moteur. C'est un système à masselottes avec un disque qui se déplace et actionne un interrupteur à ouverture (fermé au repos, et qui s'ouvre quand le moteur tourne). Cet interrupteur pourrait être relié à N1 et N0.
Si c'est cela le moteur est vraiment ancien.
A suivre.

Bonjour à tous. Quelques compléments.
L'usage est plutôt de protéger la ligne à son origine, le tableau de répartition, par un disjoncteur de calibre adapté à la section de celle ci, et alimenté directement à partir du bornier Ph N du tableau.
Sur le tableau secondaire la ligne peut alors arriver sur un ou plusieurs interrupteurs différentiels 30 mA qui alimentent les disjoncteurs des différents circuits. Ou sur un interrupteur sectionneur si vous voulez mettre l'installation hors tension rapidement, avec les ID 30 mA en cascade.

"le câble qui alimente ce tableau divisionnaire doit partir du tableau principal via un inter différentiel, le câble arrive sur un inter sectionneur qui alimente ensuite les différents inter différentiels via borniers."
Il est possible que vous pensiez à des ID 30 mA, or il n'est pas d'usage de connecter en cascade des ID de même calibre.

On en revient donc à la structure décrite précédemment où la sélectivité de la protection différentielle est respectée.
Cordialement.

Aïe ! Un résultat (0 ohm) ne va pas.
On va faire autrement et on verra le résultat demain matin.
Il doit y avoir deux bobinages normalement indépendants et sans point commun. Vous allez déconnecter les deux fils réunis, mais en les repérant. Le noir actuellement libre vous le nommez N1 ; celui qui est relié au marron vous le nommez N0.
Ensuite vous allez essayer de repérer les deux bobinages en mesurant leur résistance respective.
Bleu N1 - Bleu N0 - Bleu marron - N1 N0 - N1 marron - N0 marron ;
La jonction entre les 2 fils, N0 et marron vous paraît-elle ancienne ?

Bonsoir Sergiosss. Quand vous court-circuitez les pointes de touche l'ohmmètre doit afficher zéro, et l'infini quand les pointes ne se touchent pas (infini = OL = over limit) ; on suppose que le multimètre est numérique. Si c'est un appareil analogique à aiguille, il faudra effectuer un tarage et lire sur l'échelle verte : pointes en court-circuit on règle l'aiguille à zéro.
On choisit un calibre faible.
Vous mettez une pointe de touche sur la jonction des noir + marron ; l'autre pointe sur le bleu, puis le noir ; vous trouvez combien ?
Si vous êtes perdu dites nous en plus sur le multimètre.

Bonjour. Vous mesurez à l'ohmmètre les résistances entre les trois fils (bleu, noir, et la jonction) et les communiquez ici.
Ensuite on vous dira comment faire.
C'est un moteur monophasé.
Cordialement.

Bonjour. Un variateur ne peut pas tout. Transformer des grandeurs électriques ne se fait pas de façon simple.
On pense souvent aux variateurs de base dits à réglage de phase ou gradateurs qui ont encore beaucoup d'applications, mais ne peuvent pas résoudre toutes les problèmes.
Ici vous évoquez un transformateur.
En électrotechnique on connait bien les transformateurs ferromagnétiques, mais le grand public peut faire la confusion entre ces machines et d'autres types de convertisseurs électroniques que l'on utilise désormais pour l'éclairage fixe ou variable, générateurs de tension et générateurs de courant, graduables (dimmables) ou pas.
Dans la famille des spots il en existe de différents types où la lumière émise utilise des effets physiques différents, principalement incandescence ou diodes électroluminescentes.
C'est pourquoi nous ne pouvons répondre à votre question telle qu'elle est posée.
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Ok. Il faudrait savoir si le transformateur utilisé est de type transformateur d'isolement ou autotransformateur. On pense plutôt pour cette dernière possibilité. Il y a un problème de compatibilité, car le schéma de liaison à la terre aux USA n'est pas le même qu'en France. Comment se fait le branchement du robot sur le transformateur : fiche utilisée, mise à la terre du châssis métallique etc.
Le tableau de distribution est-il équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA ? On pense que non.
Cordialement.

Bonjour. Vous achetez un mélange de 25 ou 35 kg de béton prêt à mélanger et le tour est joué. Pour moins de 10 € le sac. Cordialement.

Bonjour. Il faut que vous regardiez le disjoncteur de branchement ; derrière une petite fenêtre vous devriez lire 45 A, courant assigné à la puissance souscrite de 9 kVA. On ne voit pas ce que représente ce 3. Le technicien EDF ne vous a rien dit à ce sujet ?
Le disjoncteur de branchement peut déclencher en cas de gros défaut d'isolement (courant entre terre et phase ou neutre) et bien évidemment en cas de surintensité : mais fusibles ou disjoncteurs aval sont là pour éviter cet incident ; vous ne dites pas si votre tableau de répartition est équipé d'interrupteurs différentiels 30 mA.
A suivre, avec des précisions. Une photo nette de près du disjoncteur de branchement pourrait aider.
Cordialement.

Oui, vous mettez un adhésif plastique autre que le scotch pour le papier. Voir chez bricomachin ou dans la boite à outils de vos proches. On peut aussi couper le fil à ras dans la fiche en faisant attention qu'il ne touche rien, ni phase ni neutre.
Vous n'êtes plus débutante désormais. Enfin, juste un peu moins : progrès à confirmer la prochaine fois.
Cordialement.

Bien reçu Alex. Le projet se tient. Ne suis pas persuadé que le ventilateur incorporé au sèche-serviettes est vraiment un plus. Si la SDB est petite, avec 1 kW on a chaud rapidement (voire moins si pas plus de 4 m²). La soufflerie n'est pas éternelle, et on pourra toujours rajouter un petit radiateur soufflant mobile.
Le délesteur pour le chauffage du haut peut être autonome avec des tores de mesure, ou bien il peut être commandé par la sortie I1 I2 d'un compteur électronique. Incorporer le chauffage au sol doit être possible ; il faut délester des kW au cas où le maximum d'intensité est proche.
Pas d'idée sur Dio.
Vous faites au mieux. Vous pouvez aussi demander à votre électricien ce qu'il en pense.
Cordialement.

Bonjour Bricolo88. Vous avez tout compris.
S'agissant d'un radiateur mural, donc certainement à double isolation, il ne faudra pas le relier à la terre et isoler le fil pilote possiblement noir.
Et hop. Mais on n'ira pas voir. Utilisez une fiche classique 16 A.
Les prises sont montées en cascade.
Cordialement.

Vous pouvez enlever le fil de phase si vous avez peur que le neutre vous reste dans les mains (ou plutôt l'isolant). Mais pour les mêmes conditions d'essai vous pouvez déclencher tous les disjoncteurs ou fusibles présents sur le tableau, ce serait plus simple. Et les conditions de test identiques sans avoir besoin de dévisser quoi que ce soit. Ainsi vous verrez si le DB est HS ou non.
Tous les récepteurs que vous évoquez doivent être reliés à la terre obligatoirement. On insiste sur obligatoirement.
Il vaudrait mieux faire intervenir le technicien dont c'est le métier.

OK.

Citation :
le temps d'avertir ma proprio qui trouve un plombier.

Comme vous êtes locataire cette réparation est à la charge du propriétaire. Cordialement.

Bonjour.

Citation :
Le disjoncteur est-il HS ?

C'est possible si les deux conducteurs en sortie étant débranchés le DJ ne se ré-enclenche plus jamais. Pour aller plus vite vous déconnectez le conducteur de phase et faites l'essai. En cas de DJ HS, le changement doit être effectué par le fournisseur d'énergie à qui doit s'adresser le bailleur.

Citation :
Ces câbles sont ceux qui alimentent l'ensemble du logement?

Oui. Le conducteur de neutre bleu est gravement endommagé et c'est une source d'incendie.

Citation :
Qui dois-je contacter pour faire réparer

En tant que locataire c'est au propriétaire ou bailleur de prendre cette réparation à sa charge. Ce n'est pas un problème d'usure normale qu'un locataire devrait prendre à sa charge comme un changement de joint de robinet.
On espère qu'une mise en sécurité minimum est présente, c'est à dire présence de la broche de terre sur toutes les prises qui alimentent le gros électroménager et la cuisson. Il y aurait lieu de vous inquiéter et d'en avertir le bailleur s'il n'y a aucune broche de terre nulle part ; il y aurait mise en danger de la vie d'autrui.
Cordialement.

Bonjour Nonoelec.
Rappel du cours d'élec d'il y a quelques années.
La distribution de l'habitat est issue du transformateur triphasé de l'ilot dont le secondaire est généralement couplé en zig-zag, avec neutre relié à la terre du local. Le neutre est de proche en proche relié à la terre lors du cheminement du câble souterrain par l'intermédiaire d'une tresse présente à chaque jonction dans la tranchée. Idem pour l'aérien. Le schéma de liaison à la terre est TT.
Si l'on considère la terre comme un conducteur parfait, la ddp neutre terre est nulle (loi d'Ohm). Or elle ne peut l'être.
La résistance de terre dépend de la géophysique de la zone, la résistivité des sols étant essentiellement variable en fonction de la nature des terrains. Des courants telluriques de différentes origines parcourent la terre. La ddp alternative que vous mesurez n'est donc jamais nulle. D'autre part, la tension instantanée est fortement déformée ou bruitée ce qui fait qu'on ne peut utiliser un appareil valable pour le régime sinusoïdal pur.
Vous utilisez un voltmètre numérique pas forcément haut de gamme. Il faudrait un voltmètre efficace vrai (true RMS) avec impédance d'entrée réduite (dite "low Z"). Donc vous ne pouvez croire l'indication. On trouve généralement entre 2 et 5 V RMS, voire un peu plus suivant les conditions locales.

Citation :
Mais j'ai toujours ce courant entre N et Terre qui varie de 4 à 5 volts.

Eh non, c'est une tension.
La mesure des tensions se fait entre deux points dont le potentiel est fixe. La pointe de touche reliée à la terre est la référence des potentiels. L'autre pointe de touche est reliée à ... rien, rien étant donc un circuit "en l'air". Mais ce n'est pas un rien parfait, qui serait simplement la pointe de touche tenue juste dans la main et reliée nulle part.
Vous touchez le neutre du circuit qui n'est pas alimenté ; mais des conducteurs alimentent des prises de courant. Ces conducteurs dans leur cheminement sont voisins d'autres conducteurs qui eux sont parcourus par des courants alternatifs ; et ces courants variables induisent des tensions dans le conducteur de neutre du circuit "en l'air".
Pour en avoir le cœur net, vous branchez une lampe à incandescence entre les pointes de touche ; le voltmètre va indiquer zéro volt. Comme quoi l'impédance de la source équivalente est très grande. Voir le cours phénomènes d'induction. et schéma équivalent d'une source de tension.
Vous pouvez désormais réviser plus en profondeur.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
tout saute.

Oui, mais qu'est-ce que" tout" ?

Citation :
Le problème peut il venir des disjoncteurs eux mêmes ?

Non, ils font leur travail, couper toute surintensité. Quelles lignes alimentent les disjoncteurs en cause ? D'ailleurs, pourquoi deux et non un ?
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour Laurent-D.

Citation :
...va augmenter de façon importante ?

Probablement, car le système doit être pensé à la construction : chape d'origine + isolant de bonne épaisseur (sinon on chauffe l'étage en dessous) + résille + ragréage d'épaisseur suffisante + carrelage et sa colle. Vous pouvez regarder les exemples de mise en œuvre sur le net.
Une paire de pantoufles confortables est efficace et moins chère.
Cordialement.

9 ans plus tard. Ce phénomène est bizarre car il existe des cuisinières électriques avec la plaque à induction et le four en dessous, et l'ensemble fonctionne bien. Le rayonnement des feux est plutôt vers le haut et il est concentré par les casseroles en matériau ferromagnétique, ce qui fait que le champ rayonné est faible et de plusieurs dizaines de kHz.

Citation :
un technicien qui me dit que cela vient du champ de la plaque à induction.

Il peut dire ce qu'il veut ; il faut des preuves scientifiques. En bientôt 10 ans, c'est le deuxième dysfonctionnement signalé. On ne peut faire de généralités.
Cordialement.

Bonjour Laurent-D. A moins de mettre une résille chauffante le carrelage sera toujours à la température ambiante de la pièce.
En plus, c'est un phénomène physique que vous pouvez mettre en évidence avec du carrelage et une plaque de liège. Vous posez un pied nu sur chaque type de surface. Le carrelage ayant une conductivité thermique supérieure au liège, le flux thermique du pied vers le bois sera supérieur avec le carrelage. Et vous sentirez l'effet carrelage froid davantage que sur le liège.
Cordialement.

Plus trop de temps Alex ce jour. La VMC est normalement indépendante.
Le sèche serviette isolé classe II est sans raccordement à la terre.
16 mm² semble surdimensionné. A suivre.

Bonjour. Si vous n'êtes pas outillé et expérimenté, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Sinon, il faut démonter la tête et la changer pour une neuve. Il est nécessaire d'avoir un magasin spécialisé pas loin de chez vous.
Cordialement.

Ok. Le bornier de terre du haut servira à tout ce qui doit y être raccordé. Le 2,5 mm² de l'équipotentielle SDB aussi.
Vous prenez des chutes de tubes et vous faites des torons pour voir si ça passe bien ; on met du monde dans du 25. Si les conduits sont verticaux on peut utiliser du rigide HO7V-U, mais le souple HO7V-K passe mieux. Et l'un comme l'autre ces types de conducteurs conviennent.
Le conduit lumière du bas pourra vous être utile, mais il faudra certainement deux points de commande (va et vient) ou télérupteur si plus de deux points.
Si vous êtes familier du forum, vous avez dû voir que nous conseillons plusieurs couleurs pour les circuits lumière : neutre bleu bien évidemment, phase directe rouge (par ex), phase coupée orange, navettes va et vient violet, retour BP marron. Ceci afin de repérer au premier coup d’œil les fonctions des conducteurs.
Dans l'immédiat sur un papier vous dessinez les circuits, faites le compte des conducteurs, et voyez si deux torons peuvent monter sans problème dans les deux ou trois tubes. Le conduit VMC pourrait peut-être recevoir un ou deux circuits en plus suivant sa taille.
Un point non abordé : les fils pilotes. Suivant la technologie utilisée (commande traditionnelle à fils pilotes ou autres moyens sans fil), il vous faudra passer 3 ou 4 fils pilote, dont un pour la SDB.
Dans le tableau du bas il faudra faire une rangée avec un ID pour l'ensemble du chauffage et programmateur délesteur.
Cordialement.

Bonjour Valo. Vous pouvez toujours faire l'essai à l'air libre si vous possédez un tonneau que vous pouvez remplir afin d'y mettre la crépine. La bassine ne permet pas un long essai.
Nettoyage de la crépine si ce n'est fait, nettoyage ou suppression momentanée du clapet anti-retour, vérification de l'état de la pompe, contrôlez de l'état des filtres, bref, ce ne sont pas les points de vérification qui manquent si la pression n'est que de 0,25 bar.
Donc dans l'ordre, vérification du fonctionnement de la pompe seule à laquelle vous ajoutez ensuite les autres accessoires.
Le fait que la pompe fonctionne mal doit se traduire par un bruit anormal qui est peut être alors en surcharge. Une mesure du courant absorbé serait indicative du fonctionnement du moteur.
Attendons d'autres avis. Mais il n'y a pas foule pour vous répondre.
Cordialement.

Bien reçu Alex. On vous propose des solutions, mais le choix vous appartient.
3 lignes 1,5 mm² ou 2 lignes 2,5 mm² pour les prises. Soit 4 ou 2 conducteurs. DJ 16 A ou DJ 20 A maximum suivant la section.
Pour le chauffage, 3 lignes avec une ligne spécifique en 1,5 mm² salle de bain (sèche serviette).
Dans la salle de bain il faudra effectuer une ligne de terre équipotentielle, et raccorder le sèche serviette sur sa ligne propre. Alimentations PC et lumière n'ont pas besoin d'être différenciées.
Il faut envisager un délestage, sinon le DJ de branchement risque de déclencher, et Linky apportera d'autres contraintes.
Il y a donc deux problèmes à résoudre, les lignes, relativement facile, et le chauffage, plus compliqué. Si l'habitat est bien isolé et vu la surface réduite dans les chambres vous pouvez largement réduire. Vous évoquez une mezzanine, donc un volume en contact avec le rez de chaussée. En général il y fait chaud sans trop chauffer à cause de l'air chaud du bas. Globalement vous devriez choisir des radiateurs rayonnants à inertie.
Cordialement.

Bonjour Patrickserge57. Juste une idée en passant.
Il faudra combler et masquer la saignée avec un carrelage ressemblant. On ne voit pas comment vous pourriez faire autrement. Un mortier léger permettra de combler la saignée, et une fois bien sec vous pourrez coller quelques carreaux et faire les joints.
Cordialement.

Ok. 14 m² n'est pas bien grand, et 1 400 W est relativement important. Si l'habitat est bien isolé vous pouvez passer nettement en dessous ; c'est pour cela que 800 à 1 000 W peut être largement suffisant. Idem dans la mezzanine qui sera chauffée par l'air chaud du bas.
Si l'on prend votre estimation à 8 kW pour le haut, il ne reste pas grand chose pour le reste de l'habitat. C'est pour cela qu'un gestionnaire d'énergie pourrait vous éviter de souscrire une puissance de 15 kVA en triphasé.
Concernant les lignes, en diamètre 30, pour peu que vous utilisiez du HO7V-K souple, elles devraient toutes passer, avec un seul conducteur de terre de 4 mm² (difficile à trouver) ou 6 mm².
Avant de choisir entre les solutions, il faut mieux définir le chauffage car en monophasé la limitation est à 12 kVA environ (60 A).
Si l'habitat est bien isolé et ventilé, l'impression personnelle est que vous avez vu grand pour le chauffage.
Cordialement.

Sorbet ou glace à la fraise.
C'est original, une sorte de tente d'intérieur. L'enfant va être heureux là dessous. Mais gare au dos quand vous allez lui faire un bisou.
Il y a juste 6 vis, et hop, c'est fini.
Cordialement.

Bonjour Alex 80800. Vous êtes probablement dans une commune où les jours qui arrivent vont être plutôt froids jusqu'en avril mai.
On suppose que le reste de l'habitat est également chauffé en électrique. Ce qui fait que la puissance de chauffe représente une bonne partie des 12 kVA (maxi en mono). Vous allez rajouter environ 5 fois 800 W au maximum, soit 4 kW. Votre abonnement risque d'être trop juste. Dans ce cas, plutôt qu'un tableau divisionnaire, il nous semble préférable que les circuits de radiateurs (2 pour les chambres et 1 pour la salle de bain - pas de couloir ?) soient raccordés sur le tableau principal avec leur fil pilote, et connectés sur un programmateur délesteur cascado-cyclique à 3 zones. A noter que les radiateurs modernes peuvent dialoguer entre eux sans fil pilote, en WiFi, radio classique ou CPL.
De même, 2 circuits de prises et 2 circuits lumière pourraient trouver leur origine dans ou à côté du tableau principal. Pourquoi 4 circuits ? Pour éviter de mettre l'étage dans le noir en cas de problème.
Vous réfléchissez à tout cela. Si vous pouvez vous passer d'un tableau divisionnaire ce ne sera pas plus mal. Il faut juste passer quelques conducteurs dans une goulotte ou dans des tubes. A l'arrivée en haut on dispatche les lignes à partir d'une grosse boite de dérivation, ou un tableau avec borniers genre Viking.
A suivre.
Cordialement.

Bien reçu lody. Si vous voulez bien on peut enrichir votre pseudo ainsi : Lody Truskawkowy
Il serait étonnant que les vis livrées ne conviennent pas. Certes, avec 4 bras le montage serait plus aisé. A l'heure qu'il est le meuble doit tenir debout. A vrai dire, on ne voit pas bien que c'est un lit.
Cordialement.

Bonjour Emilie93. Faute de mieux, pourquoi pas un appareil à la fois + la lampe. Si vous utilisez un bloc multiprises il vaut mieux approvisionner du matériel Legrand, et non ce que l'on trouve dans des boîtes en carton chez bricotruc.
Cordialement.

Bonjour. Donner un conseil est difficile. On comprend que vous avez commencé des travaux sans relever les connexions en place. Il y a 4 conducteurs marron et un bleu en sortie plafond, ce qui fait 5.
Il faudra appeler un ami expérimenté ou un professionnel.
Les vérifications se font principalement avec une lampe témoin, du papier et crayon pour établir le schéma de l'installation. On ne fait pas de branchement au hasard.
Cordialement.

Bonjour Hope26.
Sauf erreur les consommations ne sont pas dans le rapport 1 à 4 mais 1 à 1.
Le disque ne tourne que s'il y a consommation ; donc il peut y avoir de l'électricité chez vous (de la tension) et très peu d'énergie consommée. 1 kWh en 8 heures n'est pas énorme.
Quels sont les récepteurs alimentés en HC ? On pense à un chauffe-eau, et si oui, de quelle puissance ?
Si vous avez un chauffe-eau, il doit y avoir un contacteur avec une manette à 3 positions, arrêt, auto, forcé. Ce contacteur est activé à 22h 30 et se coupe à 6h 30 ; cela s'accompagne d'u bruit de déclenchement et la manette devient inactive en mode forcé. On ne sait pas ce que vous avez entendu à 1h 55.
Il faut affiner vos observations, et voir quels sont les gros récepteurs alimentés en deux mois d'été (radiateurs électriques, climatisation etc.).
Cordialement.

Ok. Relié à l'évier, mais avec la crosse directement dans l'évier ou bien sur un tuyau vertical dans le meuble ?
En effet, si une évacuation est montée sous l'évier mais sans siphon, ce pourrait être la cause.
A suivre.
Cordialement.

Oui, c'est bien 2 pôles. Ainsi, pour une fréquence de sortie du variateur de 50 Hz, la fréquence de synchronisme sera de 3 000 tr/min, soit une vitesse en charge voisine de celle indiquée sur la plaque signalétique.
Vous allez pouvoir gonfler des ballons pendant le WE.
Cordialement.

OK. Vous pouvez essayer cette solution, mais il faudra assurer la ventilation. Ouvrir la porte c'est bien, mais il faudrait que l'air externe puisse rentrer. Le fait que la ventilation basse ne respire pas du fait du placard fermé n'est pas bien bon. Ce qui expliquerait l'odeur du linge qui baigne dans une atmosphère qui ne se renouvelle pas bien.
Cordialement.

Bonjour. Vous pouvez faire appel à un ami expérimenté, approvisionner des vis plus longues, demander assistance à info@chlidhome. La pâte à modeler n'est pas la matière qu'il vous faut.
Cordialement.
Vous faites au mieux.

Citation :
...les charbons seuls n'existent pas...

C'est probable, car le prix d'un moteur en sortie de chaine de fabrication est infiniment bas, et la durée de vie du moteur doit être évaluée de telle sorte qu'il n'y ait pas besoin de changer les balais.
Dans le temps on réparait pratiquement tout (au temps des débuts de la télévision couleur, dont on célèbre le cinquantenaire cette année) ; le forum permet encore d'assurer quelques réparations qu'un SAV ne prendrait pas en charge.
Le moteur seul en deuxième monte a certainement un prix dissuasif par rapport au prix de l'aspirateur neuf.
Vous pouvez continuer à chercher, la procédure a été décrite précédemment et dans le sujet apparenté.
Inspirez vous du sujet apparenté ; pour l'instant on ne sait pas si l'ensemble balais + induit + inducteur est en état. Il ne faut pas faire de frais.
Cordialement.

Merci pour ce retour positif Gilles. Pour ce qui concerne le paramétrage du variateur on n'en sait pas plus que vous.
Il faut régler les fréquences maximum et minimum, la rampe d'accélération, la rampe de décélération, le courant thermique, le sur-couple au démarrage (important pour un compresseur) etc. On suit la notice pas à pas. On rappelle qu'on ne met pas de disjoncteur en sortie de variateur ; il se contrôle lui même. On évite une coupure à la volée et une remise en service identique..
La variateur est livré avec un schéma de raccordement incluant contacteur amont, et protection, BP de commande etc. On met en œuvre ce schéma.
L'avantage de faire la programmation vous même est que vous allez assimiler les fonctionnement et réglages afférents.
Bon WE technologique.
Cordialement.

Bonjour Ade13. L'extracteur est une solution mais l'appareil est bruyant. Il faudrait savoir si la ventilation haute est commune avec les appartements au dessus.
Un déshumidificateur aura un coût de fonctionnement non négligeable. Pas d'avis sur l'efficacité.
L'idéal serait une fenêtre. Ouvrir les portes des placards ne ferait pas de mal.
Il n'y a pas de solution simple.
Cordialement.

Bonjour KumaCreep. On suppose que ce pommeau est au bout d'un flexible.
Vous prenez en photo l'objet et allez au BHV au rayon sanitaire. Un vendeur vous conseillera un produit de remplacement. Pommeau seul ou pommeau + flexible. Normalement ces articles se vissent à la main, sans outils.
Cordialement.

Bonjour Emmanuelle. Juste un avis en passant.
Ce robinet a fait son temps. La recherche de joints compatibles ne mènera certainement nulle part. On ne s'adresse pas à un constructeur mais à un distributeur de la marque ; mais 25 ans plus tard, bien de l'eau a coulé sous les ponts et également par le robinet.
Il faut être réaliste et approvisionner un modèle actuel, si possible de marque connue quitte à y mettre quelques bons paquets d'euros. Si vous êtes peu outillée et expérimentée, il vaut mieux faire intervenir un professionnel.
Il faut tirer très fort sur la poignée au besoin en effectuant deux poussées levier diamétrales de bas en haut sans casser le bac.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Ils n'ont pas l'air usés. En mettant l'ohmmètre sur les balais on doit trouver une continuité, constante quand on tourne l'induit doucement.
"...petit boitier rectangulaire..." Pas d'idée. Il faut observer. La méthode Montessori mais pas seulement.
Cordialement.

Le klixon est un petit composant généralement rond avec deux cosses faston mâles. Ici on ne voit pas ce qui se cache derrière ces pattes. Y a-t-il des conducteurs connectés dessus ?
Sur l'établi ce me serait plus simple, aussi, il faut que vous regardiez le circuit à partir des 2 bornes de l'embase grise. Vous devriez faire le tour par l'inducteur, l'induit avec les balais, l'éventuel klixon, l'ensemble en série.
Le moteur n'a pas l'air fait pour que l'on puisse y toucher.
A suivre.

Bonjour Kru33. Vous pouvez rallonger la ligne en transformant l'appareillage en boite de dérivation. Par contre, 6 mm² est la section pour une ligne dédiée plaque de cuisson ou cuisinière électrique. La section pour un four est simplement 2,5 mm².
Cordialement.

Ce n'est pas simple effectivement. Pour ce qui concerne la fiche grise il y a peut-être une sorte de verrouillage avec deux pièces en plastique. Un appui avec un outil devrait permettre de déverrouiller. Mais il faut voir où il faut appuyer.
On voit qu'il y a juste deux fils. Ce sont les connexions du moteur, induit + inducteur en série. Si vous arrivez à enlever la fiche il y aurait possibilité de tester la continuité du moteur, voire de l'alimenter en direct sous 230 V ; s'il est en état il tournera à fond et bruyamment. Vous pouvez aussi voir où sont connectés ces deux fils, et les débrancher pour avoir accès au moteur directement.
Le circuit moteur est en série avec le gradateur, comme certainement expliqué dans le sujet apparenté. On court-circuite A1 et A2 du triac et le moteur devrait aussi partir à fond s'il est en état. Il vaut mieux néanmoins commencer par les vérifications de base du moteur décrites ci-dessus.
Cordialement.

Bonjour. Angemick18. Juste un avis en passant.
Qui dit recours dit action en justice. Pour 500 € cela n'en vaut pas la peine.
Du travail mal fait a été effectué dans la cuisine ; il ne semble pas y avoir de devis signé. L'artisan a approvisionné du matériel qu'il a dû payer.
Un accord à l'amiable serait préférable à tout conflit, bien qu'il n'y ait pas eu de devis.
La facture détaillée devrait correspondre au travail effectué, fourniture et MO. En général le compte n'est pas rond.
Si votre beau-père ne paye pas il est peu probable que l'artisan engage une procédure. Mais l'artisan, malgré l'incompétence que vous décrivez, a engagé des frais.
Difficile de conseiller quoi que ce soit.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Rothleg.
Le chauffagiste qui est intervenu plusieurs fois est-il qualifié ? A vous lire on se le demande. Le fait qu'il fasse intervenir un BE (qualifié ?) sans qu'un technicien se dérange n'est pas sérieux.
Continuer à le faire intervenir n'est peut-être pas la meilleure solution.
Le changement de chaudière par un modèle qui ne correspond pas à votre demande a-t-il été précédé par l'établissement d'un devis détaillé ? On peut penser que vous avez été mis devant le fait accompli.

Si le chauffagiste local est qualifié et que sa compétence est reconnue, qu'il peut reprendre la situation, et en qui vous avez confiance, pourquoi ne pas lui confier la résolution des problèmes ?

On ne pourra répondre sur les obligations légales d'un professionnel ou prétendu tel, on préfèrerait évoquer compétence, savoir faire et conscience professionnelle. Le forum est plus souvent animé par des techniciens que par des juristes.
On encourage régulièrement les particuliers à faire établir des devis détaillés par des professionnels reconnus (description précise du travail à effectuer, matériels et équipements, délais etc.), bien les lire, et ne signer que quand les choses sont claires.

Vous pouvez toujours confier le rapport de l'expert au chauffagiste local.

Espérons qu'un contributeur du métier pourra vous conseiller davantage sur cette installation particulière.

Cordialement.