Bonjour Vincianne.
Il y a des faits qui sont explicables, la rallonge, la foudre un jour d'orage sec, l'électrocution d'une personne dans la baignoire.
Le papier d'aluminium est mieux utilisé pour enrober le chocolat que les humains crédules.
Une vibration se quantifie ; autrement dit, cela s'étudie : la fréquence, l'intensité, la périodicité.
Des effets peuvent apparaître quand des conducteurs sont parcourus par des courants importants. Une prise de courant sur laquelle il n'y a rien de branché n'émet aucun champ magnétique.
Resserrer les connexions est une très bonne idée. Il faut distinguer le bourdonnement pouvant être émis par un convecteur électrique de qualité moyenne (quand on tend les oreilles), d'un grésillement émis par une mauvaise connexion parcourue par du courant.
Ce qui s'est passé en temps de paix ou de guerre n'a rien à voir avec vos ressentis. Idem pour les légendes éventuelles.
Il faut continuer vos recherches en faisant appel à des proches pouvant vous aider à constater ce que vous ressentez.
Il faut vous mettre à plusieurs car seuls vous ne résoudrez rien.
On ne préconise pas l'intervention d'un laboratoire d'acoustique pour analyser les phénomènes ; pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Mais il faut des euros.
Il faut rechercher tous les appareils pouvant vibrer (frigo par exemple).
Cordialement.

Bonjour Jokelown. Merci pour votre retour. Le HO7RN-F est le câble à privilégier pour les raccordements de machines.
Cordialement.

Bonjour réponse 2. Il est écrit sur la plaque signalétique si le DJ est différentiel ; c'est probablement le cas s'agissant d'un DJ de branchement. Vu l'époque le calibre doit être de 650 mA. cela ne suffit pas pour protéger les personnes d'un contact direct (la main qui touche le fil de phase dans une douille par exemple).
D'où l'utilité des interrupteurs différentiels 30 mA.
Cordialement.

Même non identifié, un retour est toujours apprécié.

Re. Bien difficile de savoir d'où vient la fuite devant l'écran. Bien souvent c'est au niveau du joint torique qui assure l'étanchéité du bec orientable.
Vous ne dites pas si la fuite est en dessous ou au dessus du plan de travail, ni si elle se produit robinet fermé ou ouvert. C'est à vous de déterminer cela en fonction de ce que vous voyez. Sans compter que pour avoir accès à la cartouche et aux joints internes il faut pouvoir enlever la poignée.
L'avis personnel est qu'un mitigeur de 10 ans, peut-être sans marque, avec une eau riche en calcaire, a fait son temps.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Bonjour Superbidochon. Ne perdez pas de temps sur ce mitigeur en fin de vie. Il est temps de le changer pour un neuf.
Suivant l'endroit ou vous l'achèterez et la marque, les différences de prix peuvent être importantes pour un même appareil. 20 à 30 % d'écart est possible.
Cordialement.

Bonjour Laetitia. C'est le problème des tapis de course (ou marche) grand public généralement non réparables, et des vendeurs qui ne proposent pas de réel SAV.
Ce type de produit est un exemple patent de gaspillage : fabriqué on ne sait où juste pour être vendu, peu fiable, pas de SAV.
On peut juste vous conseiller de vous rapprocher de Go Sport et de tenter une action commerciale ou un remboursement.
Une recherche sur le net avec les mots clé tapis course homcom SAV ne mène qu'à des vendeurs.
Les quelques commentaires sur ce produit sont mauvais.
Vous savez ce qu'en aurait dit Jean-Pierre Coffe.
A part marcher dehors, et si possible en dehors de villes, on ne peut rien conseiller.
Cordialement.

Bonjour. Le plus simple, quoique, aurait été de remplacer le carrelage par du neuf. Quoi que vous fassiez pour remédier au problème actuellement, cela restera du bricolage.
Recouvrir les murs (et peindre ou mettre un nouveau carrelage ?) sera plus compliqué.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
mon projet de moteur électrique.

Il faudrait en dire plus sur la nature du projet et l'intérêt pratique s'il y en a un.
Vous n'apportez aucune précision sur les caractéristiques de l'alternateur et de son entrainement, ni sur le procédé de régulation et d'asservissement de la tension de sortie.
Difficile de répondre dans ces conditions pour le moment.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant. Suivant les applications, surtout celles demandant un couple de démarrage important, le montage ne pourra pas forcément fonctionner. Cela donne de bons résultats sur des machines à couple quadratique, c'est à dire avec un couple résistant pratiquement nul à vitesse nulle (ventilateur, touret à meuler, lapidaire).

Citation :
...le couple de démarrage est réduit voire inexistant

Réduit, certes, pas inexistant non plus, mais pas suffisant si le couple résistant de l'application est important quelle que soit la fréquence de rotation (compresseur).
On peut s'inspirer du tableau donné par La Bobine pour choisir la valeur du condensateur. Mais si le moteur ne démarre pas ou présente peu de couple au démarrage, on peut augmenter la capacité en en branchant quelques unes en parallèle jusqu'à ce que le moteur démarre et présente suffisamment de couple pour fonctionner à vitesse nominale. Ensuite, on commande la valeur normalisée supérieure à la somme des capacités et le tour est joué.

Pour garder les performances du moteur asynchrone triphasé avec une alimentation monophasée, on utilise un convertisseur de fréquence mono 230 V vers tri 230 V. Pour des puissances de quelques petits kilowatts. Par exemple pour une perceuse d'établi ou à colonne.
Cordialement.

Bonjour Loulou63118. Je comprends et découvre ce principe adapté à la distribution hydraulique qui ne fait pas partie des fondamentaux de l'électrotechnique.
On ne trouve cette application adaptée de l'hydraulique que dans un forum de camping-car dont le fondateur est aussi gérant d'une boutique. Il y en a peut-être d'autres.
Sans nier les compétences de la personne, il met en œuvre ce branchement (dit bon, par rapport au dit mauvais) sans rien démontrer, les explications sont floues. A un moment il est cité un disjoncteur 12 volts pour protéger des batteries. On ne s'attend pas à cette caractéristique.

Bref, la démarche n'est pas scientifique.
Une étude des systèmes d'alimentation des bateaux de course serait intéressante, juste pour le plaisir de la connaissance.

Pour l'alimentation d'un camping car il y a certainement des solutions simples, peu coûteuses, et peut-être réparables facilement.
On peut encourager Dismoa à suivre cette voie.

Cordialement.

Bonjour à tous.

Citation :
il est dit de partout qu'il faut raccorder le convertisseur au + près de la batterie.

Oui, c'est logique, mais ce n'est pas d'une grande importance dès l'instant où la section des conducteur est suffisante.
Ici les intensités en jeu sont relativement faibles. Mais l'élément qui semble consommer le plus est le frigo ; l'onduleur est-il capable de l'alimenter en permanence ? Le frigo est-il à absorption ? (si oui il peut être alimenté directement sous 12 V CC).

Pour en revenir à l'article en lien, l'alimentation dissymétrique peut convenir dans l'absolu, mais rien ne dit que ce branchement est meilleur à la longue, surtout si les batteries sont côte à côte.

L'article semble assez mal étayé au niveau scientifique, sans aucune justification objective résultant d'essais dignes de ce nom. Peut-être en existe-t-il ; on aimerait les consulter.

Sur 1000 cycles il n'est pas certain du tout que les caractéristiques électrochimiques des batteries demeurent identiques, si tant est qu'elles le soient initialement malgré les précautions prises (batteries neuves identiques) ; leur capacité en charge et en décharge diffèreront indépendamment des conducteurs de liaison.
Ce n'est pas quelques milliohms de résistance des conducteurs qui changeront quelque chose si les contacts entre câbles et cosses sont bons.

Bref, difficile d'argumenter sur un branchement dont l'un serait prétendument meilleur que l'autre, à part de dire que l'un est bon et l'autre mauvais, sans justification scientifique quantitative. Il suffit que quelqu'un ait écrit cela un jour dans une revue pour que ce soit devenu une vérité.

Je ne comprends pas trop le calcul des intensités (33 A de charge semble exagéré). La notice que vous avez mise en photo concerne le panneau solaire semble-t-il. Le fusible maxi pour la protection du panneau est de 15 A, avec 10 A cela devrait aller.

Citation :
2 en série + 2 en //

C'est un branchement bizarre. Cela demande des explications.

Il existe des kit prêts à fonctionner ; n'aurait-il pas été plus simple d'envisager cette solution ?
Le projet semble cher. Il faudrait vous rapprocher d'équipementiers pour caravane.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. N'oubliez pas de vous identifier afin de recevoir les notifications.
Les paramètres importants sont la tension en V et la capacité en Ah. La puissance est un argument plutôt commercial. C'est une grandeur instantanée, et on préfèrerait l'intensité du courant maxi (voir photo - on remarque que les symboles ne sont pas bons : V, A et Ah ; le rédacteur du site n'a pas fait son travail correctement).
L'intensité est caractéristique du courant de démarrage d'un moteur thermique que peut fournir la batterie brièvement. 510 A ici.
Conclusion : avec 14 Ah vous irez un peu plus loin. La batterie doit être un peu plus grosse que le modèle initial.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Re. Je comprends vos difficultés. Faire intervenir le revendeur est la meilleure solution. Si en plus il pouvait mettre en service l'appareil ce serait mieux.
Je ne sais ce que CCI pourrait voir à l'intérieur, mais il faut faire la photo. Apparemment vous vous débrouillez bien, mais il faut éviter le flash de face. A la lumière solaire sans ombre et pas en plein soleil c'est assez facile.
Le revendeur vous a-t-il confirmé que l'appareil présentait un problème ? (sur ce point je ne peux vous aider ; pour les raccordements, c'est fait).
CCEI est le fournisseur du revendeur ; malheureusement le SAV est assuré par ce dernier. Donc il faut continuer avec le revendeur, et éventuellement qu'il vous trouve un installateur voulant bien reprendre votre affaire ; la défaillance du pisciniste initial ne vous incombe pas.
Cordialement.

Bonjour Loulou. On ne voit pas les différences de différence de potentiel entre les différentes bornes plus (ou moins) dès l'instant où les liaisons en parallèle utilisent des conducteurs adaptés, donc considérés avec une résistance négligeable.
La ligne de polarité plus est une équipotentielle de même que la ligne de polarité moins.

D'autre part, le post ne précise aucunement le dispositif de charge utilisé. On peut deviner, sans en être certain, qu'il s'agit d'un système embarqué dans un véhicule, vu la référence du schéma. Ce n'est pas de la grande technologie.
Un retour de dismoa serait bienvenu.
Cordialement.

Bonjour. Toutes les batteries étant connectées en parallèle, il n'y a qu'une seule borne plus. Idem pour la borne moins.
Cordialement.

Bonjour.
La capacité d'une batterie s'exprime en Ah (et non A/h). 10,5 Ah signifie qu'elle serait capable de débiter 1,05 A pendant 10 h. En théorie.
Pour 14 Ah, l'autonomie serait de 1,4 A pendant 10 h.
Si la charge (le moteur) consomme moins, l'autonomie de la batterie sera supérieure. Tout cela est théorique parce que la charge n'absorbe pas un courant constant.
500 W ou 700 W est la puissance instantanée disponible, mais pas pendant longtemps.
Prenons 500 W ; sous 36 V cela correspond à un courant de 500 / 36 = pas loin de 14 A. La batterie ne tiendra pas ce régime pendant longtemps, peut-être quelques dizaines de minutes (il faudrait faire l'essai).

La batterie n'a aucune incidence sur la fréquence de rotation du moteur, donc sur la vitesse du vélo.
Pour l'autonomie de la batterie, vous avez intérêt à prendre le modèle de plus forte capacité. Vous irez un peu plus loin.

On peut assimiler la capacité de la batterie en Ah à la quantité d'essence présente dans le réservoir d'une automobile, et c'est tout. Avec un réservoir de 100 l on ne transforme pas une 2 CV en Ferrari. Mais on va plus loin.

Cordialement.

Bonjour. Chacun fait comme il veut du moment que la section est bonne. Le câble souple utilisé la plupart du temps est du HO7RN-F. Il se peut que le rigide soit moins cher ; c'est à vérifier. Mais ce n'est pas une raison.
Il est vrai que pour les vibrations (et de facilité de câblage, voire d'esthétique) le souple est plus adapté. Votre enseignement initial était bon.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Si l'ancien appareil fonctionnait sur une prise, branchez pareillement.
Regardez sur la notice s'il n'y aurait pas un réglage - à priori, il n'y en n'a pas.
Regardez aussi si le cordon de liaison est en état ; on voit que le cordon comprend une fiche femelle et deux conducteurs épanouis à l'autre extrémité.
Voyez aussi s'il est possible de faire le contact directement au niveau de l'embase avec un petit fil.
Tout cela ne servira à rien si les raccordements sont bons.
Voyez la notice en détail, avec l'étalonnage notamment, les raccordements de la sonde et le raccordement de l'injection de réactif.

Citation :
Comment faire c'est un appareil qui a 2 semaines ?

Y aurait-il un SAV capable de vous guider, avant renvoi de l'appareil, dont on ne sait s'il est en panne ou s'il nécessite une mise en oeuvre particulière ?
L'autre solution est de faire intervenir un pisciniste ; il risque de ne pas venir si vous avez acheté l'appareil ailleurs que chez lui.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re bonjour Michael.
Pour ce qui concerne l'alimentation secteur 230 V vous la mettez exactement à la place du précédent système, en sortie du premier porte-fusibles 0,5 A à gauche.
Comme on comprend que l'appareil se met en service quand la pompe tourne, l'information est donnée par le contact libre sur le contacteur. Assurez vous que vous n'avez pas serré sur l'isolant.
Vous pouvez faire l'essai suivant : vous mettez en route la pompe, puis vous reliez les deux fils qui sont branchés en 13 et 14 comme sur le schéma ; normalement le régulateur de PH devrait fonctionner.
Je ne connais pas ce matériel et ne fait qu'interpréter la notice ; il y a l'alimentation 230 V et juste deux fils à shunter quand la pompe fonctionne.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Tom.
On aimerait connaitre la suite de votre problème, la sécurité des personnes étant en jeu.

Bonjour mic35. D'après la notice du produit (image 3), Il faut relier l'appareil au secteur en permanence, et il faut qu'il fonctionne uniquement si la pompe est en service, avec son contacteur alimenté. Il faut utiliser un contact sec disponible sur le contacteur de pompe qui se ferme quand la pompe fonctionne. Ce contact est disponible en 13 NO et 14 NO du contacteur tétrapolaire.
NO signifie contact normalement ouvert au repos, donc fermé quand le contacteur est actionné.
Sur l'ancien modèle l'information était disponible sous forme de tension, celle de la bobine du contacteur de pompe.

Citation :
J'ai l’impression que les bornes 13 et 14 sont pas alimenter.

Oui, c'est normal, c'est pour cela que le contact est qualifié de "sec" (donc pas alimenté).

Vous vérifiez si c'est bien ça.
Il serait souhaitable de brancher l'alimentation de l'appareil non sur une prise de courant, mais plutôt sur un bornier Ph + N disponible dans le boitier, comme pour l'ancien appareil.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Pat775.
Merci pour votre retour, positif qui plus est.
Content que le forum ait pu vous tirer d'affaire.
Cordialement.

Bonjour à tous.

Citation :
de quoi s'agit-il sur la photo si ce n'est pas de la corrosion ?

C'est de la corrosion comme toute oxydation du fer en présence d'eau. L'oxydation du filetage est externe au tube car l'eau y passe (le raccord isolant ne semble pas en cause vu d'ici - ne devrait-il pas être en sortie eau chaude ?). Il faut réduire la fuite avec de la filasse ou autre moyen et il n'y aura plus de problème. Ce n'est pas bien grave.

Citation :
Ne lui jetez pas trop la pierre !

C'est évident.
Cordialement.

Bonjour. Il y a toujours un arc dans un interrupteur (pas entre les bornes), surtout au moment de la coupure.
Le modèle est très basique, à griffes, avec des bornes non isolées.
Même neuf sa destination est la déchèterie.
Cordialement.

Re. On comprend que le chargeur en votre possession est peut-être basique et prévu pour des batteries au plomb (l'acide étant l'électrolyte).
La batterie est un modèle lithium fer phosphate qui remplace dans certains cas une batterie au plomb.
Vous pouvez essayer provisoirement votre chargeur, sinon il y en a un neuf ici :
https://www.masolise.com/PBSCCatalog.asp?CatID=1640691
Voir si vous avez le bon cordon de liaison.
Cordialement.

Bonjour. Au pire la recharge ne se fait pas, ou bien très lentement, ou bien normalement.
Tout dépend si le chargeur est régulé en tension ou non, ou bien prévu pour une batterie donnée. Vous ne dites pas ce que vous voulez recharger.
Bref, il n'y a rien d'absolu dans la réponse pour une description un peu succincte..
A suivre, avec des précisions.
Cordialement.

Bonjour,

Citation :
Que pourrais-je faire ?

Un retour par exemple, toujours apprécié par les contributeurs.

Bonjour Jean-Pierre. Pour moins de 100 € il ne faut pas hésiter. L'avantage du forum est qu'il arrive de découvrir des produits nouveaux, tel que ce variateur prévu pour les moteurs monophasés, jusqu'ici inconnu.
Merci pour l'info et l'actualisation des connaissances. Vous nous donnerez le résultat du TP.

Il faudra ne pas trop descendre en fréquence car le moteur n'est pas sous ventilation forcée ; il n'y a que le ventilateur en bout d'arbre pour évacuer les pertes calorifiques.
Cordialement.

Bonjour Cornichon. Après relecture attentive de vos descriptions, il se confirme que la protection différentielle déclenche dans des circonstances difficiles à comprendre.
Comme il s'agit bien d'un défaut d'isolement sporadique, il faut faire des essais dans une poubelle en plastique comme le suggère Polo29, afin d'avoir tous les éléments sous la main. Un cas un peu similaire a été traité dans le forum ; après un dialogue fourni, la liaison filaire a été mise en cause. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
Il faut continuer à chercher.
Cordialement.

Bien reçu Jonathan.
Content que le forum vous ait accompagné dans cette réparation.
Cordialement.

On suppose que l'appareillage est récent, donc en plastique isolant. Nature du matériau aurait été préférable ?
On ne pense pas que le boitier soit métallique. Il faut être plus précis concernant la partie qui a été touchée.
On peut penser à une décharge d'électricité statique. Cela dépend du sol, de la nature des vêtements (laine, synthétique etc.)
Il faut continuer à expérimenter.
Cordialement.

Bonjour. Le flacon est rentré et il est visible. Donc il doit sortir. Il faudrait savoir si vous voyez le fond ou le goulot, et si le bouchon est présent ou non.
Faute de paire de pinces longs bec, on essaye avec un fil de fer ou de cuivre et on va à la pêche.
Bref, on utilise la méthode "on se débrouille - OSD", sans avoir à démonter la bonde.
Sinon, vous démontez le siphon et le flacon descendra, ou vous pourrez le pousser vers le haut.
Cordialement.

Bonjour. Le fait d'avoir fait refaire l'électricité chez vous est sans incidence.
Ce qui concerne ce que vous ressentez au niveau d'une prise de courant est à développer. Quelle est la nature du boitier et quelle pièce particulière avez vous touché ? Le sol est-il plus ou moins isolant (moquette) ou non (carrelage).
Pour l'ordinateur, c'est plus simple. On suppose qu'il s'agit d'un PC portable et que l'endroit où pose la main est métallique. Il arrive que l'on ressente non des picotements mais des sensations qui ressemblent à du 50 ou 100 Hz quand on frôle la surface, soit avec la main ou le dos de la main, plus sensible.
Cela se produit dès l'instant où l'alimentation secteur est branchée. D'un PC à l'autre on ne ressent pas la même chose.
Pour s'en rendre compte on peut toucher des PC en service dans des magasins spécialisés ; il y a ceux qui vibrent et c'est désagréable, et les autres.
Votre portable doit générer les mêmes sensations sur n'importe quelle prise.
Assurez vous néanmoins que toutes les prises sont reliées à la terre. Enlevez la prise multiple pour voir si l'effet continue ou non. Cela ne devrait rien changer.
A suivre.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour EricArmel. Il faudrait reformuler votre question car on ne comprend pas bien ce que vous cherchez.
Le compteur enregistre une consommation d'énergie en Wh ou kWh pendant une durée donnée.
La puissance est une autre notion qui s'exprime en W ou kW ; la variable temps n'apparaît pas. C'est une grandeur instantanée et elle est relative à un récepteur qui absorbe une certaine puissance instantanée. On n'abordera pas les générateurs.
Le compteur n'a pas de puissance. Un moteur ou le four de cuisson en a une.
A suivre.
Cordialement.

Non justement, le joint suffit pour étanchéifier la tête. D'ailleurs, quand vous avez démonté vous n'avez pas dû trouver de filasse. Pensez à rafraichir la portée plane du joint interne en caoutchouc. Vous mettez un peu de graisse sur le filetage de la tête, et pendant que vous y êtes, sur le joint fibre. Et aussi, mais déjà dit, vous ouvrez la tête de robinet de façon à ne pas écraser le joint caoutchouc quand vous allez serrer la tête avec la clé plate.
Allez, d'ici la nuit vous pourrez arroser les salades.
Cordialement.

Re. On le fait facilement sur un moteur triphasé alimenté à partir du secteur monophasé, bien qu'il faille suffisamment d'euros.
Si la perceuse vous convient, ne faites pas de frais.
Pour le tour le moteur était peut-être triphasé ; mais la boite de vitesses est là de toute façon.
Cordialement.

Bonjour Greko-michele. Il ne s'agit pas du même type de moteur car celui-ci entraine directement le plateau sans courroie. Une électronique se charge de piloter ce moteur. Le document en lien est le descriptif de la platine. Sauf erreur, il n'y a pas de données techniques concernant la maintenance.
La vitesse s'ajuste avec le potentiomètre rectiligne à droite.
Tant mieux si le problème est résolu.
Cordialement.

Bonjour réponse 18.
Dresser une surface consiste à la rendre bien plane. Certes, sur la faïence c'est difficile, mais pour diminuer les aspérités éventuelles, on peut passer un abrasif. De toute façon le gros joint caoutchouc va faire l'étanchéité en serrant bien la bonde.
Cordialement.

Bonjour à tous. Effectivement, ce n'est pas une douchette.
Dans ce cas là, jazzy33 démonte le mousseur et le tube muni de l'embout, puis va chez le premier distributeur spécialisé venu (Cedeo, Brossette etc. ou grande surface de bricolage) et demande le bon adaptateur mâle-mâle (mamelon réduit). Il semble y avoir du 20×27, mais du côté bec du mélangeur ce n'est pas forcément défini, le pas étant généralement assez fin.
Attendons d'autres avis.
Cordialement

Bonjour Jean-Pierre. On va vous décevoir. Ce moteur avec contact centrifuge est très ancien ; sa puissance est très faible ; le schéma du net est bon. Étant monophasé il ne se prête pas à la variation de vitesse. Un variateur de fréquence peut alimenter un moteur triphasé ; ici, ce n'est pas le cas.
Il doit y avoir un système poulies à étage + courroie permettant de choisir des vitesses définies.
Cordialement.

Bonjour Jonathan. Comme vous êtes chez vous, il vous faudra bricoler pour assurer un minimum de maintenance gratuite. La petite plomberie pour changer joints et robinets, l'électricité aussi pour voir qui protège quoi, et tout ce qui fait les joies de l'habitat individuel. Si vous débutez, il faut investir dans du bon outillage.
Cordialement.

C'est bien. On comprend que vous avez dévissé la tête. Vous avez dû trouver son joint d'étanchéité.
Vous allez approvisionner une tête neuve et son joint fibre est fourni. Assurez vous en, c'est important que le joint soit fourni.
Il faut juste nettoyer le filetage. Vous mettrez un peu de graisse silicone si vous en avez.
Vous regarderez la portée du joint ; si vous pouvez, vous donnez un petit coup de fraise ; sinon, vous la nettoyez à la toile émeri.
Vous dévissez bien la manette de la tête puis vous montez cette dernière dans le corps du robinet et serrez à la clef plate. Puis vous fermez le robinet sans forcer.
Et voilà, c'est terminé.
Cordialement.

Re'. Le montage que vous avez dessiné est bon. Dans le télérupteur Perry bobine et contact utilisent 4 bornes séparées ; on peut alors utiliser la phase ou le neutre sur le BP, au choix. Dans votre montage le point commun entre bobine et contact, la phase, est fait. Le BP commute le neutre.
Le télérupteur Perry ou les autres modèles électromécaniques à 4 bornes séparées est plus pratique. Mais dans votre cas le Finder câblé comme sur le schéma fonctionnera.
Le fonctionnement est le suivant : on appuie fugitivement sur le BP, la bobine est alimentée, le contact change d'état. Lors de l'appui suivant, le contact change d'état de nouveau.
Cordialement.

Re.

Citation :
la solution serait de couper le tuyau en dessous du coude et de refaire un montage ?

Surtout pas ; il faudrait refaire un filetage. Au mieux vous changez la tête, au pire le robinet en le dévissant après, éventuellement, avoir chauffé la liaison. Un sèche-cheveux puissant devrait faire l'affaire faute de chalumeau. Même à froid, il doit y avoir moyen de dévisser le robinet.
Cordialement.

Re. On suppose que le robinet coule goutte à goutte.
Changer la tête devrait suffire. Il faut tenir solidement le corps et dévisser la tête avec une clé plate.
Avant de monter la nouvelle tête (en ayant préalablement ouvert en grand de façon à ne pas écraser le joint), on alèse la portée avec une fraise image comme ici : Images forum plomberie
Un peu de graisse silicone autour du filetage.
Cette réparation n'est pas bien difficile, avec un outillage minimum.
Cordialement.

Re.

Citation :
Dois je appeler la SAUR pour vérifier le compteur ?

On suppose qu'il s'agit du service des eaux. Il est probable qu'il faille le faire intervenir après quelques essais supplémentaires.

Un proche a eu un incident de ce type et la pression a été contrôlée tant en statique qu'en dynamique avec le manomètre familial monté très près de la sortie compteur. La pression que vous mesurez est en statique. 6 bars est une valeur satisfaisante. En dynamique (robinets ouverts), elle chute considérablement, ce qui n'est pas normal.
Cette pression peut chuter si le débit amont est faible, donc en amont du compteur.

Ce qu'à fait le technicien, sans s’embarrasser d'un manomètre : il a relié la sortie compteur à un tuyau de quelques mètres débitant dehors ; il a constaté que le jet n'allait pas bien loin. Il est allé sur la route et a vérifié le robinet général de l'alimentation de l'habitat. Celui-ci était très peu ouvert, suite à une manœuvre ayant eu lieu quelques mois auparavant. Dépose du compteur et même essai, concluant cette fois ci.
C'est peut-être ce qui se passe chez vous.
Normalement, le réducteur de pression est placé en sortie de compteur pour protéger toute l'installation.
Nota : votre calcul est peut-être bon ; mais rien ne vaut le test du jet.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Il y a un air de famille entre les deux réducteurs, le neuf et l'ancien. La partie gauche de l'ancien, supposée mâle, est dans l'ombre.
Dans la foulée vous changez le manomètre, non sans avoir intercalé une vanne d'arrêt et un flexible pour éviter une inondation potentiellement possible.

Citation :
j'ai rempli ma piscine avec le robinet en amont de mon réducteur

Dans ce cas le réducteur n'est pas cause de la limitation de débit. Ne voulez vous pas signifier plutôt "en aval" ?
La filasse se met sur les filetages mâle, la filasse d'abord et la pâte ensuite. Entrainez vous sur l'établi.
L'écrou tout à droite est muni d'un joint fibre.

Assurez vous que le débit est normal en sortie du robinet situé juste en sortie du compteur d'eau (on démonte et on fait "cracher" si possible à l'extérieur). Pour l'instant, vu vos descriptions, l'origine de la limitation de débit n'est pas définie.
Cordialement.

Bonjour. Il faudrait apporter quelques précisions. Vous voulez raccorder la doucette à une arrivée d'eau qui pourrait être l'objet que vous tenez dans les mains ?
Normalement, on raccorde une douchette avec un flexible fait pour cela.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour melu30. A distance il est difficile de proposer une modification sur un système dont on ne connait pas les particularités comme vous avez pu constater.
Ce n'est pas forcément difficile, mais le schéma bloc, très succinct, ne suffit pas pour comprendre le fonctionnement au premier coup d’œil.

Citation :
En résumé, l'arrosage doit déclencher la pompe lorsqu'il se met en marche.
Je peux déclencher la pompe manuellement depuis le fonds du jardin, sans rien d'autre.

En gros c'est le résumé de votre cahier des charges ; mais il ne s'accompagne pas des caractéristiques des matériels utilisés ni des raccordements effectués pour la réalisation de l'automatisme.

Désolé.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.