Re. Approfondissez quand même. Si le BP ne coupe pas la phase, c'est donc le neutre qui est coupé. Il faut vous en assurer.
Si vous tenez à la télé-variation, vous utilisez le câblage actuel pour commander un petit relais. Ensuite, avec son contact, vous commandez ce que vous voulez.
J'ai utilisé cela ici car un des BP d'un télérupteur était connecté sur un neutre appartenant à un autre ID ; il a suffit de relayer.
Cordialement.

Bonjour Fredelec. Vos deux interprétations sont bonnes. Sur le calibre 500 V 200 mégohms la lecture est directe.
Malheureusement je n'ai pas l'expérience de terrain nécessaire. Les résultats à attendre sont fonction de la ligne en test et des conditions de mesure. Mesurer une ligne ouverte est simple car on doit trouver l'infini ou pas loin. Il faut avoir une idée de ce que l'on cherche.
Sur un moteur ce me serait plus simple.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Emmanuel. Ce sera difficile car :
- On ne trouve plus de téléviseurs à tube cathodique depuis longtemps.
- On ne trouve plus beaucoup de techniciens vivants capables de désosser l'appareil et de le bidouiller comme le fait l'internaute
- Et s'il en reste, ils n'auront pas le temps de monter la manipulation vu les années qui passent très vite.
- Reste le problème de la photo. Ce sera difficile également car l'image dépend des réglages de l'appareil photo et de sa technologie, numérique ou argentique ; si vous avez déjà photographié des écrans vidéo vous avez dû voir que des barres noires peuvent apparaître.
Personnellement cela m'arrive et l'usage de l'obturateur mécanique est indispensable.

On peut retrouver des figures de Lissajous sur le générique de l'émission Discorama https://www.youtube.com/watch?v=ROukQXgBoCM (modulation d'une ellipse de Lissajous) et également sur la mire RTF des années 50 https://www.youtube.com/watch?v=ROukQXgBoCM

Il va falloir trouver un autre thème. Pour Paris pendant le confinement, c'est trop tard.
Cordialement.

Bonsoir à tous. Ce sujet est très particulier, et si l'on se réfère aux situations habituelles, on peut se trouver en défaut. Ce qui peut fausser l'argumentation et conduire à des réponses erronées et des suppositions iniques. Cela arrive de temps en temps sur le forum, et les contributions multiples permettent de limiter les cas.

La réponse à la question initiale posée par Nisto a été donnée rapidement.

Reste la liaison à la terre d'une phase en sortie de transformateur couplé en triangle au secondaire.

On peut féliciter et remercier l'internaute invité Réponse 9. Soit il est familier de ce genre de montage, soit il a su trouver la documentation adéquate. Dans les deux cas les principes décrits justifient les demandes de la hiérarchie auprès de Nisto. On peut regretter que celle-ci n'ait pas informé davantage ce dernier qui se posait légitimement des questions concernant ce branchement particulier (12 mai 2020 à 17:00).

Le lien donné par réponse 9 vers Légifrance est à garder précieusement, tant le contenu du document est riche.

Pour en revenir au cas présent, il n'y a pas de neutre existant, en schéma TN un des 3 conducteurs actifs est à relier à la terre.

J'avais noté qu'en monophasé ce montage était courant. Les textes sont clairs pour ce qui concerne le triphasé sans neutre. Mais peu exposé dans la littérature technique.

En espérant que Nisto ait apprécié l'aide apportée par le forum.
Cordialement.

Bonjour rentien.
Avez-vous fait le TP proposé ? On aimerait savoir si le diagnostic est bon ou non.
Cordialement.

Bonjour philou80.
Il faut d'abord que vous repériez le branchement du télérupteur, et notamment, si chaque bouton poussoir coupe la phase et non le neutre. Ensuite vous repérez les connexions sur le tableau.
Si chaque BP coupe la phase, il faudra ensuite mettre en oeuvre le schéma de montage décrit sur la notice https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=CCTDD20016_HW_Manual_2014_48_All.pdf&p_Doc_Ref=CCTDD20016_HW_Manual_2014_48_All
On ne pourra vous guider que si vous repérez au niveau du tableau : phase directe du circuit, neutre du circuit, départ neutre vers lampe, départ phase coupée vers lampe, retour BP en espérant que ce soit la phase. Les branchements à effectuer sur la photo jointe. Vous pouvez faire un essai en fils volants sur l'établi.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour Jean. Vous n'aurez aucune réponse car aucun des invités n'est identifié (à part DGT), et ne reçoit donc pas de notification. Cordialement.

Re. Une précision "au cas où". Interrupteur fermé = contact fermé = le courant peut passer (c'est le contraire du robinet) ; et vice-versa.
Si les led clignotent alors que l'interrupteur est fermé, il y a un problème de raccordement ; en effet, les luminaires sont normalement alimentés, et que ce soit lampes à filament ou led, la tension est présente aux bornes. Êtes vous certain du branchement en parallèle ?
Branchez les deux luminaires sur une simple prise de courant afin de voir s'ils sont en état de fonctionner.
Un luminaire à led de premier prix peut clignoter quand il est relié au neutre et qu'il n'est pas alimenté par la phase coupée issue de l'interrupteur qui est alors ouvert (problème de tensions induites de multiples fois évoqué sur le forum depuis plus de 10 ans).
Toujours à suivre.
Cordialement.

Citation :
c'est urgent, car la situation ne peut plus durer.

Oui, et ce qui est désagréable vu de ce côté ci du forum est de ne pas avoir ne serait-ce qu'un début de dialogue avec l'invité.

Bonjour Dudul40. Si les deux lampes, supposées à incandescence, ont exactement les mêmes caractéristiques de puissance et de tension, il n'y a aucune raison pour que l'une éclaire plus que l'autre.
Il faudrait préciser les caractéristiques des lampes utilisées.
Cordialement.

Bonjour Seb007. A la première lecture on pensait à un phénomène bien connu quand un interrupteur ouvert alimente des led premiers prix.
Il faut bien définir si les appliques led clignotent lorsque l'interrupteur est ouvert, et fonctionnent normalement quand l'interrupteur est fermé.

Citation :
Quand les deux appliques led sont branchées et interrupteur ouvert ou ferme : les 2 appliques clignotent !...

Ceci signifie que l'éclairage ne fonctionne pas du tout, alors que vous écrivez plus loin :

Citation :
tout fonctionne.

Il y a donc quelques contradictions.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour. Il serait souhaitable de vous identifier afin de recevoir les notifications.
C'est du vieux placo alvéolaire. Vous allez faire une rustine.
Faire une découpe rectangulaire très propre.
Découper un rectangle dans du BA13 neuf aux dimensions identiques moins 4 mm environ. Bien ébavurer le trou et la périphérie de la plaque.
Badigeonner généreusement de map le pourtour du trou et de la plaque après avoir humidifié. Déposer quelques plots de map de ci de là, aux coins et dans quelques alvéoles.
Appliquer la plaque rectangulaire, rajouter du map sur tous les côtés. Faire en sorte que la plaque soit dans le même plan que le mur et non en relief.
Le lendemain vous enduisez soigneusement le collage et vous lissez.
Il ne restera qu'à peindre, probablement le mur entier.
Il faudra certainement enlever l'interrupteur. Vous repérez l'emplacement et ferez ultérieurement un trou de 67 mm à la scie cloche pour encastrer un boitier Bâtibox cloisons creuses jaune, profondeur 40 mm.

En espérant que le forum vous ait apporté l'aide nécessaire.
Cordialement.

Bonjour Jacques.

Citation :
un robinet à contacteur : 2 fils bleus (?)

On ne sait pas trop ce que c'est. Ce peut être un robinet à deux fonctions : on ouvre le robinet, et en même temps un contact se ferme.
Si c'est ainsi, l'interrupteur se monte en série avec la pompe, en respectant les polarités d'alimentation de la pompe sinon elle risque de tourner à l'envers.
Bref : du + de la batterie à l'interrupteur, sortie de l'interrupteur vers + de la pompe, le - de la pompe direct à la batterie. Un fusible série serait peut-être nécessaire. A calibrer en fonction du courant absorbé par la pompe.
Cordialement.

Bonjour Patrick. La technologie des clignotants de cette époque ne nous est pas franchement connue. Dans ce cas, on démonte et on regarde. Il peut y avoir un relais, et peut-être que ses contacts sont collés. Ce peut être de l'électromécanique simple.
On peut rencontrer de vieux systèmes ou un filament chauffant assurait un fonctionnement cyclique. Peut-être de la préhistoire.
A vos tournevis.
Cordialement.

Bonjour julnain28.

Citation :
Vous voyez d'où peut venir le problème ?

Non car il faudrait que les contributeurs du forum d'entraide bricolage aient une expérience approfondie en dépannage d'outils électroportatifs, ce qui, généralement, reste exceptionnel concernant des machines complexes.
C'est pour cela qu'il est préférable de vous adresser à un professionnel, par ailleurs contributeur régulier du forum, http://elec-bobinage.fr/
Cordialement.

Bonjour Patrick.

Citation :
Ça va changer quoi ?

Rien

Citation :
Ça va fonctionner ?

Oui, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles.
C'est un gradateur à réglage de phase tel qu'on en trouve dans les variateurs pour lampes halogènes.
Il faudra monter le triac sur un radiateur sinon il va cuire. Vous pouvez mettre un fusible verre 5×20 en série avec la charge.
Le potentiomètre est monté en résistance variable. 250 k n'est pas une valeur normalisée. Pour éviter les influences des mauvais contacts, vous pouvez relier le curseur à l'une des extrémités du composant.
En espérant que le forum ait pu vous aider.
Cordialement.

Bonjour Emmanuel.

Citation :
Pourriez-vous me dire à quoi cela est dû s'il vous plaît ?

On aimerait bien, mais ce n'est pas possible. Il faudrait demander à l'installateur s'il a fixé les tubes derrière le placo.
Si les tubes ne sont pas fixés et qu'ils sont déformables, une surpression à la fermeture (coup de bélier) pourrait les faire vibrer et cogner contre la paroi.
On ne sait si ce sont des tubes cuivre ou PER.
Essayez une fermeture brusque puis une lente afin de voir s'il y a coup de bélier ou non.
Vu d'ici, le montage à ras n'est pas des mieux faits.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour jacksonspeding. De préférence, ouvrez un autre sujet, et exposez clairement ce que vous constatez comme dysfonctionnement et dans quelles conditions il se produit. Cordialement.

Bonjour. Juste une idée en passant.
Vous achetez un petit câble de quelques mètres et faites les essais. Vous verrez bien si le câblage de la liaison du proprio est bonne ou non. Assurez vous que le câble en votre possession et que vous raccordez sur la prise est bon.
Si vous êtes bricoleur il y aura peut-être moyen de réparer. Vous pouvez regarder dans le boitier s'il y a bien un câble ethernet et s'il est bien raccordé à la prise avec ses 8 conducteurs. Sinon, que faire, hormis faire appel à un ami expérimenté ?
En attendant, il y a des essais à effectuer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Henri. C'est peut-être un peu tard si l'outil est en pièces détachées, mais le plus simple aurait été de le confier à un professionnel agréé et expérimenté comme http://elec-bobinage.fr/
Cordialement.

Bonjour Yoyob.

Citation :
Existe t'il des standards que les fournisseurs respectent ?

Oui, mais pour la rénovation seulement. Regardez chez Legrand le matériel prévu pour la rénovation, les cadres et les plaques doubles sont compatibles avec les entraxes des boitiers anciens. Ce matériel n'est pas vendu en GSB. Chez les grossistes c'est possible, mais ce n'est plus une vente courante. Donc on commande.
Pas de problème pour les boîtiers un poste.

Si vous êtes en rénovation totale (avec peinture des pièces) vous pouvez encastrer des boitiers doubles aux écartements actuels.
Nota : les cadres doubles sont sécables, les plaques enjoliveurs sont prévues pour. Les mécanismes sont les mêmes.
Un exemple de cadre horizontal Mosaic :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/43211-pour-2-x-2-modules-horizontal/plaque-de-finition-horizontale-speciale-renovation-mosaic-pour-2x2-modules-blanc
S'il y a pénurie de place, on change les boîtiers. Dans du placo c'est facile à faire. Sinon on emploie la méthode OSD.
Cordialement.

Bonjour Danouche920.
Il faut vous référer à la notice d'emploi et de réglage :
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=DOCA0141FR-01.pdf&p_Doc_Ref=DOCA0141FR
A vous de voir de quel type de courbe de déclenchement (ou tempo) vous avez besoin.
Au besoin, vous pouvez demander conseil auprès de l'ingénieur commercial Schneider Electric de votre région.
Après lecture des caractéristiques du déclencheur vous devriez pouvoir déterminer le bon réglage, sachant qu'il s'agit de déclencher un DJ en cas de surcharge globale.
On suppose que chaque borne a son propre DJ. Il faudra donc assurer la sélectivité des déclenchements.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Fredelec et merci pour votre retour. On peut vous conseiller de vous entrainer sur des circuits que vous connaissez ou que vous simulez, par exemple avec des résistances de grande valeur en votre possession ou non.
Vous pouvez aussi commencer par effectuer quelques mesurages sur un moteur asynchrone triphasé.
Vous évitez les mesures d'isolement sur des circuits comportant de l'électronique. Vous les réservez donc aux lignes déconnectées à leur extrémité et machines tournantes basiques ou transformateurs.
Les tests de continuité ne posent aucun problème.
Satisfait que le forum ait pu vous aider.
Cordialement..

Bien reçu. Il faudrait préciser la puissance en watts de chaque phare. Mais indépendamment de cela, l'autonomie sera très réduite, 7 Ah est une petite capacité de batterie, à comparer avec celle d'un véhicule automobile ou elle s'exprime en dizaines d'Ah.
A titre indicatif, la capacité d'une batterie classique correspond à une décharge en 10 h ; ici, vous auriez droit à environ 0,5 A, ce qui ferait aux environs de 5 à 6 W, et encore.
Il faudrait affiner votre projet et vous documenter sur la photo de nuit, avec ou sans éclairage additionnel. La photo des animaux de nuit peut se faire avec des appareils à déclenchement automatique. L'éclairage additionnel peut être en infrarouge.
Cordialement.

Re. Non, pas de solution autre que le DJ sur le tableau de répartition.
Cordialement.

Hum ! ce n'est pas bien beau. Ce n'est pas indémontable, mais difficile à démonter avec de la patience (éliminer la tête en fraisant tant bien que mal avec un foret).
Avant de démonter, essayez de voir dans les sites de pièces détachées si vous trouvez la pièce (ce serait étonnant, on trouve plutôt les consommables). De toute façon, l'adoucisseur est au repos.
Vous démontez l'ILS et le couvercle. Normalement c'est propre en dessous. Mais il faudra un joint torique.
Il se peut que, bien nettoyé, avec des vis neuves si possible en inox, l'appareil reparte. Il y a juste de la corrosion superficielle sur les vis.
Sinon ce sera appel au SAV de la marque CPED, BWT, qui vous proposera l'échange de l'ILS et de la pièce en dessous. Vous pouvez demander un devis à BWT.
Fichu pour fichu, je démonterais, maintenant que je sais ce qu'il y a en dessous (et cela m'a coûté 280 € je crois, MO dans le cadre du contrat de maintenance).
Cordialement.

Bonjour Pierre. J'ai eu un problème de fuite entre le couvercle et le corps de la pièce. Une photo aiderait à situer le défaut.
Cordialement.

Avec la photo éclaircie, on n'est plus certain de la façon de démonter le réservoir du siphon. On attend votre compte-rendu de TP.

Bonjour. Cela ressemble à du IKEA.
Il faut dévisser la partie inférieure du siphon en forme d'ovoïde. Ensuite, vous nettoierez.
Il faudrait voir si ce siphon ne se vide pas par aspiration lors de la vidange d'un lave-vaisselle ou d'un WC.
On espère que vous n'avez pas foiré le pas de vis en plastique qui permet de fixer le vidage sur la sortie d'évier. On utilise un tournevis à lave droite de grande largeur. Si vous avez mis un tournevis directement dans le trou, il est normal qu'il n'engrène nulle part. Dans ce cas le vidage est toujours bien plaqué. Le démontage à la main (sans perdre le joint) de la partie basse du siphon devrait suffire.
Cordialement.

Bonjour. Si les siphons des douche, lavabo etc. ne se vident pas ni ne glougloutent quand vous actionnez le WC, on peut considérer que la canalisation respire.
A vous de voir si une mise à l'air de la canalisation d'évacuation en toiture est présente.
Au pire et à titre préventif on peut rajouter un clapet d'équilibrage des pressions au voisinage du WC. Avec démontage possible et tampon de visite en cas de bouchon. Cela se pose au moment du montage des WC.
Les évacuations des lave-linge et lave-vaisselle doivent impérativement respirer pour éviter toute fuite par débordement lors de la vidange.
Cordialement.

Bonjour G.M. On imagine mal votre projet. Le plus simple, et qui fonctionnera sans problème, est d'éclairer votre terrain avec des projecteurs à led. Vous pouvez leur associer une commande temporisée par un détecteur de présence.
Cordialement.

Bonjour à tous. Juste une remarque en passant.
Il n'y a pas d'interrupteur de ce type dans les gammes adaptées à l'habitat (Mosaic, Celiane et autre).
Il faudra que cette prise (ou une sortie de câble) soit accessible de toute façon, en dessous du plan de travail. Quitte à rallonger le circuit. Il faudrait vous pencher sur ce problème en fonction de l'endroit où se trouve la prise actuelle.
Curieux qu'il faille débrancher l'alimentation de temps en temps.
Cordialement.

Bonsoir Serge. En général on arrive bien à faire des joints filasse. Ce qu'il faut de chanvre et de pâte et c'est bon. Même si c'est un peu dur pour visser.
On peut mettre du ruban téflon, certains doivent mettre de la résine mais je n'en sais pas plus. Pour des débutants comme nous la filasse convient bien.
Si vous préparez bien votre chantier avec les pièces neuves qui conviennent ça devrait bien se passer.
Vous ferez un retour quand l'ensemble sera remonté et sans fuite.
Cordialement.

Vous pourrez guider votre fils effectivement.
Il sera d'autant meilleur dans son métier qu'il aura assimilé les principes théoriques de l'électrotechnique, et qu'il n'appliquera pas des recettes, mais des raisonnements.
J'ai retrouvé ce tuto concernant le moteur que vous allez bientôt déposer en déchetterie (on voit bien les spires de Frager) :
http://www.forum-electricite.com/schemas/spire-de-frager-gl-pour-bricovideo.pdf
S'il est amené à travailler autour des installations de l'habitat, voici un bon cadeau http://www.promotelec-services.com/librairie/produit/336-l-officiel-de-l-electricite-installations-electriques-batiments-d-habitation-neufs.html
Il devra aussi s'intéresser de très près au mesurage de différentes grandeurs non sans en connaitre sur le bout des doigts les définitions, et les principes de fonctionnement des appareils utilisés (pas de recettes encore une fois). Les mathématiques sont aussi l'outil de base du technicien.
Dernier point, l'électricité n'est pas dangereuse à condition de douter en permanence, et de bien réfléchir avant toute action "si j'appuie sur ce bouton, que va-t-il se passer ?" ; "mon collègue a consigné l'installation ; je vérifie l'absence de tension" ; "j'applique les procédures de sécurité".
Cordialement.

Bonjour pat75. Effectivement, c'est cuit. Les pistes volatilisées montrent une très grosse surintensité. C'est dommage car le fonctionnement global avait été cerné.
Il a manqué un essai du moteur seul sur l'établi comme suggéré le 16 mai.
J'aurais tendance à changer la hotte, vu le prix supposé dissuasif du moteur et de la commutation. En gros, il ne reste que la tôle.
Le circuit lumière est complètement indépendant.
Le moteur doit être bien cuit ; vous verrez au démontage.
On a bien échangé depuis quelques jours ; on ne voyait pas le feu d'artifice de fin de dépannage comme ça.
La prochaine fois je ferai le dessin avec Photoshop ; ce sera plus simple.
Cordialement.

Bonjour à tous.
Les radiateurs de grande marque sont normalement silencieux. Les premiers prix, c'est à voir. Soit il s'agit d'une dilatation d'origine mécanique, ou un ronflement à 100 Hz, la tôle peut vibrer (si elle est fine et fixée au rabais).
A part changer le radiateur s'il est sous garantie, il n'y aura pas grand chose à faire. Il faut évaluer le bruit et voir comment on peut l'atténuer une fois sa source déterminée.
Cordialement.

Bonjour Alain. La cage de Faraday est une boite métallique. Vous pouvez regarder les expériences d'électrostatique sur le site du Palais de la découverte. Il y a une très belle cage dans laquelle on met des sujets vivant et l'opérateur déclenche la foudre.
1. Oui, il faut mettre les containers à la terre comme on le ferait pour un hangar métallique.
2. On fait avec. Vous pourrez faire de la cuisson micro-ondes à l'intérieur. Pour le téléphone portable ce sera beaucoup plus difficile.

Citation :
je contribue à vivre plus vieux !

Une fois que vous aurez échappé à tout ce qui peut interrompre la vie à tout moment.
Je rejoins la conclusion de Tam.
Cordialement.

Bonsoir Bemu. Il arrive qu'on ne soit pas reconnu. Les mystères de l'informatique. On fait un aperçu et si l'on apparait comme invité, on copie le texte et on recommence la réponse. En général on est alors reconnu et on peut envoyer.

Serge ; le premier joint filasse on le loupe ; le deuxième est bon. On met la filasse dans le bon sens sur le filetage mâle et seulement après on enduit de pâte. Vous vous entrainez sur l'établi avec des chutes et ça ira.
Chauffer peut faire du bien pour aider au démontage. Un générateur d'air chaud si l'on en a un. Sinon, un sèche cheveux au maximum.
Si vous avez un peu d'euros et si vous vous sentez léger, faites intervenir un plombier. Le montage semble ancien.
Si le corps est fendu il faut changer le robinet. Le remplacement de la tête est plus aisé. Il vaut mieux faire du neuf.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re. Il y a du nouveau. Le condensateur est en boitier métallique et un défaut interne peut l'affecter.
On met une pointe de touche sur le boitier métallique et l'autre sur les deux cosses alternativement ; on doit trouver l'infini ou pas loin.
J'aurais tendance à le changer car c'est une pièce d'usure qui semble d'origine.
On met celui-ci : Condensateur moteur MKP 50 µF 450 V/AC
En attendant vous tentez un démarrage en mettant le condensateur dans un chiffon pour l'isoler du châssis métallique.
Il se peut que le moteur démarre (ou non) mais sans déclencher l'interrupteur différentiel.
On attend le compte-rendu du TP.
Cordialement.

Bonjour Tam. On peut supposer que le seuil est réglable. Entre le secteur et les led il y a le convertisseur. Reste à voir comment est la compatibilité.
Il vaut mieux demander à la société qui commercialise ou avec laquelle il y a éventuellement un contrat.
En attendant Vinc3698 remet les lampes à incandescence.

Citation :
un switch led/pas led

Tout dépend de l'âge de l'équipement.
Pas d'idée de la structure interne de la mesure d'intensité.
En tout cas, il faut un isolement galvanique. TI ? Effet Hall ?
Là n'est pas la question de toute façon.
Cordialement.

Bonjour jacksonspedding. Tout dépend de la piscine, si elle est en dur, d'un volume convenable, ou s'il s'agit d'une piscine de jardin de 2×3 mètres.
Pour la piscine en dur la pompe à chaleur est probablement le moyen le plus efficace, mais cela a un coût. On peut rajouter une bâche à bulles pour limiter les déperditions la nuit, ou sinon réchauffer, maintenir la température le jour où l'on ne l'utilise pas.
Conclusion : question de taille, de climat local, et de moyens.
Une fois dans l'eau, on n'a pas froid. Les enfants jouent et ne pensent plus trop à la température.
L'été qui vient s'annonce chaud.
Cordialement.

Re. Un autre aspect non relaté. On ne sait si l'automate reconnait une valeur efficace de courant ou non. Si la réponse est positive, il faudrait qu'il dispose d'un convertisseur interne capable de déterminer la valeur efficace vraie du courant, quelle que soit sa forme, avec un facteur de crête inférieur à la limite autorisée ; il faudrait aussi que les seuils de mesure haut et bas soient réglables sur l'automate.
Peut-être faudrait-il chercher dans ce sens dans les réglages de l'automate. Mais alors, "il faut rentrer dedans".
A vous de jouer Vinc3698.
Cordialement.

Bonjour Vinc3698. Vous aviez quelques doutes sur la faisabilité de la modification, simuler une charge résistive, mais qui rendrait l'automatisme incapable de détecter un dysfonctionnement d'un feu. Vous avez bien fait de poser la question bien entendu, la réflexion à plusieurs est à privilégier.

J'ai bien précisé que dans un montage d'école (où les moyens sont limités) on ferait la modification avec tous les inconvénients sur la fiabilité. Et une fois la présentation du système avec ses avantages et inconvénients argumentés on n'en parlerait plus jusqu'au prochain examen.

Ici, vous n'avez pas trop le choix comme vous avez bien compris.
Il faut voir avec le constructeur, ou tout simplement remettre des lampes à incandescence, le temps de trouver une solution durable et en sécurité.
Finalement l'économie à l'usage nécessite un investissement initial.
Un problème d'amortissement.
Vous pourrez faire un retour sur le forum quand une solution avec led aura été trouvée. C'est peut-être très simple, mais devant l'écran, on n'en sait pas plus.
Cordialement.

Bonjour Serge. Tout d'abord une règle : on évite de faire de la plomberie le dimanche ! Sauf si l'on est très outillé et expérimenté, avec coupure obligatoire de l'alimentation.
Pouvez vous confirmer que sur la photo 2 on aperçoit ce qui pourrait être le compteur, sans constater la présence d'un robinet de coupure totale de l’alimentation de l'habitat ?
Pour intervenir, il faut pouvoir isoler la partie à réparer de l'alimentation en eau. Sinon, c'est geyser assuré.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Rentien. Si le condensateur moteur est HS le compresseur ne tourne pas et ne peut déclencher une protection différentielle, mais éventuellement une protection surintensité. Le condensateur moteur est isolé de la terre, et même en cas de panne l'affectant, il ne peut donc faire de liaison à la terre. Néanmoins, votre observation quand vous déconnectez le condensateur interroge. Si vous avez finalement débranché l'ensemble du moteur, on comprend que la protection différentielle ne déclenche pas.
Le moteur est de type asynchrone monophasé. On imagine mal un défaut d'isolement de celui-ci, affectant le bobinage.
A ce stade et devant l'écran, on n'entrevoit pas de cause évidente.

Avant d'acheter une PAC, vous pouvez faire venir un électricien expérimenté. Il n'y a pas besoin d'être frigoriste.pour chercher l'origine du défaut purement électrique.

L'autre solution est de contacter le SAV de la marque ici https://www.poolex.fr/fr/contact ; cela vous coûtera beaucoup moins que de changer la PAC pour un défaut d'origine électrique.

En attendant, vous pouvez approfondir vos recherches autour du moteur. On débranche le moteur complètement, et avec un multimètre (faute de mieux - un testeur d’isolement) en fonction ohmmètre, on teste entre le bornier du moteur et la terre ; on doit trouver l'infini ou pas loin. C'est ce que pourrait faire l'électricien expérimenté.
Cordialement.

Re. Des précisions intéressantes.
Une lampe à incandescence consomme un courant alternatif sensiblement sinusoïdal (sauf à la mise sous tension). Ce n'est pas le cas du tout pour une led. Entre la led et le secteur 230 V il y a un convertisseur qui absorbe un courant déformé, et probablement discontinu, non reconnu par l'automate.

Autrement dit, l'automate ne peut fonctionner qu'avec des lampes à incandescence.

Dans un montage d'école on remédierait au problème en shuntant le convertisseur par une résistance.
Dans un montage industriel qui doit être fiable, on ne le fait pas.

Il s'agit que l'automatisme puisse détecter une coupure de filament. Quand un convertisseur devient en panne, l'automate "voit" encore la lampe à filament et le défaut n'est pas détecté.
La conclusion est qu'il n'y a pas de solution acceptable. Vous ne pouvez bricoler.

Soit vous remettez des lampes à filament, soit il faut changer l'automatisme qui doit être assez ancien.
Pour le moment, changer des lampes est moins cher, mais la consommation est conséquente à la longue.
Il faut présenter le problème au donneur d'ordre et à la hiérarchie, et ne pas faire de bricolage ; il en va de la sécurité des usagers.
Le constructeur de l'automatisme a peut-être une solution fiable. C'est peut-être par là qu'il faudrait commencer.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Rentien. Vous avez posté au bon endroit.
Vous confirmez qu'un interrupteur différentiel 30 mA déclenche (et non pas un disjoncteur) ? Vous confirmez bien que c'est après la pluie ?
Juste avant le déclenchement le moteur de la Pac tourne-t-il ?
Il pourrait s'agir dans ce cas d'un défaut d'isolement qui déclencherait l'ID si c'est bien lui qui déclenche ; il pourrait y avoir un contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre.
Sans connaissances vous ne démontez rien. Aucun composant n'est en court-circuit.
Vous observez avec précision dans quelles conditions exactes l'interrupteur différentiel déclenche.
La marque et le type de Pac peuvent aider à rechercher une piste.

Attendons d'autres avis (y a-t-il un filtre antiparasite dans une Pac ?)
Cordialement.

Bonjour Kelly90. Où en êtes-vous presque un an plus tard (sans retour sur le forum) ?

Bonjour Vinc3698. Le plus simple est de laisser les led, et vous les shuntez par une résistance. On ne connait pas sous quelle tension fonctionne les led.
Pour vous guider un peu mieux, il faudrait savoir l’interaction entre l'automate et les led. Comment se manifeste le dysfonctionnement ?
On comprend qu'il peut s'agir d'une maquette pour un projet scolaire.
Cordialement.