Bien reçu Ericmc35.

Citation :
j'ai 0.6V, est-ce que ça me donne la polarité ?

Pas la moindre idée. La batterie a-t-elle été fournie par un installateur (ou la marque) spécifiquement pour ce modèle de mécanisme ? Si non, essayez de voir sur le bon site la polarité des fils de raccordement. N'y a-t-il pas sur la carte un commutateur permettant de mettre en service la batterie ?
Cordialement.

Le lien télécharger est en bas de la première page. Cuve séparée ou non le mode d'emploi devrait être le même.
Cordialement.

cillit rubis integral bio 028.pdf

Bonjour à tous. La carte verte est bien dédiée au fonctionnement du dérouleur ; il n'est pas certain que ce dernier puisse dérouler s'il n'y a pas de courant d'arc, c'est à vérifier avec les commandes accessibles ; cela peut se simuler en labo d'électrotechnique. Quant au synoptique global agrandi il confirme que la partie puissance est indépendante. La vérification du fonctionnement de la partie puissance a été décrite précédemment. Mais qui saura la faire dans le pays de Caux ?
On peut contrôler la valeur de la tension d'amorçage avec un voltmètre en position V CC ; le fait que le courant d'arc s'écroule montre qu'il y a un problème en amont. Le gros avantage est qu'il n'y a aucune électronique, un transformateur, un redresseur, une capacité de lissage de la tension qui doit ressembler à un redressement double alternance. Pas compliqué en théorie. Après, c'est de la mesure simple et de la patience.
Après nouvel examen des photos, on voit que le commutateur avec les 12 positions est un organe d'usure, tout le courant primaire passe dedans. Si les contacts sont dégradés; ils peuvent limiter le courant primaire. Il ne serait pas anormal que les pastilles soient plus ou moins carbonisées. Une vérification simple serait de shunter le dernier contact à gauche (courant de soudage maxi).
Cordialement.

Bonjour Daniel. Une recherche rapide sur le net amène sur ce site où la notice est proposée en téléchargement
https://www.pleguen.fr/index.php/adoucisseur-d-eau/cillit-rubis-integral-90-bio
Le réglage global de l'appareil demande une certaine expérience.
BWT service peut intervenir et entretenir l'appareil avec contrat annuel.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. En général le fournisseur du mécanisme de portail propose des accessoires en option, dont la batterie qui est alors prête à brancher. Sur les cartes autres que du bas de gamme, un connecteur embrochable permet un branchement direct avec la bonne polarité.
Dans votre cas on ne fait pas de branchement au hasard, on ne peut alors vous guider avec certitude. Il faut vous référer à la notice du produit où toute la procédure est normalement détaillée. On ne sait si une inversion de polarité peut être dommageable ou non. On espère que cela a été pris en compte à la conception.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour. Bien vu, le compteur est monophasé et le disjoncteur de branchement est triphasé calibré à 30 A. Bizarre. Vous disposez de 6 kVA, puissance convenable à condition de ne pas faire fonctionner du gros électroménager simultanément.
D'après la photo, il n'est pas certain que l’alimentation du tableau soit en 6 mm². Sur l'écran on voit davantage du 2,5 mm². Si c'est ainsi, il y a malfaçon.
Vu l'intérieur du tableau, on peut déduire qu'il a été bricolé à la va vite.

Citation :
D'après vous l'installation est-elle sécure ou faut-il prévoir des travaux ?

La présence de deux interrupteurs différentiels est relativement rassurante, mais sans plus. Le tableau rajouté mériterait un gros coup de neuf, son alimentation, son câblage, les sections. Et le changement du DJ de branchement (gratuit ?) au titre de la vétusté. Voir alors avec le fournisseur d'énergie.
La conclusion du 05 octobre 2019 à 09:16 demeure d'actualité.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Patrick. La carte semble contrôler l'avance de la bobine en fonction de l'intensité de soudage. Il y a 3 potentiomètres, R3 R2 R1 et un interrupteur repéré S1 ou S4 dont vous pouvez contrôler le fonctionnement.
La partie puissance est très simple : un transformateur abaisseur de tension à 12 positions au primaire, un redresseur certainement à 4 diodes, un condensateur électrochimique, un shunt de mesure de courant R5 (probablement pour prélever l'information courant permettant à la carte d'ajuster les paramètres de défilement du fil - à vérifier), et une inductance de lissage L1.

Le contrôle du fonctionnement de la partie puissance est relativement simple, à condition de posséder les connaissances de base en électrotechnique, et de bonnes capacités en mesurage.
On peut incriminer le pont de diodes, on vérifie le fonctionnement du transformateur, on teste la capacité, et c'est à peu près tout.

Outillage nécessaire : multimètre, oscilloscope avec sonde à effet hall (mesure du courant primaire), sonde différentielle (mesure de la tension secondaire pour chacune des 12 positions du commutateur), contrôle du fonctionnement du pont à l’oscilloscope. Enfin, une pince ampèremétrique à effet Hall pour mesure du courant continu de soudage.
Mine de rien il y a du temps à passer. L'avantage du poste est qu'il n'y a pas d'électronique pour régler le courant de soudage.

Le transformateur n'a pas l'air bien gros. Qu'a contrôlé le dépanneur pour 230 € ?
A suivre.
Cordialement.

Pour Patrice : je veux bien un agrandissement de la photo de la carte.
Merci.

Bonjour. Le tableau rajouté est fait à l'économie avec du matériel de grande surface de bricolage ; on n'en pense pas du bien, même si c'est marqué NF ou CE dessus. On peut douter de la section des circuits vu le faible nombre de câbles reliés à ce tableau ; un point important à approfondir. Deux interrupteurs différentiels 30 mA sont présents et c'est un plus.
Le disjoncteur de branchement est plus que d'époque et mériterait d'être changé au titre de sa vétusté.
La distribution est triphasée 30 A, ce qui correspond à 18 kVA au total, donc 6 kVA par phase. Cette puissance pouvait correspondre à un usage où des machines tournantes étaient raccordées, suivant les activités passées dans la maison (agriculture ?).
On ne voit pas d'autres protections surintensité et différentielle vers d'autres départs eux aussi. On ne peut donc rien dire sur la sécurité de ce qu'on ne voit pas, les protections précitées et les raccordements à la terre. La valeur de la résistance de terre est à connaître, sachant que sa valeur limite supérieure est 100 ohms.
Vous devez disposer d'un diagnostic de l'habitat si la vente est récente.
Un contrôle approfondi par un électricien local permettrait de lever des doutes.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Marie-SV. Pas d'idée particulière, peut être qu'un ponçage très fin serait nécessaire. Demandez à un marbrier ce qu'il en pense. Faites quelques photos pour lui montrer.
Les sols en marbre existent depuis des lustres. A l'époque il n'y avait pas de vernis.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. Vous faites au mieux. On comprend que ces planches seront à l'eau, à l'intérieur de la douche ; c'est très humide.
Cordialement.

Bonjour. Les lampes sont en cascade, donc en parallèle.
Vous supprimez celle dont l'embase est cassée.
A terme vous pourrez changer l'ensemble pour des led 3 000 K. Pas plus.
Cordialement.

Bonjour. Ce semble être un multimètre basique. Vous ne dites rien sur la sonde de température, supposée être en votre possession. Et il y en a de différents types. Il faut commencer par là.
De toutes façons elle se branche entre Com et °C.

Citation :
J'ai acheté un multimètre.

Donc il y a un mode d'emploi.
Cordialement.

Il faut vérifier ce qu'indique le compteur électronique comme période de comptage au moment où vous constatez que le chauffe-eau chauffe. Ce qui est certain c'est que le contact C1 C2 est alors fermé. A la limite vous pouvez déconnecter C1, vous verrez alors si le contacteur se coupe.
Confirmez que le compteur est électronique, bleu ou linky.
Si le signal de transmission est modifié, les périodes peuvent changer.
Regardez le document explicatif.
Cordialement.

Bonjour.

Citation :
un léger grignotement dans cette pièce électrique et qui est quelque peu chaude

De quelle pièce s'agit-il ? Il est normal que le contacteur ronfle un peu, alors qu'il chauffe modérément. Il n'est pas certain qu'il soit en défaut.
Si le fait de manœuvrer le levier de position médiane (auto) à position 1 (forcé) et si ce le levier revient de lui même en position médiane, le régime est commande HC. Le contact de commande C1 C2 est alors fermé.
Vérifiez si le compteur compte alors en HC ou HP.
Voir un document explicatif ici : Problème branchement cumulus HC et HP
Cordialement.

Bonjour.
Il est peut-être encore temps de faire intervenir l'installateur au titre de la garantie.
Si les poteaux ont été livrés ainsi.
Regardez là : Traces sur table de jardin en acier
Cordialement.

Bonjour. Comme dit précédemment, nous avons plus l'habitude de traiter des problèmes plus courants.
Si l'on reprend vos données :
100A/h : erreur d'unité
Puissance chargeur * tension de batterie*0.037 : c'est une formule un peu magique et l'on ne sait pas d'où elle vient ni ce qu'elle donne
36*13.5*0.037=17.982 gramme/heure : même remarque, les unités ne sont pas précisées et on ne sait ce qu'est ce résultat
1.25*1.41*60 = 1.05m3 sans vouloir trop pinailler, 0,60 aurait été une bonne valeur
0.55*n élément* ampères =m3/h Formule magique ; un nombre décimal s'écrit avec une virgule et non un point.
Et ainsi de suite.

Critique de la méthode
Le problème est qu'il n'y en n'a pas. Il y a une succession de calculs avec des coefficients d'origine inconnue, les unités ne sont pas précisées, bref, cette succession d'égalités ne peut mener à rien de vérifiable.
A la limite, un tableau excel dans lequel on rentrerait certaines valeurs suffirait.

Pour ce genre de détermination il y a un raisonnement à suivre et à comprendre. Ici on a l'impression qu'il n'y en n'a pas. A la première ligne vous utilisez une unité qui n'existe pas, ce qui ne laisse pas augurer que le reste soit bon.
S'il s'agit d'un exercice rentrant dans le cadre d'une formation, il faut reprendre toute la théorie à partir de zéro, savoir d'où vient tel ou tel paramètre.
Bref il y a du temps à passer. N'importe qui peut remplir un tableau excel ; par contre, l'élaborer est une autre histoire. C'est cette histoire qui vous fera progresser.
En physique on s'attache aux unités et aux relations entre elles.
A part cela, la charge des batteries est un phénomène très complexe. Ce calcul en est d'autant plus difficile. Ici, il est possible qu'il ait été simplifié en utilisant des formules pratiques suffisantes dans un certain nombre de cas courants.
Sur le forum personne ne pourra vous aider.
Suivant votre niveau de formation il y aura de toutes façons un gros effort de compréhension à fournir.
Désolé d'avoir été négatif.
Cordialement.

Bonjour Auguste.
De quel type de sonde s'agit-il ? Pt100 ? Thermocouple ? Si oui, quel type ?
Cordialement.

Bonjour Auguste.

Citation :
quelqu'un peut m'aider ?

Devant un écran c'est impossible. Pour le poste à soudure il faudrait une prise de courant spécifique, avec une protection surintensité adaptée. 130 A est le courant d'arc.
La prise de collection est à réparer. Il faut démonter et voir dans quel état sont les conducteurs ; probablement carbonisés ou pas loin.
Votre installation est peut-être un peu vétuste, voire dangereuse. Un électricien local pourra vous arranger cela.
Cordialement.

Bonjour. S'il n'est pas trop tard, un carrelage serait l'idéal. Le lambris plastique va très vite devenir terne, avec des gouttes qui vont déposer le calcaire et le savon, et vous ne pourrez plus nettoyer, que ce soit en surface ou sur les joints. L'eau risque de couler derrière le lambris.

Citation :
risque d'écrasement du lambris ?

Oui, il ne faudra pas visser très fort. Il faudra mettre du silicone entre le montant de la paroi et le lambris. Pour ne pas déborder on utilise la méthode de l'adhésif translucide.
Vous faites au mieux. Mais le lambris est loin d'être l'idéal. Son usage est plutôt d'être au sec.
Cordialement.

Re
Four + SL + LV = pas loin de 5 kW pendant la chauffe ; il ne restera pas grand chose pour le reste. Le compteur doit vous indiquer la puissance instantanée en W ou kW. A l'usage vous verrez bien s'il y a déclenchement par dépassement de la puissance souscrite. Vous devez également observer l'intensité instantanée sur le compteur.
Cordialement.

Bien reçu Isidon. Il semble que vous confondiez puissance instantanée en W et énergie en Wh. Peu importe les pics de puissance, l'important est l'énergie consommée, et finalement facturée. Vous ne gagnerez rien à commander le chauffe-eau par l'horloge.

Citation :
j'étais entre 30mn et 1h avant

On comprend qu'avant vous étiez en HC, donc avec alimentation permanente par période de 8 h, en une fois ou deux. Sans horloge, l'alimentation sera 24 h sur 24, la consommation énergétique variera peut-être de epsilon, on ne sait pas dans quel sens. Vous même supposez que ce sera à votre avantage. Rien n'est démontré. Enfin cette consommation est fonction du volume d'eau chaude soutirée par 24 heures, ou sur une période beaucoup plus longue.

Citation :
6 câbles reliés

Bobine = 2 bornes ; arrivée puissance en sortie de DJ 16 ou 20 A : 2 bornes en haut ; départ puissance vers chauffe-eau = 2 bornes.
Pour l'horloge : 2 bornes pour l'alimentation, 3 bornes pour le contact inverseur dont on n’utilise que le commun et le contact normalement ouvert. Donc 4 fils sont connectés sur l'horloge.
Ce contact normalement ouvert a le même rôle que le contact C1 C2 de commande des heures creuses.
Vous aurez différents schémas de branchement disponibles sur le forum, à commencer ici :
Horloge programmable pour ballon d'eau chaude ; mots clés pour le moteur de recherche : commande chauffe eau horloge.

Citation :
ça aurait dû fonctionner.

Et ce n'est pas le cas. Il faut revoir le montage général d'origine qui vous permettra de déterminer la fonction de chaque conducteur. Vous ne vous en tirerez pas autrement.

Dans tous les cas, il faut passer par le contacteur ; le contact de l'horloge ne commutera pas 16 A, mais juste le courant d'alimentation de la bobine du contacteur.
Enfin, la conclusion déjà exprimée, vous ne gagnerez rien (en Wh donc en euros) à faire un fonctionnement commandé par l'horloge. Les lois de la thermodynamique sont immuables.
Cordialement.

Bonjour Jean50.

Citation :
Pourquoi 0,75 et pas 1,5mm

Pas d'idée. Regardez la capacité des bornes de raccordement. Électriquement il n'y a pas de contre-indication. Si le 1,5 mm² ne rentre pas, vous adaptez.
Cordialement.

Bonjour Isidon.

Citation :
mon chauffe eau s'active donc en permanence

Il est alimenté en permanence, et le thermostat interne alimente ou non les résistances en fonction de la température interne. Le chauffe-eau est, à l'origine, prévu pour fonctionner ainsi.

Citation :
Soucieux d'une quelconque perte

Vous invoquez des forces occultes qui entraineraient des pertes, mais de quoi ? Il n'y a pas de pertes.
En conclusion, vous avez fait un mauvais choix.
Vous pouviez shunter les deux contacts puissance du contacteur pour enlever ce dernier, ou bien le commuter en position forcée et c'était fini.
Pour intervenir sur un montage électrique on n'improvise pas. Il faut élaborer un schéma et s'y tenir. C'est comme le latin...
Pour comprendre votre erreur, il vaut mieux faire un schéma explicatif avec les liaisons que vous avez effectuées, ce sera plus simple que de traduire le texte en schéma, ce qui prend du temps. Le contacteur comporte 4 bornes, la bobine et le contact, l'horloge idem.
Il est encore temps de revenir sur votre projet.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bonjour Michel81. Neutre à gauche en haut, les trois phases en suivant. Sorties en bas du Vigi, même ordre.
Si ce DJ différentiel alimente une machine tournante, faire attention à l'ordre de succession des phases. Section des conducteurs 2,5 mm², vu le calibre de 16 A.
Cordialement.

Essayez le net, une grande surface bien fournie, un grossiste. Il y en a quelques uns sur un coin bon : interrupteur combiné rubrique bricolage.
On en trouve aussi dans des vide-greniers.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Re juste un complément. Cela se nomme combiné.

Bien reçu. N'oubliez pas de vous logger pour recevoir les avis.
Il vaudrait mieux couper votre DJ, sinon les voisins du haut et du bas ne vont pas être contents. Mais si vous les connaissez bien, le plus simple est de leur demander ce qu'il se passe quand vous coupez l'ID de la rangée du haut..
Ouvrir le capot du tableau 1 et tester l'alimentation de la rangée du haut à la lampe témoin est facile si vous voulez faire le test incognito.
Cordialement..

Bonjour. Vous pouvez mettre cet appareillage dans un petit tableau Schneider Electric A9S60120 ISW Interrupteur de Commande, Acti 9, 1P, 20 A Courant, 250VCA,
On peut trouver également des interrupteurs bipolaires de même caractéristiques.
En vente chez les grossistes ou en VPC.
Cordialement.

Bien reçu. Le problème présent est juste l'intensité au démarrage. Un variateur de fréquence est une solution permettant de régler simultanément le démarrage et le débit, tout en ayant en tête qu'il y aura une fréquence en dessous de laquelle il ne faudra pas faire fonctionner la machine car elle est naturellement ventilée, et non munie d'une ventilation auxiliaire constante.
Enfin, comme déjà suggéré, un démarreur statorique électronique peut convenir, de même que le démarrage par résistances statoriques, sans électronique.
Reste à savoir qui peut réaliser l'équipement. Peut-être un bobinier, une société spécialisée. Une voie possible est de sous-traiter la réalisation de l'équipement à une section d'enseignement professionnel post-bac (pour démarreur ou variateur de fréquence), niveau BTS électrotechnique. L'assemblage de composants industriels est la vocation de ces sections.
Le démarreur statorique à résistances est du domaine de compétence des bacs pro.
Cordialement.

100×10 + 1 350 = 2 350 € = plus de 2 000 € / an : c'est beaucoup pour une petite surface et par an.

12 kVA en tri correspond à 20 A par phase. Cette pompe ne démarrera jamais en direct, le courant d'appel au démarrage est tout de suite coupé par le DJ.
Le diagnostic étant fait et sûr à 96 %, il faut voir si vous avez un usage de cette pompe. Elle est "costaude".
Cordialement.

Bonjour Marvin. On comprend que l'abonnement est à votre nom, et qu'Enedis vous facture l'énergie consommée.
Ce tableau est chez vous ? On comprend que le voisin de l'étiquette est le propriétaire, et que la barrette désignée alimente la chambre en haut et le sous-sol. Dans ce cas, la consommation de ces deux pièces est indépendante de la vôtre. Ces deux pièces sont des meublés.

Votre tableau est donc constitué du tableau photo 2 et de la rangée inférieure photo 1.

Réglementairement votre propriétaire a peut-être tout faux ; en effet, on comprend que votre tableau ne comprend pas de coupure générale, sauf si votre disjoncteur de branchement est à proximité.
Les autres pièces, chambre et sous-sol ne semblent pas avoir leurs appareillages de coupure et protection à proximité. S'il y a un incident entraînant une coupure chez eux, il faut qu'ils interviennent chez vous ; ce n'est pas réglementaire.

On voit que le chauffage est électrique par le sol, et il n'est pas certain qu'il y ait une régulation ni un délestage. Par contre, vu le contacteur de chauffe-eau, le contrat souscrit est double tarif.

Conclusion :
- Vous ne payez pas les consommations de la chambre et du sous-sol. Vous pouvez démonter le capot photo 1 pour voir l'arrivée de la rangée du haut. Vous pouvez couper les 3 ID pour voir si vos voisins viennent frapper à votre porte s'ils n'ont plus de lumière.
- Pas de régulation du chauffage à priori : il faut y aller doucement sur la consigne de température. Idem pour le sèche-serviettes. Vous consommez trop.
- Double tarif : vous avez intérêt à faire fonctionner le gros électroménager (LL et LV) en période HC.
- La structure chez vous devrait être : votre compteur - votre disjoncteur de branchement (où est-il ?) - le tableau photo 2 et la rangée du bas photo 1.

Attendons d'autres avis.
Cordialement.

Bien reçu. Quand on regarde la plaque du moteur on voit que sa puissance est de 5,5 kW, ce qui n'est pas négligeable, et que l'intensité en ligne avec couplage étoile est de 12 A.
On sait que l'intensité au démarrage d'un tel moteur peut atteindre 8 fois le courant nominal, même à vide, ce qui ferait ici pas loin de 80 A.
Cette pointe d'intensité ne peut certainement pas être fournie par le DJ de branchement qui coupe au démarrage.
Il faudrait connaître la valeur de la puissance souscrite en kVA. En admettant que vous ayez 18 kVA, l'intensité maxi par phase est de 30 A. Il faut obligatoirement des fusibles moteurs type am.
Là est probablement l'origine du problème.

Dans un tel cas que faire ? Pas grand chose, quoique...
- On ne peut faire de démarreur étoile triangle car il faudrait que le moteur soit 400/700 V. Donc on oublie.
- Par contre un démarreur statorique électronique ferait l'affaire. Mais le prix peut sembler prohibitif. Néanmoins voir ce modèle Altistart ATS01N112FT Schneider Electric (Il faut le circuit de commande autour).
- Un démarreur classique à résistances statoriques pourrait convenir ; il ne comporte que des résistances associées à des contacteurs, en un temps ou deux. Cela revient à diminuer la tension appliquée au démarrage.

Vous pouvez bricoler un montage autonome avec DJ 20 A courbe D + bloc Vigi, mais cette fois ci ce DJ pourra déclencher avant le DJ général, du moins on espère.

Conclusion : vous n'avez jamais pu démarrer cette pompe dont le moteur a une puissance utile de 5,5 kW (donc puissance absorbée pas loin de 7 kW
Et on ne peut donc effectuer de démarrage direct ; la solution est donc un démarreur progressif électronique ou un démarreur statorique à résistance.
La puissance souscrite du domicile est peut-être trop faible. Il faudrait connaître sa valeur.
Cordialement.

Vu d'ici le moteur est bon. Compte tenu de l'imprécision du multimètre en position ohmmètre.
La pompe n'est pas grippée ? Avez vous essayé un fonctionnement à vide, pompe désaccouplée ? Cela permettrait de tester le fonctionnement moteur et son sens de rotation.
Il faudrait préciser si les fusibles sont de type am (et quel est leur calibre), idem pour le général. On comprend qu'il s'agit du disjoncteur différentiel de branchement.
A suivre.
Cordialement.

Testez la continuité entre la carcasse (à la terre) et les trois enroulements ; on doit trouver l'infini ou pas loin.

Bien reçu. Vu d'ici on ne peut pas faire grand chose. Ce que l'on sait est le moteur est triphasé, et doit forcément être couplé en étoile sur un réseau triphasé 230/400 V.
Ce n'est pas un problème de résistance. Entre phases il y a 400 V ou pas loin.

Citation :
J'ai bien 220v sur chaque phase sur ma prise à l'arrivée.

???
La tension se mesure entre deux points qu'il faut préciser.
Il y a un sac de nœuds qu'il est difficile de définir à distance.
A l'origine de la ligne il doit y avoir un porte fusible tripolaire ou un DJ tripolaire. On est bien d'accord que vous avez une distribution triphasée.
Jusqu'ici on suppose que le moteur est en bon état.
Vous pouvez mesurer la résistance de chacun des trois enroulements, entre la barrette étoile et chacune des bornes de phase (moteur non alimenté).
Cordialement.

Bonjour Yoyo81. Ce vous sera très facile de comprendre. La plaque signalétique précise que le moteur est triphasé 220/380 V ce qui signifie que la tension nominale aux bornes d'un enroulement doit être de 220 V environ.
On constate sur la photo du bornier que le couplage est triangle, ce qui signifie qu'aux bornes de chaque enroulement la tension est de 380 ou plutôt pas loin de 400 V. Donc il y a surintensité.
Il faut donc faire un couplage étoile.
Pour cela vous enlevez les barrettes en cuivre et vous les mettez sur les 3 écrous juste devant vous, sans toucher aux fils d'alimentation. Comme sur la photo en bas.
Cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Bonjour. Aucune aide possible à distance. Vous devez déjà voir si, fenêtre de toit ouverte, vous pouvez manœuvrer la fermeture.
Ensuite vous voyez s'il y a un blocage quelque part. La solution vous appartient.
Cordialement.

Il y a au minimum un différentiel 500 mA en tête d'installation, présent dans le DJ de branchement.
Ce différentiel ne protège pas un opérateur en cas de contact accidentel avec un équipement métallique non relié à la terre et présentant un défaut d'isolement accidentel (contact phase carcasse plus ou moins direct).
Dans les mêmes conditions un différentiel 30 mA déclenche, non sans que l'opérateur ressente une forte secousse.
Au Moulin de Dannemois il n'y avait pas cette protection différentielle 30 mA, la victime a dû rester tétanisée, donc accrochée à l’objet en défaut, pieds nus et mouillés qui plus est.

Citation :
est-ce cela ?

Oui. C'est surtout pour ne jamais mettre tout l'habitat dans le noir au moindre défaut.
Au pire on met un seul ID 30 mA en tête de tableau en rénovation, et quand on peut on en met davantage ; dans le neuf on en met plusieurs, sauf dans l'habitat collectif pour raison de coût.
Un tableau triphasé domestique bien fait comporte au moins trois ID mono et deux ID triphasés (dont un pour le chauffage électrique).
Cordialement.

Bien reçu. On a éclairci le mystère de la prise tri et vous avez bien suivi la démarche pas à pas qui vous a permis d'aller au bout du problème en 3 jours de téléguidage. Cela vous servira peut-être dans d'autres occasions.
Si vous avez du bois à couper, et si vous récupérez une scie fonctionnant en triphasé, vous pourrez brancher une machine de ce type. Il faudra simplement changer la prise 3P + T avec une nouvelle 3P + N + T. Vous monterez alors une prise P17 actuelle. La prise tri que vous avez est d'un usage ancien.
Mais vous avez le temps.
Cordialement.

Oui, il faut juste que toutes les terres des prises soient raccordées. Vous câblez tout en 2,5 mm². Et vert/jaune bien sûr. Puis vous faites le test à la lampe témoin faute de pouvoir mesurer la valeur de la résistance de terre. Quand on bricole souvent, on utilise le petit testeur VT35 de chez Multimetrix.
Cordialement.

Bien reçu Yves. Dans ce cas on monte un DJ différentiel pour la ligne climatiseur, indépendant de l'ID général, donc branché en sortie des borniers Ph et N du tableau de répartition. Ainsi, un défaut éventuel affectant la climatisation n'aura aucune incidence sur le reste de l'habitat. Suivant le coût, on peut monter un deuxième ID + un DJ pour la climatisation. Il faut comparer les coûts.
La plaque à induction ne doit pas faire déclencher l'ID de course général type F = HPI = SI.

Citation :
Ces courants additionnés vont continuer à exister, et déclencher le diff principal ?

Non, car les protections différentielles sont bien séparées.
Néanmoins, il est difficile d'imaginer d'où vient le problème. Il faudrait pouvoir mesurer le courant de fuite à la terre de la climatisation. En attendant, vous déconnectez sa terre provisoirement et vous verrez ce qui se passe.
Dans l'habitat neuf on met plusieurs ID pour éviter de le mettre dans le noir au premier défaut. En rénovation il faut que les circuits soient appairés Ph + N et qu'il n'y ait pas de dérivations entre circuits différents.
Pour l'ado on n'a pas de solution. Essayez déjà de le déconnecter, et racontez lui comment on faisait pendant la guerre, sans chauffage, sans supermarché pour approvisionner les yaourts aux smarties, avec les tickets de rationnement pour les J3.
Vous faites au mieux.
Cordialement.

Citation :
Le fil de la phase est peut être branché sur le neutre à gauche.

Aucune importance. Et de toutes façons, la notion de gauche et droite dépend de l'orientation de la prise. Il n'y a pas de norme concernant la position du neutre. Néanmoins, les prises actuelles comportent des repères bleus et rouges ; on respecte effectivement cette orientation. Et peu importe les récepteurs, sauf certains chauffe-eau au gaz.
Cordialement.

Bonjour louismarie. Votre mesure de tension n'est pas significative de la résistance de la prise de terre qui, rappelons le, doit être inférieure ou égale à 100 ohms. Qu'elle fasse 10 ohms ou 10 000 ohms, le résultat serait le même.
La résistance de la prise de terre se mesure avec un appareil spécifique.
Cordialement.

Bonjour Yves 28. Si vous pouvez, vous refaites les démarrages sans terre, puis vous les reconnectez ; ceci pour voir si le régime transitoire de démarrage de chaque récepteur est en cause ou non. Voyez aussi si n'importe quel feu de la plaque provoque le phénomène.
Si vous pouviez donner la référence de l'interrupteur différentiel on pourrait essayer de trouver ses caractéristiques dynamiques. Est-il de type A ?

Citation :
...donc signale un écoulement vers "autre chose".

Ou plutôt : détecte un écart d'intensité entre phase et neutre (un courant qui part vers la terre) et déclenche.
Nota : four et plaque de cuisson sur le même circuit 32 A n'est pas judicieux ; il faudrait un circuit spécifique pour le four.
A suivre.
Cordialement.

Bonjour Lilou. Comme les prises sont en cascade, vous pouvez faire de même avec la liaison terre. Vous mettez une barrette de coupure de terre pas loin du piquet et vous faites ensuite cheminer le conducteur de terre de prise en prise. Vous avez le choix de la liaison et vous faites donc au mieux.
Dans vos autres travaux, voyez si des protections différentielles 30 mA sont présentes. Pour tester la terre vous branchez la lampe témoin entre terre et phase ou neutre ; le Dj de branchement devrait déclencher.
Cordialement

Bonjour.

Citation :
une infiltration extérieur

Justement, c'est ce qu'il faut.

Citation :
je n'ai plus d'entrée d'air

Là est probablement l'origine du problème. Il faut créer des entrées. Votre maison ne respire pas et l'humidité peut s'installer. Dans le cas ou l'on installe des menuiseries modernes, en l'absence de VMC double flux on choisit des fenêtres avec une entrée d'air en haut. Si un installateur spécialisé a effectué la réalisation, il a dû vous conseiller ce type de fenêtre. Si vous avez fait le travail vous même, vous avez peut-être oublié ce détail qui n'en n'est finalement pas un.
Il va falloir creuser dans certains murs.
La pollution par abondance de CO2 peut être très active la nuit si les fenêtres ne sont pas entrouvertes. Bref, la maison respire mal et les occupants aussi.
On n'a pas évoqué un éventuel chauffage au gaz avec chauffe-eau en cuisine par exemple, ni la présence d'une cuisinière à gaz.
A vous de voir.
Cordialement.

Bon, je recommence mes 25 lignes d'écriture suite à un mauvais clic qui a fait tout disparaître..

On déduit donc :
- que la prise est bien en triphasé
- que le jaune/vert est très probablement un neutre
- que la broche de terre plate a été utilisée comme broche de neutre ce qui est une faute grave
- que le bleu est une phase.

Il faut donc dans l'immédiat :
- garder la prise triphasée
- identifier le bleu avec de l'adhésif rouge par exemple, ou une gaine thermorétractable
- identifier le jaune/vert comme étant un vrai neutre, adhésif ou gaine thermorétractable bleu
- déconnecter le fil jaune/vert de la broche plate de terre
- planter un piquet de terre et le raccorder sur la broche plate de terre de même que sur les broches correspondantes des prises.

Il ne faut pas en rester là ; il faudrait :
- chercher l'origine du câble et sa protection surintensité (combiné fusibles ou disjoncteur tétrapolaire - vu l'ancienneté, il n'y a peut-être pas de protection du tout)
- identifier le départ bleu et le transformer en rouge
- identifier le départ jaune/vert et le transformer en bleu (couleur normalisée pour un vrai neutre)

Ce serait déjà pas mal. Ensuite vous pouvez faire une prière aux Dieux de l'électricité car il aurait pu y avoir un accident mortel en cas de défaut d'isolement affectant la machine alimentée par une prise sans terre.

Une fois que vous aurez fait cela, vous aurez gagné votre journée.
Mais il demeure un doute concernant la protection surintensité de cette ligne qui n'en n'a peut-être pas.
On n'a pas trop de doute sur le potentiel du jaune/vert, car il est utilisé comme neutre sur les prises mono sans qu'il y ait de déclenchement du disjoncteur de branchement. C'est notre seule preuve devant l'écran et toutes nos déductions résultent de ce dire. Espérons que ce soit bon.

On peut être inquiet si le restant de l'installation présente des horreurs technologiques de ce type. Il faut la terre en état partout. Vous serez peut-être obligée de fouiller dans des boites de dérivation pour voir le cheminement du câble, en espérant qu'elles ne soient pas cachées. Il ne faut pas rester dans l'incertitude. On sait les dégâts que peuvent provoquer des mauvais contacts. On pense à l'incendie bien sûr.
Vous faites au mieux. Mais ce n'est pas fini.
Cordialement.

Bonjour Jacques92. Après avoir fait un tour sur le site du distributeur, on en sait juste un petit peu plus.
Tout d'abord, ces dalles, prévues plutôt pour être incluses dans un plafond suspendu standard, peuvent être montées en saillie avec un cadre à 20 € environ (pas donné). Il n'est pas certain que ce soit de la grande marque comme Philips, Mazda et autres.
Il y a d'autres points à prendre en compte. Tout d'abord la température de couleur qui doit être de 3 000 K pour un rendu assez chaud, et non au dessus sous peine d'avoir une lumière style "hôpital".
Ensuite, et ce n'est pas le moindre, il faut que le convertisseur soit incorporé dans la dalle, et non au bout d'un fil ce qui peut se concevoir si la dalle est encastré dans un plafond. On verrait plutôt ces dalles dans des magasins plutôt que dans une pièce à vivre.
20 m² est déjà une surface moyenne pour laquelle au moins deux dalles sinon quatre semble nécessaire. A vrai dire, on ne sait pas grand chose de l'efficacité lumineuse, la directivité notamment.
Si vous pouvez encastrer dans le plafond, à défaut d'expérience sur ces dalles (durée de vie ?), il serait préférable d'encastrer des spots led (il faut 60 mm disponible au dessus du plafond).
On connait bien la gamme Aric et Indigo. Pour des applications personnelles, nous avons mis en œuvre ce produit : https://www.indigo-lighting.com/sites/default/files/products/documents/datasheets/mary-rdx-230-ft-fr.pdf.
Avantages : spots autonomes, orientables, 3 000 K, et surtout, faisceau 60°.
Pour votre pièce, 6 spots procureraient un éclairage uniforme, sans tache au sol si les faisceaux sont recouvrants.. A la limite l'ensemble est graduable avec un variateur adapté. Mais on s'en passe.
Ces produits sont disponibles chez CGED entre autres (paiement comptant et probablement remise par quantité).
Pour conclure on ne dira rien de plus sur ces dalles, probablement made in China. Les spots aussi, mais leur choix résulte d'une étude préalable, ce que l'on ne peut pas faire en grande surface.
Vous faites au mieux.
Attendons d'autres avis.
Cordialement.